【修理】整備工場 プロに相談 その82【整備】

素人がプロの方に質問するスレです。回答者は必ずしも整備士資格保有者でなくとも構いませんが、
的確な回答ができる方が望ましいです。 くだらないレスや質問はスルーされます。

■必須事項
質問する人は、車種、型式、走行距離数、改造の有無などの基本情報は忘れずに、
クルマのトラブルの症状、いつ頃から不具合があるのか、特に異音に関してはどんな音でどの辺りからするのか、
相手にトラブルの状態を知ってもらう為に、自分自身も努力しましょう。
テキトーな質問には適当な答えしか返ってきませんし、回答者はエスパーではありません。
特に携帯電話からの質問は面倒でしょうが、きちんとトラブルの内容を把握して明確に情報を伝えてください。
※改造車は門前払いです。

テスト

相談は料金が発生・・

エクストレイルのスクラッチシールドについて質問
スリ傷があったからタッチアップペンで補修
少しはみ出たから除光液でとろうとしたらそれ以外のとこにも除光液がついてしまい擦った跡ができてしまった
これって補修できる？あとスクラッチシールドってアルコールとかつけるのよくないのかな？

全体に除光液掛ければいいのでは？

補修部品で幸せになれるかも・・・ｗ

素人珍回答者が来ませんように祈願

よろしくお願いします

凄い初歩的な質問なんですけど、
整備工場でメーカーの看板が付いてることがあると思うのですけど、
修理を出す車もそういう看板のメーカーと一緒の方がいいんですか？
部品の仕入れが早いとか、メーカーからの情報が多いとか…
それほど気にしなくてもいいものなんでしょうか？

町中の整備工場で看板出してるところは、車「も」売ってるだけだから関係ない

>>10
そういうことなんですね。あの看板は販売のものなんですね。
板金塗装専門の店でもあの看板出てるから、修理も可能なの？とか思ったこともあったけど、
販売はやってるよってことなんですね。すごく納得しました。
教えて頂きありがとうございました。

昔みたいに燃料ホースの途中に燃料フィルターが付いてるんじゃなくて燃料タンクの中の燃料ポンプの下に
燃料フィルターがついているんですが交換したほうがいいんですか？

30万キロ走ってるけど今のところ特に不具合はないです。

>>12
特に必要ない。

その距離でフィルターだけ替えるぐらいなら、突然死する可能性もあるポンプも同時に替える方が安心かと思う。

通常10万キロで交換が指定されてるかと
燃料吸えなくなるとアクセル踏みこんだときにエンジンブローすることが有るからね
交換しないリスクとして覚えておいた方が良いよ

10万キロでエンジンブローするリスクが気になって眠れない。

ガソリン車の燃料フィルターなんて
ケチって普段燃料タンクを空状態にしてない限り詰まらないよ
ガソリン車のフィルター詰まりの原因はサビが元だから

いつも満タン入れてる人には無縁だよ

タンク内にフィルターがあるようなイマドキの車の燃料タンクって樹脂じゃないの？

ココはプロじゃない人がテキトーに答えるスレだよ

フィルターが詰まるほどになってたら、タンクも汚くなってるはずだから、洗浄なり交換なりしないとな。

>>12
30万も走って燃料ポンプは大丈夫なの？
燃料ポンプを変えてたらその時に変えてると思う
あれはフィルターじゃなくてストレーナーだから詰まりにくいよ
ポンプとエンジンの間にフィルターが付いてるはず
たぶんストレーナーだけを替える人は居ないと思う

相談です。ステアリング交換なんですがつけようとしたステアリングシャフト穴部分の溝が削れてるのか一回り大きくていっぱいまで回し切ると空回りします。

ナットを強めに締めてみてもナットの噛み合わせが悪く余計に壊れそうな気がしますし何か案はないでしょうか。。

>>21
ボス交換ができないステアリングだと、どうしようもない。
車両側のスプラインも傷めてしまう前に、無理して付けない方が良い。

スプラインとステアリングの写真あげられる？

10万キロも走ったら燃料フィルターはもうデロデロだけど…プロじゃないから見たこと無いのかな

>>20
お前さん、知識が昭和で止まってるな(笑)
ポンプ一体式とかでタンク内設置の燃料フィルターは普通にあるよ。

>>21です。
噛み合わせ、スプラインのズレですよね。
舵とブレーキは心配なら手を出さないほうがいいですよね。

写真はあげれないですが、爪同士が引っかかる度合いでいっぱいまで片側まで回し力をかけるとカタンカタンとなるので0.1〜0.2ミリほどのズレ幅だと思います。

根本的に合わない物をつけているのでは？どの車にどんなステアリングをつけているのだろう？

>>26
>>1

20年前のカローラに乗ってる
ボンネット裏のシールにオイル交換15000km毎と記載あります。
よく5000kmで交換しろと言いますがメーカーが15000km毎と言ってるので
15000km毎で十分ですよね？
そもそも日本産のオイルがそんな簡単に劣化するわけがないと思う

>>29
シビアコンディションなら、7500キロ交換になってる。

>>30
普段はほとんど乗らないし買い物へのちょい乗りだけだから
シビアコンデションではないです（週1回に10kｍ走るだけ）
だからメーカー指定の15000kmでも速すぎると思ってます

>>31
ちょい乗りは立派なシビアコンディションだよ

自分の中で結論出てるのに聞いてくる奴は、肯定だけして欲しい女みたいで気持ち悪い

>>32
へ？そうなんですか
高速道路とかサーキット走行がシビアだと思ってました
ちょい乗りはエンジンやバッテリーの負荷が少ないのかな

どういう根拠があって国産オイルは簡単に劣化しないなんていえんの？
シビアコンディションもわからないくせになんでそんな決めつけが出来るの？
どうせ自分でオイル交換なんてしたことないだろ？

短距離しか乗らない≒使用頻度が少ないのを車に良いと思ってるやつって意外といるよな（特に知識が無い人に多い）
ちょい乗りはエンジンやオイルに良くないしバッテリーも充電されない

高速道路で過走行のが街乗りストップ＆ゴーよりも実は車にとっては良い

低年式低走行が価値あると思ってる変人いるよね
俺は高年式過走行いいけど

距離乗らない車は、平均速度が低いから、実際にエンジンが回っている時間は長いからな。
高速道路を多用する車は、エンジンが回っている時間は少なくても、距離は稼いでる。

これが噂の素人珍回答ですね

>>29
こんなところで念押し確認などせんとメーカーに
確認するほうが幸せにｗ

ガソリン車の燃料フィルターはインタンクになり、ほぼメンテフリー。昔のように燃料ラインの途中にフィルターが付くタイプはほとんどなくなってる。
タンクも樹脂なので錆の心配もなくなった。

ディーゼルは相変わらずプライミングポンプと一体のフィルターが付いてるので交換している。

世の中の人間には、その方面に対して驚くほど知識ない人がいるからな
んで、そういう人がガソリン満タンだと重いから燃費悪くなるとかアイドリングストップは燃費が良くなるとかいう疑似科学に騙される

15000キロなんて走られたらオイルドロッドロだけどな

夏場の始動不良についての質問です
炎天下に5、6時間放置したあとの始動一発目のエンジンのかかりが非常に悪いです
セルが3〜4秒程回ったあと初爆があり冷間時のアイドル回転数（1500回転ほど）までモタモタと上昇していきます

冬や朝一、再始動時はなんの問題もなく始動しアイドリングも安定しています
原因となりうる部分の見当はつきますでしょうか？
車種はインプレッサWRX GDA(H17年式)です

夏が調子悪い？湿度が高いから？

水温センサーかエアフロセンサーの測定値ズレ(ボケとも言う)があやしいよ。
診断機かけてみ。エラーじゃなく数値を見ないとアカンで。

エアフィルターとか詰まってない？

後はブースト0.5病とか？

パーコレーション起こしてエア噛んでないかな？

>>47 水温センサー、エアフロセンサーは気にしてみた事なかったですね
今度車屋に行った時に診断機聞いてみます
>>48 エアフィルターは先月交換したばかりなので詰まりはないかと思いますが確認してみます
>>49 後付けのブースト計で見る限りはMAXで1.1掛かってるので大丈夫かと思われます
>>50 キャブ車では聞いたことあるのですがインジェクターでもなるものなのでしょうか

昭和脳の素人爺さんは無理に書き込まなくていいよ(笑)

>>51
エンジンがかかるときマフラー出口を注視せよ！
話はそれからだな
平成脳のおじさんしっかりせーよｗｗｗ

l750ネイキッドです
フロントスタビライザーを固定するボルトを半分くらい締めたら
フロントクロスメンバーの内部のナットの溶接が取れてしまい供回りして締まりも外れもしません
ボルトをバールで引っ張りながら回してもダメでした

なんとかしてスタビを固定したいのですがどうしたら良いでしょうか？
自分はボルトの頭を切ってナットで固定する事を考えてます

じゃあ取り敢えずそれで

>>54
現物見てないから状態がよく分からんけど、酸素で炙ってからバールで押さえて強引に回せば取れるんじゃない？

お気に入りの方法でどうぞｗ

写真で上げりゃもうちょっとマトモな答えももらえるだろうに
このスマホが当たり前のように普及した時代になんで怠るかね

A：面倒臭い

>>54ですけど
写真はこんな感じです
袋状で手の届かないフレームの内側のナットが供回りしてます

https://i.imgur.com/XOJ8rKN.jpg

>>60
これならボルトの頭切ってスタビ外した後メンバー外して反対側からホルソーで穴開けて溶接されていたナット外して新しいナットを溶接するか
メンバー（新品or中古）交換するしか無いだろ

ボルトは噛んでるの？

>>60
軽くテンション掛けながらインパクトで回せば外れるんじゃね？
この先まだまだ乗るつもりならメンバー交換、そうでないならナッターで誤魔化す。

皆さんありがとうございます
ボルトは多分噛んでると思います
ヤフオクでメンバー売ってないので
ボルトの頭切ってナットで固定してみて折れちゃったら
ホールソーで25mmくらいの穴あけて新しいボルトナットと交換しようと思います

ありがとうございました

ネイキッドのパーツ大量出品している人に質問してみれば？
メンバー欲しい人いないと思って出品していないだけかと？

ホールソーで穴あくかね
あくか

>>60
工場に持ってき新しくナットを溶接してもらえ

メンバーならあっても2tじゃない？
開くと思うよ

そこでアロンアルファですよ

前輪付近でカチャカチャ異音がするんで調べたら
どうもブレーキローター付近に付いてる薄板状の部品が緩んでるみたいで
タイヤを横から蹴ると、薄板をたわませたようなビーン！という音がする
反対側のタイヤは蹴っても音しないんで、音の原因はこの薄板みたいなんだけど
そもそもこの部品、何の為の部品なの？

緩んでたらビーン！って音は出ない
以上

>>71
もしかして、何の為の部品か答えられない？

https://www.syaken-signpost.com/wp/?p=3067
亀裂が入って共振、共鳴してるんじゃないの？

アフィサイト引用とか頭わいてんな
ああ本人か

以前からいる設問君だろうね

整備の際、焼き嵌め　冷やし嵌め、　これから禁止な。
トヨタ様が権利を押さえた。無断で使うなよ。

https://chizai-watch.com/p/2019106797?pdf

2日前、マフラーから白い煙がかなり出て、少しオイル臭かった状態で
昨日は少し走行したが煙が出なかった
もしかして、オイルが燃焼してるのかな？
車は20年前のスズキのセルボで、ターボのやつ！
もうエンジン逝ってるなら、諦めがつくがまだ車検受けて半年だし
もったないなぁ！
オイルの添加剤とか入れたらいいのかな？

>>77
見てみないと分からない
年式からするとゴムのシールが悪くなってるかも知れないしターボかも知れない
でも今は煙が出てないんだろ？
ちょっと分からない
オイルを切らさないように量をこまめに見ながら乗ったら？

車検時にオイルを入れ過ぎたとか

オイルの入れすぎだろうな

ところで、冷却水ってどれくらいの割合で減ってくもんなの？
夏場でも半年くらいは大丈夫なもんかな？

健全なら補給頻度はバッテリー液並みだろ

>>77
エンジン始動時だけなら、オイル下がりかな。

>>77
その感じだとブローバイ経路からオイルが回ったんだろうよ。
どこかが詰まりかかってるかもな。

>>81
そういう例えで言われても
今度は、そのバッテリー液の追加頻度は？って事になる
具体的な数値でよろ

まあ一年間全く補充しないね

>>84
減る原因が、蒸発だろうから、乗らない車は全く減らない。
なので、車によるとしか言えない。

こんなの相手にするなよ…

アバウトな質問にはアバウトな回答を心がける事。　以上ｗｗｗｗ

>>86
冷却液はリザーブタンク部で大気と通じてるだけで、蒸発とかではたいして減らんよ
嘘だと思うなら口開けたペットボトルに水入れて、ファンヒーターの前に置いといてみろよ
何日経ってもほとんど減らないから

リザーブタンクにある冷却液は冷やされて戻ってきた液だから
沸かした鍋から蒸気出るみたいな認識自体がおかしい

>>82
オイル上がりなら
後で止まりましたとかいう話はが成り立たないだろ

間違いなくオイルの入れすぎ

>>77
ちょっとだけシリンダ内に漏れたオイルが、スタート時だけ燃えて白煙吹く
長期間乗らなかったらシリンダ内に落ちるオイルの量が多く
乗らない時間が短期間なら、燃えるほどのオイルが漏れてない

酷くなると、シリンダ内がオイルだらけになって
点火不可能なレベルになる

mh21s ワゴンR
初めてドラシャ、ロアアームを同時交換予定なんですがざっくりでいいので外してく順番、注意点などあれば教えてください
一応ロアブッシュの供回りが鬼門らしいのでラスペネ今から吹いといてます

>>88
君がア・ホだという事を、具体的に>>89に書いてみた
納得しましたか？

>>92
そんな人が何で解説しまくってるんでしょうか？ｗ
モロバレなのに、自分で気づかないの？

ここ病院じゃありませんよ

>>95
お前のいるトコ
病院だよ！

ｗｗｗ

センスねえなあ…

と。鏡に向かってシャドー

また不正してるな

>>97
今どきガラケーの無能上司よりマシ
そりゃ会社潰れるわな

>>92
4駆？2駆？
ロアアームのカラー固着してたらガスないとかなり厳しいよ

固着とかで途中で詰まったら身動き取れなくなるけどどうするつもりなんだろ
足回りの整備が工賃高いのはそれなりに理由あるが理解するのは難しいかな

>>90
オイル上がりと書いていない

>>103
精神病患者に構うな

>>92
みんカラ辺りのサイトにやっている人のレポあるからそれを参考に

>>89
ラジエターでオーバーフローした液がリザーブタンクに溢れて来るんですよ。
冷えたらリザーブタンクから戻るんですよ。
間違ってるのはそっち(笑)

>>106
＞流れる
つまり冷やされた液だろ
お前、頭悪くね？

冷却水が減る原因は、主に経路のからの漏れで
キャップの損傷で冷える前の蒸気が噴き出して減ってるか
ライン上のどこかに穴空いて減ってるか

ただし上記は、故障してる時の話であって、
通常は、リザーブタンクの穴から蒸発する分しか液は減らない

つまり、＞冷却液ってどれくらい減るもんなの？　に対する回答
>>86
＞減る原因が、蒸発だろうから、乗らない車は全く減らない。
はおかしいという事になる

とりあえず漏れてない車なら上限まで補充してあれば2年間で下限までは減流ようなことはない

>>86
リザーブタンクの液は冷やされた液なんで、走行中だからといってグツグツ煮えてるとかでは無い
走ってようが走ってまいが、リザーブタンク内の冷却水の蒸発具合はあまり変わらない
つまり、走行してようがしてまいが、蒸発はする
走行による蒸発なんぞは微微たるものだという事

冷やされた液というよりは温まって膨張した液の一時保管場所だわな

だから、ぺっとボトルに水入れてファンヒータの前に置いて試せって言ったんだよ
水が沸いたら盛大に蒸発して、数時間経ったらごっそり減る！と思うだろ？
実際は1週間くらい経ってもほとんど減らない
水の蒸発には、容器開口部の大きさが重要で、鍋とペット容器では蒸発率が全然違う

>>112
マジレスして悪いが田舎の一戸建てとかじゃない限り大体エアコンや床暖房だろ…
ってか夏だぞ

>>113
ゆとりか？
実験方法はいくらでもあるだろ
自分で探せよ

>>108
> キャップの損傷で冷える前の蒸気が噴き出して減ってるか

キャップが損傷すると「冷える前の蒸気」が噴き出すのか？
「冷える」とはどこで冷えることを言ってるんだ？
まさかプロじゃないよな

>>107
冷やされた液じゃなくて溢れた液
106の書き方が正解
冷やされた冷却水と言うのならロアータンクだぞ
アッパータンクにあるのは冷却される前の水

ペットボトルに熱湯そそいだらめっちゃ縮んだ
どうでもいいか

>>114
例えば？言い出しっぺがわからないとか無いよな

車人間がいた。
goo.gl/maps/Fec7UvbckugENvWA6

LLCって蒸発しにくいよね
溢しても翌日そのままだもん

レグノの空気圧っていくつ入れればいいの？
245 40 17と225 45 17
1.5トンワゴン車です

今は走行後で3.0入っています

なぜ、取説を見ん？

>>116
間違ってるのを自分が勝ちたい為に言い張る事はみっともない
そもそも争点はそこじゃなくて、>>86が合ってるかどうかであって
86は間違ってるのｈが明らかだ

>>86
乗ろうが乗るまいが減る量は変わらん

>>123
発達障害か？電車スレに戻れよ

PCから書き込んでて
気に食わないレスが帰ってくるとガラケー起動
いたく笑かすヤツだなｗｗｗ

季節（湿度、気温）によって蒸発率が違うので冬の方が減りやすい

台所中性洗剤を薄く希釈してカーシャンプー代わりに使用しても特に問題はありませんか？。

ホワイトのボディーの水垢も中性洗剤で落ちますか？。

洗車スレ見てこい

MSD 6Aイグニッションをインストールしたら
電気式のタコメーターがアイドリング時で約3倍(2,000rpm)の値を指すようになりました
何か改善方法はありますでしょうか

メーターに赤いツノつければいい

リザーブタンクに200ccの25℃の水が既にあって
そこに100℃の水50ccあふれてきたところで
リザーブタンクの中は蒸発するほど水温あがらない

でもリザーブタンクの形状が悪いと溢れるよね
スバル製末期の軽とか荒れた道走ると溢れるから山道走った後は何時もクーラントくさいわ
タンクに直接エア抜きの穴が空いてたらそりゃ溢れるんだけどｗ

>>130
車種は？実際に2000回っている感じ？

>>134
車種はDino246GT
実際の回転数は700~1,000rpm位だと思います
ドエルタコテスターの値はコイルの1次側からパルスを取って700rpmでした

プラグ交換しようと思うんだがNGKとデンソーどっちがいい？
銘柄はmaxとタフあたりで比較中
あと1年一万キロくらいしか乗らない予定なのです
軽でもともとイリジウム装着

あと耐久性の違いはあるとして
標準　片側イリジウム　両側イリジウムとレスポンス面での体感変化ってありますかね？
あるなら両側イリジウムつける価値ありそうだけど

その時安い方でいい

>>137
ほとんど宗教だからすきな方にしとけ。
高回転ぶん回すことが多いならNGKにしとけ。
細さを売りにしてる某社のは溶けた報告多い印象。

NGKのほうが安心だな別に普通に乗る分にはデンソーで問題でたりしないけど
まあ宗派だなｗ

>>135
近代的でわからんわｗｗ
ＤＤＴが主流だろ？

200x年頃デンソーのイリジウムタフが6万kmくらいでどう考えても10万は無理だろというほど減ったが、まだ直ってないのか

NGKがイリジウムでも5万kmって言ってるしな
トヨタの20万km無交換も失火しない限度ってだけでオイル交換15000kmと同じく目安にもならん

同時点火の軽でもなきゃメーカーの言う5万キロでどうこうなるとも思えんけどな

2JZGTEの最終にも同時点火があるぞ

同時点火の軽でVX?だけど10万キロ越えても見た目は変わりない

プラグが溶けた溶けた喚いているのはそもそもソイツの車がおかしいというオチ

軽でもスーチャー付きで常用回転が1700回転で流れに乗るおとなしい人
NAで何時も全開でぶん回してる軽トラ爺とではぜんぜん違うしな

タイヤハウスのアンダーコート(黒い吹き付けのようなもの)の一部が剥げていたのですが、すぐに再塗装したほうが良いでしょうか。
車検までは半年あります。

>>136
http://old-mercedes.cocolog-nifty.com/blog/porche/index.html

ディーラーの整備ってピンキリなんですかね

>>151
ピンキリだよ

ピンキリです。

>>151
新人は教えないとエンジンオイル満タンにしたりするからね
近年外人が増えて意思疎通が難しくなってるし、あDQNはもとから通じないからあまり変わらないかｗ

プラグですが20万キロ無交換で走りきったとして、
これから10万キロはしるとしたらどれが一番経済的ですか？
�@ブラシで掃除
�Angkの一番安いのと交換
�Bヤマハのスーパーキャブクリーナーで掃除
�Cngkのプレミアムrxに交換

メーカーの定める寿命まで触らないのが経済的じゃねｗ
点検くらいはしたほうが良いけど

>>155
RXに替えておく
理由はイグニッションコイルに対する出費を防げるかもしれない。
コイルが逝ったら金かかる。

いちいちアホな質問に触んなよ

>>116
液な時点で蒸気じゃ無い＝冷えてるだろ
お前事前の話のニュアンスりかして無いだろ？
冷却器通ったか通らないかの話してるんじゃなくて、液か蒸気かの話してるんだぞ？ｗ

アホな質問というか
ただのNGKの宣伝か
RXなんかボッタクリだし

アホってお前の事か？
少なくとも寿命が長い分だけバラす必要性が無くなるんで
相当なコストとリスクの低減になるわな
イリジウムだろうが普通のだろうが、交換工賃は同じ
なら、交換回数少ないほうが安くてリスクも少ない

つRX

アホか

廃車にするのが一番

アルミのフェンダー部分を5から8mmぐらい外に広げたいんですが、そのくらいであれば手で引っ張って広げられますか？

凸凹になるでしょう。ｗｗｗｗｗ

余裕余裕

なんかフェンダーなぁ

https://cdn.snsimg.carview.co.jp/minkara/note/000/003/089/440/3089440/p1.jpg
ブッシュのこんくらいの破れって車検通らない確率が高いですかね？

>>169
関係ない。通る。

>>169
普通に通る。

質問おながいします。
社外マフリャー付きの中古ムーヴを乗っておりまする。
音は静かです。(主観れす)車検は通りますか？昔はマフリャーの書類がぁーとか言われていたかと？
書類ありません。

純正触媒がついてて音がうるさくなかったらだいたい通っちゃうと思う
検査員の独断と偏見もあるし確実に通るとは言えないけどね

時任三郎

マフラーに関しては初度登録の年月によるから情報出すことをサボったらそれなりの答えだぞ

※改造車は門前払いです

>>172
年式で違う
平成22年くらいから厳しくなってるんで認証を取ってないマフラーは落とされるよ

AE100 5A-FE カローラ
タコメーターが冬眠し、この季節になるとしばらく走行していると動き始めます。
ただし、60キロで流していても1000回転くらいで、実際よりも少なそう。

スピードメータ、タコメーターを外して接点改善剤を吹いても変化なし。
おそらく、エンジンからの信号の取り出しのケーブルがおかしいのだと思いますが、
自分で直せますか？

下にもぐらず、オルタネーターやサーモスタットは交換したことがあります。

>>178
メーターが壊れているかもしれないし

あんなの飾りです。
偉い人にはそれがわからんのです。

うちの車は、タコメーターの照明が点いたり消えたり。
タコメーターは車検とか問題無いから無視してる。

本当にそれでいいの？
自分に嘘をついてない？

最近のメーターはメーター球交換できないらしいじゃん？

>>183
メーター内の灯火類はLED化されているからな
インパネもLED化されているけどこっちは交換できる場合がある
クライメートコントロール周りがLEDだとできねぇけどな
ただ、>>178はAE100なので電球式
経年劣化でメーターケースが劣化してくるとフレキシブル基板とソケットの接点に僅かに隙間ができて不灯になる

車検に関係ないからリアワイパー千切れたままほっといたら意外と不便ｗ

>>178
恐らくコンデンサー不良
古くなると電池と同じで容量抜けを起こして使えなくなる
しばらくすると動き始めるってのも典型的な症状
中古を探したら？

ヤフオクで中古メーター探して取り付けたほうがお得

コンデンサーならはんだ付け出来ないか？

>>178
トヨタお得意のメーター基盤のハンダクラックじゃないの？
メーター交換するか基盤を再ハンダするかだね

メーター外して、ちゃんと導通してるかテスタ当ててみたら？

AE100の時代のトヨタ車ならハンダクラックも多い
ディスクリート構成で余裕がある配置だからコンデンサ交換もラク

あ〜、自分もそんな感じでECUのコンデンサーがパンクしてましたわ。
しかもエッチングパターンも溶けてたりで、
コンデンサー交換とジャンパー線を渡したり、自分で直したけどひどい目にあったな。

今はメーターと車両ECUを紐付けされているものがあって
メーターを中古部品として別の車両に装着すると
エンジンがかからなくなるんだってな

>>180
ジオン兵か！

>>178
>>178
信号が来てるか確認が必要だな。

今まで交換して巻き放題だったししゃーない

Aさんは予算はあまりないが良い車に乗りたかったので、個人売買に手を出した。
そうして、入ってきた情報を元に電話をかけた。男が電話に出た。
「ええ、ありますよ。車種は〇〇、程度は極上。ぜひ一度見に来てください」
約束の日、言われた場所はなぜか都心の住宅街だったが、
その一角にピカピカと光るクーペが。そばには男が立っていた。
「これが車です。さあ、じっくり見てください」
そう言われ、Aさんが見ると新車と見まがうほどの車だった。
なぜ、そんなに安いのかと尋ねると
「実は独立するために資金集めを急いでいます。
　今日決めて頂けるなら、その値段で結構です。名義変更はすぐにできませんが、
　使用に問題はありません」
男に言われたAさんは、すっかり舞い上がってその場で手付けを打ち契約をした。
数日後納車され、Aさんも個人売買も別に怖くないな、とそれから毎日車を乗り回していた。
ところが数ヶ月後、Aさん宅に数人の男達がやってきた。
「その車は、抵当に入っています。今からその車を引き上げます」
Aさんは、必死で自分が買った車だと主張したが、車検証は書き換えていない。
しかも、男達はいろいろな書類を示して、
「異議なら、その車を売った人に申し立ててください」
呆然とするAさんの前でレッカーに吊され、車は去って行った。
あわててAさんは売り主の男に電話をしたのだが、その電話は使われていません。と
くり返されるだけであった。

１　なぜ、こんな事態になったのでしょうか？

２　Aさんは、どうすれば良かったのでしょうか？

>>197
寂しいんだよね
現実で友達つくったら？

>>197
季節の変わり目は薬を替えましょうね！

何で家がわかるの？ＧＰＳでも付いてたの？

>>178です。
皆さんアドバイスありがとうございます。
参考にさせていただきます。

ところで今、ヤフオクで調べていたら、フロントのショック2本中古と言うことで6000円で
出ていました。取り付けるつもりで買ったけれど未使用のよう。

リアのショックは1本ずつ計2本整備工場で交換してもらいましたが、フロントは未交換。
2本目のリアを変えるときに、フロントの工賃を聞いたら、フロントは簡単だから安い、
と言うことで値段は忘れましたが、安かった。。近頃フロントからギコギコ音がします。

素人レベルで交換できますか？トルクレンチはホイールナット用がある。スプリング
コンプレッサーは買ってもいいと思ってます。ウマはないけど、コンクリートブロックが
5個あるのでウマ代わりになると思う。

工賃払うなら工具買え！
壊しながら覚える。自己責任でね。

言ってることが支離滅裂すぎてw

覚えたころには車は廃車

だから壊しても惜しくない車から始めるんだよ

そんな車わざわざ所有したくないわ

高い車買っても店に頼むだけじゃいつまで経ってもスキル上がる訳無いだろ。
スキル無いままリスク背負っていじって壊してもつまらん

道具も時間もないから大体は業者任せ

金有る奴は世の中の為に是非頼む

ぶっちゃけ時は金なりってことでDIYが安いわけじゃないんだよな

何も知識ないから業者に任せるとは限らないからな
車弄ってる時間もないから業者に任せてる
自分で全て弄るのを否定はしないが別に偉くもなんともないと思う
プロならそりゃスキル高くてなんぼだろうが素人がスキル云々言ったとこで

DIYで使う頻度の少ない工具ケミカル（ほとんど全て）を自宅のスペースに置くのも家賃（持ち家なら価格の）の何割だよって計算できるしねｗ
趣味と言うならわかるけど節約でDIYやってると言い張る人は本当に節約か考えたほうが良い

このスレ、
結局
いい加減な知識のヤツしか回答してないことがよく分かったわww

いい加減って褒め言葉もらっていい気分

ある時店をでると雨になっていた

小走りで仕事に戻る途中　オレは白いセダンの前で立ち止まった

楽しそうなカップルが乗っていた　恋人同士か　それとももう夫婦か

年もオレと同じぐらいだった　あの頃のオレはチューナーとして行き詰っていた

オレの組むEGは客を選び結果として行き詰っていた　本当に幸せそうな男女だった

対し雨に打たれる作業着のオレは惨めに見えただろう・・ だが

オレの方が絶対に幸せだと思った

>>214
ようやく気付いたようですね！＾＾）
抽象的表現では適当に回答をつけるのにかぎりますｗｗｗ

テンプレも読まないで質問→適当にあしらわれる→ここの奴らは知識無い！いい加減！
…w

知識が無いのは本当のことだろ
問診全くなしに今時プラグコードとか言い出すやつゴロゴロしているじゃないか

悪い加減じゃなくていいだろｗ

だって素人が素人おちょくって遊ぶスレだもん

まーたくだらねえこと話してんなおまえら
連帯責任だ。ケツ出せ。

グリスの説明で違うものを混同すると固まるなどの弊害があるとありますが

リチウムグリスが注してある所へモリブデングリス(リチウムベース)を入れた場合でも起こるのでしょうか？
それともベースが合っていれば問題ないのでしょうか？

添加剤の関係などもあるのか分かりませんが回答を頂ければ幸いです

>>201
コンクリートブロックはいいですね5個あったら一台分と一本ホイルパクれますよ上手くやれば二台分と2本もいけます

自称プロがド素人を相手にドヤ顔するスレさ

本当のプロはこんなトコでタダでは教えんよ
また、教えたところで相手はどうにもならんし

>>223
ベースが同じだと問題ない
よほどマニアックな添加剤を使用してるモノは
トラぶるだろうが

ホイールのガリ傷がひどいので、完璧とは行かないまでもある程度修復したい
どのような素材でどのような工具を使えば素人でもそこそこ修復できるのでしょうか？
教えてください。

>>227
ホルツとかソフト99のサイト見た方が良いんじゃない？

アルミホイール用のパテがあるから盛って削って塗る
工具はヤスリあればいいよ

>>226
ありがとう、安心できました！

簡単な質問だと答えられるな

バンパーの塗装をランダムサンダーで落としたときにできた
ちょこちょこっとした小さい凹みや傷をパテで埋めたんだけど・・・・

パンパー用パテじゃなくてボディ用パテで埋めちゃいました。
もうカッチカチに固まってあとは段差を削るだけですけど、
バンパーにボディ用パテを付けたら本当に剥がれ落ちてくるのでしょうか？
もうこれで試してみる予定ですが。

全てソフト９９の商品を使う予定で、
バンパープライマー　→　プラサフ　→　凹みや傷をボディ用うす付けパテで埋めた
という感じです

いいだろう、使う本人のセンス次第で剥がれたり剥がれなかったり(笑)

ありがとうございます。

ダイハツマックスです。
左前を縁石にコツンとしたら、ハンドルのセンターが右にひとコマ位ずれました。
手放しで真っ直ぐ走ります。
タイロッド調整程度で直りますか？

よゆーよゆー

左をコツンとしたのなら右を差し出しなさい

>>235
手放しで真っ直ぐ走ります、一コマズレてますなら一コマズラしたら元どおりだね
タイラッド触らなくても元どおりだよ

>>235
元には戻せるけどタイロッドで合わせると狂いは残ったままだよ
ロアアームやテンションロッドが曲がってるだろうからそれらを交換しないと元の状態には戻らない
古い車だからそこまで気にする事も無いかも知れないけどね

MAXっていつかと思ったら2001年〜2005年じゃん。
普通の日本人の感覚だと古くて廃車って感じなのかな。
全く古くないって思った。

フェローマックスだろ

フェローマックスくらいになると見れない車屋多いだろな
キャブ調整出来ないとか2スト見れないとか多そう

どなたかよろしくお願い致します。
ホイールを何かに引っ掛けてしまいこのようにめくれてしまいました。
修理に持っていけるのが一週間後くらいになりそうなのですが、このまま一週間程度（1日10km程度）走るのは危険でしょうか。
https://i.imgur.com/GxXwxSX.jpg
https://i.imgur.com/qxXbKCv.jpg

>>243
ホイールそのものじゃなくて上に被せてあるホイールキャップ（飾り）が歪んでるだけだから平気。
心配なら手で車両外側に引っ張れば取れるから取ればいいと思う

>>243
車種何？
１枚目なんか違和感あるんだよな
ストロークしたら当たらない？

走ってるうちにホイールキャップ落ちるかもなw

伝説のホイールキャップミサイルですね
昔の鉄キャップの頃はそこらじゅうの路肩に落ちてたな
アレ結構な勢いで射出するんだよなぁｗ

車種はスペーシアっぽいね
だとするとクリアランスがやっぱおかしい気がする、思いっきり事故してないかこれ？

多分右のリアタイヤだと思うけど明らかにスリアランスが狭いね
ホイルカバー云々の話じゃない気がするｗ

ほんとだクリアランスがおかしいね。さすがプロ。
これ、真っ直ぐ走らないでしょう？車屋さんにすぐ電話しましょう。

皆さまご丁寧にありがとうございます。
車種はスペーシアです。
細かな状況を説明致しますと、２ヶ月くらい前徐行しながら右折した時に右後ろのタイヤを15センチくらいのコンクリートの段差で擦りました。
その時に小さくめくれてしまったようです。
そして昨日また同じような状況でガリガリいったので確認するとさらにめくり上がっていたというような状況です。

納車して４ヶ月ほどで、1回目の擦りから2回目の擦りの間に定期点検があり、その時点では特に問題はないと言われています。
そこの点検したSUZUKIに先程電話致しましたら、部品は取り寄せなので早くても来週の修理になりますが高速など走らなければ大丈夫だろうとのことでした。
しかし、現状を見てもらったわけではないので不安です。

昨日から10キロ程度は走っていますが、特に運転感覚が違うという事はありません。
申し訳けございませんが今は写真を撮れる状況ではないので、また後でクリアランスがわかるような写真を撮ります。
ありがとうございます。

ホイールキャップだけしか当たってない気がするけどな。
鉄チンは無傷だし、、、

>>235
右もぶつければバランス採れるよ

20型プリウス28万キロ

エアコンのファンの音の強さがなんか波打つように変化するんですが原因はなんでしょう？
エアコンはよく冷えます。
エアコンフィルターは3月にボッシュのに替えました。見た目は無駄綺麗です。

無駄→まだ

>>249
ｽﾘｱﾗﾝｽww

写真追加しました。よろしくお願いします。
右後ろ
https://i.imgur.com/ZvP0hcy.jpg
無傷の左後ろ
https://i.imgur.com/gT6myHJ.jpg

>>257
左右とも同じように見える。

>>254
ブロアファンに落ち葉とかゴミ入ってない？
それかブロアモータのベアリングがイかれてて音が出てる可能性もある

消費税がアップする前に
主立った重装備はすべて完了した

かつての５→８％の時も含めて
考えられるすべてに手を打った

便乗値上げの前に終えることができ
胸をなで下ろした

今後は、全部ユーザー車検で行く

>>257
243の写真だと変に見えるけどこの角度なら大丈夫そうだね
ホイールキャップは1枚で出ない事があるからもし出ないのならこのまま乗るか中古を探すと良い

>>257
ホイールの端が白くてギザギザの所があるけど、土がついてるだけ？

>>259
だね、間違いなくブロアモーター要交換だわ

>>257
これなら問題なさそうね
撮る角度で随分違うもんだ

ブレーキ点検してもらって、ボルト関係をトルクのかけ過ぎでねじ切ってしまうとかあります？

>>265
分からない
普通ならあまり無いけど中にはインパクトで締めてネジ切ってしまうような奴も居るかも知れない
ブリーザープラグが錆びて緩まずに折れてしまう事は稀にあるけど点検くらいでは触らないね

そりゃ新人（永遠の含む）からベテランまでいるんだから可能性はあるさ

ここは
数年前に比べて
すっかりレベルが低くなったww

去年ぐらいからエアコンのガスが漏れてていつも車見てくれてる町工場みたいなとこだとエンジン取り外さないと直せないとこが壊れてるとか言われてて電装屋に持っていこうと思うんだけど電装屋で値段て大きく変わるもの？
ちなみにデンソーの提携してる工場に持っていこうと思ってるんやけど
あと車検出して返ってきたらエアコンからミニ四駆みたいなチューンて音がする

質問スレで車種すら書けない障害者は人轢く前に免許返納しようねそやね

まあ値段を聞く時点でなあ…
そんなのそこに聞かなきゃ意味ないのに

>>269
店で若干の値段の差はあるだろうね
でも値段が違うからどうする訳？
合見積りでも取ってみる？w
電装屋は素人から請けるのを嫌うよ
代車を持ってない所が多いし特にこの時期は忙しいから付き合いのある客が優先なので一般客は受けたがらない
そもそもエンジンを降ろさないと出来ない修理って車種は何だ？
エンジンを降ろすほどの作業になると電装屋では無理だぞ

>>266
>>267
ボルトにボルトを繋げるキャリパーボルトだったみたいです

>>269
エアコンならディーラーで直してもらった。
エバポレーターに穴が空いたらしく、ダッシュボード外すような修理だった(笑)
町の電装屋は、どんどん廃業してて、頼むとこなくなった。

ブレーキ キャリパーボルト
取り付け忘れか締め付け忘れでの脱落

現在日産フィガロにのっています。
現在走行12万キロで、28年ものの車で二回目のタイミングベルト交換をする予定です。

タイミングベルト交換併せて実施することで工賃を抑えられそうな整備があればぜんぶやってしまうつもりでいます。
30万キロまで乗ることを目指すつもりでいます。
タイミングベルト（テンショナー含む）、ウォーターポンプ、シール関係、サーモスタット関係は最低限やるつもりです。
他に交換おすすめのものがあれば教えてください。
※フューエルフィルター、各種ホース関係などはどうなんでしょうか？

家庭の電気スイッチの配線が、劣化して鉄製のボックス内で電線が鉄に
接触してて、漏電してたと思う、配線を短くして鉄板にふれないように
修正したら、電気代が下がった、このような漏電はクルマでも起こると
おもいますか。高度な質問でごめん

>>276
フィルターは後で簡単に交換できるから別の機会でも良いんじゃない？
ヒーターホースとかはどう？
水を抜くから一緒に交換すると良いと思うよ

>>277
漏電で電気料金が変わるくらいの電力が消費されるもんだろうか？
漏電ブレーカーなんて15mAとかだよ
そんなので電気料金に影響する？
自動車の電圧くらいなら漏電は起こらないと思う

>>277
電気代が目に見えるほど漏れてるっていろんな意味でやばいな

漏電って言うのかわからないけど、エンジン切っても微弱な電流は流れてるね。
緊急自動車なんかは、メインスイッチが切れるようになってて、不意なバッテリー上がりを極力避けるようにしてある。

サンダーボルト　とはなんですか？

>>281
それは漏電とは言わない
家電で言う待機電力と同じ物で設計で流れるように作られてる
漏電は本来流れてはいけない所に流れる電流で例えばコンセントに水がかかったりすると発生する
自動車のバッテリーの電圧は低いからよほどの条件が揃わない限り起こらない

>>282
サンダーのボルトｗ

サンダーボルト は、雷電・落雷（稲妻・霹靂）のこと で、

電気保安協会が点検に来たときは、地面に計器の線の端を落として
ながれてるかどうか調べてるけど、あれはメーターを通過して電気が地球に放出されてるのを見てるのか

漏電っていうのはブレーカーを通らずに大地を通して発電所にかえる電流

自動車はボディアースだからあんまり漏電ってイメージないよね

サンダーボルトは稲妻というのがたぶん最も近い

漏電という言葉は商用電源について使われることが多いが、別にそれに限らないようだ。
ボディアースと漏電は全く関係がない。

>>276
パワステポンプや燃料ポンプとかリビルトや社外すら手に入らなくなる可能性が高いものは早めに変えたい
ホース関係もヒーターやパワステ関係はちょいちょいディスコン入ってると思うが社外にしろ流用製作にしろあれこれ探す時間を先読みして出来るだけやっとくと良いよ

エアコンもレトロフィットしてないならR12のサービス缶だけでも手元にキープしておくと良いよ

>>285
それは接地抵抗を測ってるんじゃないかな？
漏電の試験なら絶縁抵抗計を使ったり漏れ電流計を使うよ

そういえば、会社で新しい装置を導入するときに納入業者が電源周りのチェックをしたら
偶然に漏電が見つかったことがあったなあ。
業者としては基本通りの作業なんだろうけど、基本の重要さを思い知ったわ。

いかに会社の管理がズサンかという事がわかるなｗｗｗ

いかに会社の管理がズサンかという事がわかるなｗｗｗ

>>282
A10

>>282
7�o口径のハイパワー（当時）ライフルだぜ

>>281
某５５６の迷走電流って奴ですね、シュッっと一吹きでぴたりと止まります。

>>278
>>289
ありがとうございます。
確かに部品がなくなっていきますよね。
20万キロまでに交歓するような部品は全部交換すらありかもしれないですね。
相当の出費を覚悟すればですけど

僕の迷走神経反射も抑制してください

>>297
フィガロ専門店があるから今後はそちらで相談された方がよろしいかと

>>228
代車ぶつけて傷つけて
そういった類で直してくる人って
ときどきいるよね？

エアコンクラッチが切れるとき車内側にコンッというウォーターハンマー現象のような音がクラッチと別にします
エアコン起動数分後から低圧側パイプの辺りで響いているようですが何が原因だと思われますか

>>1読めねぇのか？

>>301
低圧ホースのクランプ部分が外れてエキパンに音が伝わるって事があったよ。
あとエアコンガスが逆流する時にエキパンからポコン！って音がするメーカークレームもあってエキパン交換もあった

>>303
クランプが甘いという事もあるんですねチェックしてみます
エキスパンションバルブ対策品があるか分かりませんが交換してみるのは良さそうですね、ありがとうございます

>>272
>>274
エンジンじゃなかったダッシュボードだった
15、6万ぐらいかかると言われたんだ
情報サンクス

車を大切に使える人という条件が前提になるが、
これからは、車はリースの時代だと思いました

ファイナンスリースは、車の本体に加えて、税金、自賠責保険までがパックになったもの

メインテナンスリースは、さらに車の定期点検、定期交換消耗品整備までもがパックになったもの

契約期間終了時には、

１　その車を返却する、取り決めより良い状態だと返金を受け、悪い状態だと追加金を支払う　
２　査定額を清算して、その車を買い取る
３　新しい条件でリース契約を延長する

などが選択できる
残価設定型ローンは、頭金なしのローン、かなり金利が高いのはやむを得ない
また、税金など維持費は別途自分で捻出する必要がある
所有権が部分的ではあるが、自分のモノになっている状態

一方で、リースはあくまでも賃借しているだけ
ただ、どのくらいに分割購入の金利相当分が含まれているのか非常に分かりにくい上に
リース契約終了時の車の状態の取り決めというのも分かりにくい

リースって期間が短いんじゃないの？
車を改造したら返却時に元に戻さないといけないからなあ。
買った車でも廃車にするときには改造部品は外して売るから同じ事だけど、
部品を外したり売る手間が掛かるから長く乗りたいな。

リースは企業なら会計上有利な点があるが個人にはあまり関係ない。
単に購入や車検の費用、税金などが一時に出ていかないだけ。

トヨタが初めた新サービスは年齢関係なく任意保険込み一律料金だから若い人には良いかもね

一括系・ローン系は一見お得そうにみえて基本的には損だぞ、大手携帯キャリアがやってるのと一緒

一括系・ローン系以外に支払う手段なんてあるの？

>>306
法人や商売してる人ならメリットがあるけど普通の人ならリースのメリットは無いと思うよ
どうしても金利分は乗せられてくるし残価もメーカーが有利な金額になってる
頭金すら払えない人には都合が良いかも知れないけれど普通のローンの方がまだ安くなる

>>307
リースも契約を更新して期間を伸ばす事はできるよ
契約を更新すればリース額は安くなる
契約更新したり買い取ったりして乗り続ける事は可能
あと、リース車は事故や過走行も面倒
指定工場で修理しないと差額を請求される契約になってる

>>313
リースは更新すれば安くなるといっても、自動車の場合、税金や保険、車検の費用が必ず発生するので、結局それを払わなければならない。
買い取れば当然それはもうリースではない。

突き詰めるとリースのメリットは、維持費が完全固定であること。
これにつきる。これがメリットになる方以外はリースにしないほうがいい。

完全固定っていうのは、二年目三年目で思ってもいない高額修理費用が発生したとか、突然の高額出費が基本的にない（※但し契約内容要確認）んｌで、計画がたてやすい。

>>315
それはメンテナンスリースの場合だろ
普通のリースや残価設定ローンだと修理費用やメンテナンス費用は出ないよ
メンテナンスリースはすごく高いから契約してる人は少ない
それにリース車両って新車だから一般保証は3年あるし特別保証は5年あるから普通のリースでも修理の心配はほとんどいらない

教えてください!　すいません説明が下手なので簡潔にまとめます...

ネットでタイヤホイールセットを購入して、決められたスタンドに行ったのですが
インチダウンになるので、「取り付ける事はできるけど5mm程変わるので車検に通らないかもしれない」と言われて　結局車検もついでにしてもらうことに...
　
ネットで買う時に失敗したら終わりなので、丸一日ぐらいかけて選らんだのですが..
車の説明書にも16インチ〜15インチの記載もあり　元受のタイヤの会社にも対応する車種と年式と初年度登録月の確認し発送されたものです

何かおかしくないですか?

これいつまで続けるん？

>>317
まずは車種と買ったホイール＋タイヤのサイズ書きなよ

>>317
5ミリくらいならほとんど変わらないw
半径で5ミリか直径で5ミリなのか分からないけれどタイヤの溝の有無でも直径で1センチ違ってくるよ

法人リース会社マンだけど個人リースは絶対におススメしないよ
距離爆走しなきゃうまみがないしリース会社によってメンテの頻度もまちまちで知識がないなら手出すもんじゃない

>>317
チミの知識不足だったね！ｗ
これでまた、１つ勉強になる訳だが・・・

>>317
なんで純正インチダウンで車検に通らないとか言われて信じちゃうのよｗ
通らないわけ無いでしょ

素直に最初から普通の店で買えばいいのに、安さに吊られてネットだろ？
自業自得だねw

でもって更にネットでアドバイス？
葱まで背負ってくるんかよw

変な質問ですいませんが、ママチャリの後輪のチューブ交換とＤＩＹで行う軽自動車のオイル交換、安易なのはオイル交換の方でしょうか？

前のタイヤは195 55 16 今回の購入タイヤ 195 65 15です。 説明書にこの2サイズの記載が
ありました。 純正ではないです

スタンドのおっさんが迫真の表情で 「インチアップは良くあるけどインチダウンは前例がないですよ 5mm程変わるので付けることは出来ますが車検が通らない可能性があるどうされますか？」
まさかのために保険で古いタイヤを残して置い
てこの店で車検を通してから取り付ける事に

部品の交換（これは納得済み）があったので車検費用先払い 車検は後日になり新しいタイヤで帰宅する

車検が決まった後におっさん「この古いタイヤどうします？処分します？」 ←この発言でだまされた気がしました


返信遅くてすいません 怪我して負傷中ですw

>>326
だから純正サイズじゃん
上位グレードに下位グレードサイズはかせるインチダウンは乗り心地向上やタイヤ代削減に有効だからよく行われる

おっさんとバトルで怪我したんか
その辺くわしく

なんかネタ臭くなってきました。

>>325
君小学生？

>>323 必要な知識はある程度調べたつもりですが いかんせん素人(無知)な
もので... あの人の良さそうなおっさんが大嘘をついて騙そうとしたと考えたら
ショックですわ

>>328 いやただの捻挫です..

スタッドレスだとインチダウンなんて常識

計算上、直径で13.6mm, 2%強大きくなる。
車検はほとんど通ると思うが、必ず通るとは言えない。
これは当たり前で、タイヤを変えなくても車検を通らないことだってあるのだから、必ず通るとは言える筈がないのだ。
しかし常識的には通る範囲。

取説に載ってるサイズなんだから当然車検通るだろ
そのためのスピードメーターのプラス誤差だし
ただ、外径なんかよりインセットはどうだったんだ？

騙したんじゃなくて素で知らなかったんじゃ

なんで195/60R15にしなかった

>>334 計算どうもです! 　確実ではないと言うことでしたか

>>335 16 16 6 6 45 45です　えっ アクセル踏んだらメータが勢い良くあがった気がします..

>>334が正しいね
後は店の説明の仕方と客の受けとり方の問題

>>338
そんなもん普通に車検通るわ。
スタンドのおっさんは古いタイヤホイールをロハで手に入れて小遣い稼ぎ＆車検で往復であんたから儲けようとしてんだよ。

>>338
>アクセル踏んだらメータが勢い良くあがった気がします..

そうならないし、メーター誤差はそう言う意味ではないんだが

>>340 でもそのＰＣＤは商品発注元に送ったデータです。　サイズは発注元がその車に合う物を送る
と書いてあって安心しきっていました... 　てかこれで合わなかったら僕の責任ではないですよね?w

そう言えばやっぱり車検決めて帰る前に　もうこれは処分されますか?の発言はおかしかった..

タイヤが大きくなると、車軸の回転が少なくなるから、速度計は、少なく表示されるはず。

>>341
だからネタでしょw

>>341 すいませんアホでしたw

ていうか廃タイヤ手数料とかは取られてないです　あやしい

夕方に車検終わるはずなんですけどまだ時間かかってます まさか...
配車出すのも嫌そうで（大変そう）断ったので　自転車で行ってまた足死にますわw　

そもそも速度テスターは人間が確認してみるものだがｗ

自損でボンネットの開閉金具？の正位置より3cmほどバンパーがめり込んでしまったのですが直すのにどのくらいかかりますか？
見た目にはほぼ傷も無く押し潰されたような感じです
ライト他電装系、エンジンも異常は無く普通に乗れます
フレームが曲がってるとなると地味に痛いですよね？

ライトテスターと違って人間が関与できる部分があるからな
でもそのうち、OBDII接続検査が車検に導入されたら、
人間の関与もできなくなるかもな

タイヤサイズ変えた時にタイヤ外形入力したら修正されるデジタルメーターにすればいいのにな

>>317
なんでそこで車検？

>>348
車種も年式も色も分からないし細かな状態も分からないから金額なんて分からない
本気で知りたければ情報を書いて写真を何枚か載せな

こんだけスマホ普及した時代に写真の1枚も上げられないとか何かしらの障害持ちか相当のものぐさだからな

オイルプレッシャースイッチの寿命なのか、アイドリング時にオイルランプがチカチカする。

>>354
スイッチより油圧が軽く抜けてるんだよ。
固めのオイルに変えるかワコースの何とかリフレッシュなる添加剤入れてみたら？

>>353
おとぎ話を作って質問するからだよ

>>354
そもそもオイルは入っているのか？

>>357
オイル量はレベルゲージの適正範囲内

>>355
少し回転が上がれば消えるんですがね。

>>359
油圧計を付けて測るのが一番だけど
安い物だからスイッチを変えてみたら？

>>359
メタルの隙間とかから漏れたりして油圧が上がらない可能性がある。
粘度高めのオイルに交換してみてどうか？って感じですね。

実はトラクターのディーゼルエンジンで、負荷かけて油温が上がっている時のみオイルランプチカチカしてる。センサーだけの問題じゃないかもね。
まあ、回転が上がっているときには、ランプ消えるから、致命的な故障でも無さそうだが。
いま10W-30だから、15W-40とかに変更かな。

チェックバルブとかただ漏れになってるんじゃないの？

>>359
昔のダイハツの軽でオイルストレーナーのＯリングが切れて
アイドル時の油圧上がらないと言う事例があったな

車種すら書けないアホを交換して

車種はセダン、車名はスバルです！

>>352
車種はタントカスタム
H27年式、色は黒です
https://i.imgur.com/oLDRUlS.jpg
https://i.imgur.com/ZFoLKQV.jpg

いや、だから金額きいてどうすんの？

仮にここで約10万円と言われて、修理出したら店で20万円と言われたら、君はどうするんだ？
まずこれ答えてよ。

高そうなら直さずにそのまま乗り続けようかなとかじゃないの？

ナンバーってこんな隙間あったけ

写真がひどすぎる。何が何だか分からない。
アップはいいんだけど、全体を写したやつも無いとわけわからん。

>>369
君はあの画像で直接見たより正確な見積り出せるの？
もしそうなら君が教えてあげなよ

そんな正確な見積もりは求めてないとは思うけどね…
ってかなんでそんなに苛ついてるのよ…

じゃあ正確じゃないの答えてあげれば？
意味ないと思うけど

>>367
画像みた限りじゃラジエーターのアッパーサポートが曲がってるだけみたいだから金掛けたくないなら自分で手前に引っ張り出せば良いよ

ただグリルイルミネーションにひび入ってたりしたら車検NGだしスマアシレーダー付いてるなら光軸狂ってるだろうから気になるなら一度デラなりモータースなりで見て貰った方が良い

>>374
ここでそんな正確な金額出ることあるの？
もちろん交換する部品がある程度検討付いてるとかならまだわかるけどさぁ。

>>376
つまり無意味じゃん
君は親切のフリしたいだけの人だね
だからもういいよ

じゃあザックリと30万用意して下さい。
必ずお釣を返します。

こんな感じで良いのか？

中の損傷がわからないけどデラだと30万はいい線だと思うな

>>377
悪い悪い…正確な金額すら出せない私なんかが、
最初の>>369のレスして悪かったよ…
なんか>>348が気の毒に思えてさぁ…それが親切のフリになってたね…本当に悪かったよ…

ＮＨＫをぶっ壊す！！

おっと誤爆した(・ω・｀)ｗ

ここってあくまでも第三者目線でのセカンドオピニオン的なアドバイスを求める場所だろ
ショップで○○したけど△△の症状が治らない助けてとかそういう用途なら分かるが
不躾に金額教えろだの素人エスパーだのはハナっからお呼びじゃない

車両も年式も写真も言わないやつはただの独り言だからツイッターなり部屋の壁につぶやいてろ

>>1に車種や年式書くの必須って書いてんのに
書かない奴は車持ってない厨房だからスルーでいいよ

古い日産のキャラバンなのですが、エアコンを修理しています。型式はarme24です。
症状は半年ぐらいかけてガスが抜けます。蛍光剤入りのガスを入れていたので、漏れ箇所
は特定できて部品交換しました。多分他には漏れていないと思うのですが、真空引きをすると僅かに針が戻り
ます。丸一日放置して、針の先が５ｍｍ程度戻ります。これはまだ他に漏れている個所があるということ
でしょうか？素人の想像ですが、リキッドタンクの乾燥剤や、配管内のオイルから水分や油が気圧が下がる
ことによって僅かに気化しているという理由はないでしょうか？

無くはないがそもそも冷媒抜けきったような回路ならオイル補充とレシーバドライヤー交換するほうが自然な流れ
ゲージのチャックの精度が甘くてそこから漏れる事もあるし程々にしてガス詰めて使いながら様子見ればええやん

>>385
カプラから漏れてない？
安物だと新品でも漏れる事がある
正常なら一晩置いても戻らない
真空引きはどのくらいの時間やった？
配管のボルトの締め忘れとかない？

返信ありがとうございます。
>>386
そうですね。レシーバーも替えたほうがいいですね。実は修理するのは二度目でレシーバー
はニ、三年前に一度替えたので今回は修理代をケチってしまいました。

>>387
そうですか、一晩置いても戻らないのが正常ですか。もう一度念入りに点検してみます。
真空引きは２０分ぐらいです。ボルトの締め忘れはないと思います。０リングは交換しました。
ゲージからの漏れはないと思います。ゲージを配管から外して、ホースはゲージ自体につないで
ゲージだけで真空引きしてテストしてみました。

リヤクーラー付きなら電磁バルブの先は抜けきれないからゲージは多少上がるよ

>>388
蛍光剤を入れてるって事は134だよね
ゲージじゃなくてカプラ
安物のカプラだと新品でも漏れるよ

なんでトヨタのミニバン、特にボク・ノアはリアハブベアリングから異音させて走ってるのばっかりなんだろうね。
あんな部品で設計(選定)ミスなんてないだろうし。

HA22Sのアルトワークス
走行198000位
改造はスズスポのサスとアンダーとエンジンルームにバーがついてるくらいです。

中古で買った(12万キロ)ので、自分のところに来てからの修理箇所は、ダイナモ、ターボ、くらいです。

去年の暑い夏からエンジンのかかりというかおそらくスターターの調子が変だと思われます。

症状としては暑い日、50kmとかそこそこの距離を乗ったりアイドリングが長かったりしてエンジンも暖まると、次エンジンがかからなくなります。
厳密にはセルが回らなくなります。
カチカチは言うのでスイッチは効いていると思うのですが回らないみたいな感じです。
バッテリーを疑い新品との交換、充電等しましたが効果無しでした。
時間を1時間など開けるとエンジンはかかりますし、ジャンプしてもらうとエンジンがかかります。
電圧が低いのか、それともセルに通常より電圧がいるようになっているのか、はたまた別の何か原因があるのかわからない状況です。

ちなみに夏を超えると症状は無くなり冬は何も起こりませんでした。今年の夏はまだなっていませんが、これから暑くなると再発するかもしれませんので、こちらで質問させていただきました。

ちなみに暑い日でも必ず起こるとも限らないのですが、起こるのは日中の暑い日です。

何か心当たりや、変えたほうがいいのでは？と言う部位などありましたらよろしくお願い致します。

>>392
ダイナモとターボは夏を終えた冬に交換しました。
ダイナモはたまに発電が不安定になることがあったので、夏はさらに熱で発電量が低下してるのかも？と思い交換しました。今は安定して13〜14V発電しています。
ターボは単純にオイルが混じり始めたので交換しました。

以上補足です。


あと、一つ別で気になっているのがたまにエンジン始動時にハンドルがグン！と動いてパワステが効かない時があります。
エンジンをかけ直すと直るのですが、何かの呼称の前触れかと思いますのでさらに質問させていただきます。

憑いてますね。

スターターリレー
スターター交換

セルモーターのブラシが減ると、全く回らなくなるから、リレーの方がダメかな？
とりあえず外して電装屋に持っていく。

ちょっといじってて精密ドライバーの小さな金属ビットをもしかしたらオルタネーターのコイル？のとこに落としたかもしれない
これって問題ありますかね？

廃車だな

返信ありがとうございます。エアコン修理について質問した者です。
ブラックライトで点検しなおしてみましたが他に漏れはないように思います。
今回交換した部品はコンデンサーです。部分的に泥と枯草のようなものが付着しているところがあって、
そこが腐食して漏れていました。
>>398
なるほど、それは気がつきませんでした。リアクーラー付きです。
ひとつ疑問なのですが、電磁弁から先の部分（リア側）をばらした場合真空引きはどうやるの
でしょうか？電磁弁のコネクタを抜いて直接電圧をかけて強制的に開けるとかするのでしょうか。
>>390
すみませんでした。カプラの意味がわかっていませんでした。ガスはR12で、
今は代わりにコールド１２を入れています。蛍光剤入りのガスとうっかり
書いてしまいましたが、正確には蛍光剤を別にいれました。
三年ほど前にコンプレッサーを交換しまして、その際にばらした配管内に直接
蛍光剤を入れました。

>>399
高圧パイプに電磁バルブが付いているなら低圧→エキパンを通って真空引きするけどエキパンの先で多少残るだけだから、そこまで気にする必要はない。
でもどうしてもやりたいなら言っているように電磁バルブに電気入れればいいよ

>>400
ありがとうございます。

>>392
カチカチ音がしてるのならセルモーターじゃないかな
暖まると重くなる奴あるよ
マグネットスイッチだけ変えれば良いかも知れないけどメタルも振れてるだろうからリビルトの方が良い

>>396
カチッ！っていうリレーの音はするんですよね。
それでもリレーが駄目なんでしょうか？

>>402
あら、新たな説がでましたね。
まぁリビルトなら1万円ちょっとでどちらもついてきますので
ごっそり交換しても良いかもしれませんね。

皆さんの見立てでも怪しいのはスターターであるということで良いのでしょうか？

>>383
うるせえよお前このスレ出ていけよめんどくさい

>>397
あれば燃えるだけだわ　気にするべからず！

コネクターの平端子が
何回か抜き差ししている間に、接触が悪くなったようです
プロの皆さんは、どうやって直しますか？

>>406
接点復活剤

鉛筆でカリカリしておけ

>>392
型式や走行距離から言ってセルモーターの不良で間違いないよ
P/Sはアース不良かモーターが壊れる前兆だね

あとIGスイッチのリコールは済んでいるの？
たまにIGスイッチの接点不良でセル回らない事もあるよ