3Dプリンター個人向け@プリンタ板 12

個人で買える3Dプリンタについての情報交換や雑談のスレッドです

過去スレ
11 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1544745674/
10 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1530074456/
9　https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1523874487/
8　https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1515462844/
7　https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1498791255/
6　http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1488956427/
5　http://tamae.5ch.net/test/read.cgi/printer/1469972794/
4　http://tamae.5ch.net/test/read.cgi/printer/1444136082/
3　http://kanae.5ch.net/test/read.cgi/printer/1433939539/
2　http://kanae.5ch.net/test/read.cgi/printer/1419814598/
1　http://kanae.5ch.net/test/read.cgi/printer/1368406812/

表面スカスカだからなんか塗らないと染み込んで剥がれないと思う

>>152
いいんじゃない？
別段悪い噂なんてないし。

水溶フィラメント使ってみたいんだけど安いのはaliexpressかな？もっと安いところあるなら教えてほしい

あと水溶フィラメントって下水に流せるのかな..

聞いてどうする
どうせ流すんだろ

てかただの事務用のりじゃないのあれ

https://i.imgur.com/TZRwBKf.jpg

i3 mega-sで PlA素材curaで印刷
太い方がベッドです
○印ぐらいで、何度やっても
なぜか薄くなってしまいます
原因わかるかたいませんか？

光学用のレジンで体に悪くないってやつ最近なんか出なかったっけ

>>158
丸をつけたところは本来、写真の下側（出力では上側）と同じ太さになるはずなのかな

吐出量が下がってしまうのは、ヒートブロックでフィラメントがすみやかに溶けない、
溶けても内部に抵抗があってフィラメントの供給が追いつかないということだと思うんだよね

ヒートブロック内でヒートブレイクの先端とノズルがぴっちりくっついていないとかかねえ?

本来の形が分かんないのでなんともだけど、
逆にに小さい造形・狭い範囲で完結する形状だと、
成形済み部付近にノズルが常に周辺にあるせいで
溶け落ちてしまって形状が安定しない、
ってのもあるよ。

距離取ってノズルを退避させるように
適当な形状の捨て打ちの柱を一緒に印刷するとか、
同じ形状を二個三個配置して軌道を分散とか、
(可能ならば希望の高さ指定で)
ワークファンを入れる、冷却ファン速度高めるとか、
色々方法はあるよ。

あと単純に温度が適正でなく少し外れただけで
細いとこやオーバーハングやブリッジで
落ちたり乱れやすかったりするよ。

テンプレにある思うけどSmplify3Dのガイドページも参考に。

ある部分で、とかある高さから後がスカスカ・・・とかあるね。

フィラメントスプールが引っかかって一定量消費したところで止まってるかボーデンが無理な折れ方して引っかかってるか
いずれにしろエクストルーダがうまく引き込めてない

161に1票
1レイヤーの処理が短時間過ぎると冷却不足になって造形が乱れる
Curaには短時間過ぎる場合にヘッドを退避させて冷却を待つ指定の機能があるよ

>>160
https://imgur.com/a/AEam0tl
B、C、もA（根本）と同じ太さであるはず？
って想像したのなら、

Aエリアでは安定出力、
Bエリアで吐出量が時間をかけて徐々に下がる、
Cで再び安定して一定量（少ないまま）で出力、
ってことだよね？さすがに考えすぎじゃないかｗ

主がレスしないからわかんないけどさ。

俺はz移動がそこだけ正確に動いてないんじゃないかと思う。
配線かなにかが引っかかってるとかさ。

回答ありがとうございます
作成したのは
lightningケーブルとUSBケーブルの
コード保護パーツですが、
なにを作っても下から1センチぐらいで
明らかに足りなく、もろく、簡単に手で折れます
設定変えても変化なく
原因がまだわかりません

それよりも、

全ての長さで根元と同じ太さのまま出力されるべきもの（単なるまっすぐな円筒形）なのか、

それとも形状はおおかた再現できているけど、
先端（最細部あたり＝コネクタ側でなくコード側）だけがスカスカでもろいのか、

それを教えてよｗ

Gcodeの問題じゃなくてプリンタ本体てことだろ
まっすぐの棒がヒョウタンみたいになるのはz軸の動作がおかしいんだよ。

まっすぐが正解というかそういうの想像するほうが一般的なのか…。
俺はてっきりケーブルプロテクター的なもの、といえばこういうものと思うし、
主の画像からそっちとばかり思い込んでたわスマン。
https://www.thingiverse.com/thing:742415
https://www.thingiverse.com/thing:3541888

俺がいってんのはそういうことじゃないけど
まぁいいわ

ならいいね

だからスプールが引っかかってるんだって

先端とかてはなく
中間ラインのみが見てわかるぐらいに脆いです
他の造形物ても変わりません

フィラメントの取り回しは問題ないはずです
毎回同じ位置が脆くなる理由にはならないと思いますが‥

ちょっとそのSTLうpしてよ

意外なところでノズル詰まり
理屈はわからんが毎回一定の場所でエクストルーダーのギアがフィラメントを押さえきれずにスリップする現象を経験した
カンカン音がしたり指で軽くフィラメントに触れていると正常に送られていないことがわかる
一式交換したら解決したよ

フィラメントじゃなけりゃ他の人が言うようにZ軸がおかしいかも
STLうpもめんどいしなんかテスト用キューブとか棒とかないの

この話題飽きた
必要十分以上のアドバイス出ただろ

サポート出力が終わるあたりで吐出不良になってるからリトラクション関係じゃないの

プリンター一式交換すれば一時的には回復するね

5個ぐらい配置してプリントしてみてよ

absって発がん性あるらしいね
洗面所に置こうかと思ったけど風呂に入ると一時的に湿度が上がるしどこに置くか悩むわ

ABSというかABSに含まれるスチレンですね
いわゆるスチロールです

光造形のレジンもアレらしいけど、換気扇の前に置けばベスト？

ドラフト持ってない？
ネロブースとかの簡易型でも

>>184
どう考えたらそれがベスト＝最善ってなるのかね、、、。
せいぜいベター（何もせず使用よりは良い）でしょ。

少なくとも室内にいる人使ってる人にとってベストを求めるなら、
臭気が漏れないよう密閉箱で運用、排気ダクトから直接家の外に排出。

>>185
模型板でも工学板でもないのにそんなの持ってるやつそうそう居るかよ。
そこまで持ってるくらいこだわる人ならエンクロージャ型使うか箱に入れて、
ドラフトだのブースと同じように室外廃棄しなよって話。

俺はFDMも光も模型や工作道具含めまとめた作業場運用
換気扇くらいは回すけど他は何もせずそのまま使ってる。

>>185
持ってんの？見せて

3Dプリンタを初めて買おうと思っています。
動作中どのくらい振動するものなんでしょうか？
あまり揺れるなら置き場所のテーブルを変えないと、印刷結果に響くかなと思いまして。

明らかにグラグラする所に置くとかじゃなけりゃそんな気にせんでええよ
そもそもある程度弾性の有るダンパーフットに乗せる人もいるし

ニトリの折り畳みテーブルで一緒にスウィングしてますぅ♪

プリンター買ってから考えたら？
構造で揺れ方も違うし
印刷品質より振動と騒音対策でダンパー入れたくなるかもよ

ありがとうございます。
ひとまず今の机に置いてみます。

あともう一つ質問なんですが、購入しようと思っているプリンタがPLA（の派生）とPETG対応でABSには対応してません。
調べてみるとPETGはPLAとABSのいいとこ取りの様ですが
PETGでは無くABSの方がいいなんて場面はありますか？

耐熱性と後加工性と塗装の乗り

>>193
ありがとうございます。
耐熱性と塗装はとりあえず自分のやりたい事からすると大丈夫そうです。
後加工性はちょっと気になりますが、全くヤスリがけとかできない訳ではなさそうなので大丈夫そうです。

横揺れったって広い面積を塗りつぶす時のようなゆったりした時もあれば
幅数ミリの部分を埋める時の小刻みで鋭い揺れもある。

にいちゃんのセガレを磨く時と一緒やで

電子工作に使うパーツ（ケースやアダプターなど）を作るのに
家庭用の3Dプリンターを一台買おうと思ってるんですが、
3〜5万くらいでオススメありますか？
あまり大きなプリントは必要なくて量産もしないけど、
精度が少しでも高くできるのがいいんじゃないかとぼんやり
思ってます。

あ、木造アパートということもあり、静かなほうがいいのかなとも
考えています。
MegaとかEnder3はむき出しですが、結構うるさいんでしょうか？

木造アパートだと部屋の間取りによっては結構迷惑かも…？
振動の他にモーターの動作音、ファンの風切り音、や共振、スライドブッシュの擦れる音とかあるし

やっぱり紙のインクジェットプリンタより
だいぶうるさいですかね
TVも気を使ってヘッドホンで見てたりするので
ちょっと考えなおしますわ・・・

うんと低速で動かすとどうだろう？

モーター鳴きだけは無理だが

静音化改造すれば静かになるよ
Megaの場合はステッパードライバー基板交換
Enderは純正の静音マザボに交換
これで木造アパートでも大丈夫
うちのEPSONインクジェットの方がうるさい

・5万円程度（最大10万円）
・オートキャリブレーション付き
・PETG使用可（無理ならABS）
・造形サイズ140mm以上
・積層ピッチ0.05mm（無理なら0.1mm）
という条件で探していて、ダヴィンチ jr. 1.0 proが候補に上がってます。
が、この機種のレビューが全然見当たらないんですがなんか不人気なんでしょうか？
ダヴィンチ 1.0 proの方は見かけるので、不人気メーカーと言うわけではなさそうですが

>>202
Jrのような低価格機種を買うのはレビューとかしない層なのかもね

あとダヴィンチは一応専用スレがある。止まってるけど

【xyzprinting】ダヴィンチ・ノーベル 専用スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1443337410/

>>203
で結局問題点言えないんですか

>>202
ダビンチシリーズ自体はユーザーも多くてノウハウも蓄積されているはずなんだけどね。
良くも悪くもスイッチポンで形を作っちゃうと言う評価を見たことが有るから安価な自作機に比べて試行錯誤って点でウェブに発信する情報が少ないのかも？
あとは価格帯的にライト層がターゲットだから、>>203の言うように、仮に上手く動かなくてすぐに飽きちゃう人が多いとか…？

因みにダビンチを初期に購入した知り合いはファーストレイヤでつまづいて苦労している模様…

5万程度で探していたけど倍出してOriginal Prusa i3 MK3S買った方が幸せなんじゃないかと思い始めた

オートキャリブレーションは必要ない
どうせ最後は手動で調整必要だしキャリブレーションセンサーの調整を事前に手動でやってねとかも多いので無用の長物なんだよな
予算前提なら
コスパ重視ならEnder3
性能重視ならWanhao D6
Original Prusa買うならMMUも買って多色印刷したい場合かなー
単色なら組み立て面倒で高価かつ性能は中華機種と変わらない
ありとあらゆる改造したいなら母数の多さでPrusaが便利だけどもね
改造費用だけで10万円投入して遊ぶとかの場合ね
そこまでするなら某有名プリンター最初から買った方が満足度高いよ

ありがとうございます。

>>203
>>205
専用スレには気が付きませんでした。見てみましたが、確かに止まってますね…
jrが付かない方にはそこそこレビューがあるのを見ると、そういう事なんですかね
>>207
手動でも十分というか手動のほうがいい感じなんですね。
上げていただいた機種なんですが、光造形はレジンの管理が大変との事で完全に考慮外でした。
組み立てキットは手先が器用じゃないので、組み立てた際の精度が心配です。
ちなみに有名プリンタとはなんでしょうか？

クホリア約30万円くらいか
中華やPrusaを改造しまくって金と時間使うなら日本製の最高級品組み立て調整済みをそのまんま使うのもありかもね
逆に安いプリンターを時間と金かけて仕組みを理解しながら精度を高める遊び方もあるよ
Wanao D6はFDM方式だよ
Zortraxの中華クローンで作りがしっかりしてる
6万円くらいで買えるはず
OEM品なら$500程度でebayで売ってる時があるよ
Creality3D CR2020も同じ構造でしっかりしてる
FDM方式でシングルノズルの場合のランキングは
クホリア>=Zortrax本物>Zortraxクローン>>>その他
ここ2年くらいの評価はこんな感じ
一番安くてまともに使えるのは徐々に価格が下がってEnder3の価格帯

光造形は現状では造形サイズの制限が大きいね
格安機種だとミニチュアサイズしか作れない
120mm x 60mm x 200mmとか
大型機種は価格的に予算が足りないし小型機種で使い方慣れてからの方がいいよ
それに材料がアクリル系の硬くて脆い樹脂一種類しかないのでラジコンのパーツ作るとかで弾力性のある割れにくい樹脂の物が作れない
形状だけが重要でフィギュア作って組み立て塗装して飾るなら光造形一択ですね
FDMの最高解像度の3倍以上高精細な物が作れる上に表面がとても滑らかで後加工がとても楽

Original Prusa i3のクローンがでてるけどあればどんなもんなんだろう
半額以下というのが気になる

3Dプリンタは騒音がガーガーうるさいっていうより
ずっとオペラ座の怪人みたいな音がしてイラつくって方が正確だと思う
あと煙

煙なんて出てんの？

QholiaとZortraxの間には
結構大きなかべがあると思うな〜。

D6(に類似のM200式)もM200クローンとして
構造や品質を寄せてていいとは思うけど、
組み付けとかの製造品質にバラツキ多く、
大手メーカー完成品のようにはいかないよ。
調整だけじゃ収められない致命的なのも多いし。

D6系はやっぱり2台目以降や自作できる人向け？
同じ予算ならAdventurer3が安定してていいかと。

ただ、オレなら10万まで出せるなら
Zortrax旧M200の在庫処分品探す。
米アマでよく出てるし日アマゾンでもたまに出る。
オレは送料1.5万払って米アマで買った。本体約850$

コワーキングスペースに隣接する工作室の
3Dプリンタをガラス越しにじっと見ていたら
通りすがりの人に怪訝な顔をされました
ショーケースに並ぶギターをガラス越しに見つめる
黒人の少年のような気分でした

AD3地雷をさらっとススメるなよw
OEM元のを見つけて安くて縛り無くて飛び付いた奴が数知れずハマって
売り逃げに必死

ダ・ヴィンチユーザーだが、レビューが少ないのは特筆するようなノウハウは無いからでしょう。
設置場所を特に選ぶ必要もないし、機械的なチューニングも必要ない。
ソフトも日本語化されてるし、材料も日本のアマゾンで買える。

3DプリンターのX軸の積層ズレが直りません。

使っているプリンターはHICTOP社の3DP-26。
使っているスライサーはcuraで設定はデフォルトのまま使っております。
プリントスピードを60→30などにも落としましたが、積層のズレは相変わらずです。
ベルトテンションが緩いのかなとも思い、ある程度張るようにしましたが、それでも改善されませんでした。
画像のゼニガメのやつをプリントした際にずっと見ておりましたが、外枠をまず抽出し、その次に中身（ライン）を抽出しましたが、この際に、既に外枠から左にずれて中身を抽出しております。
これが積み重なり写真のような造形物になっております。
どなたか解決策などご存知ではないでしょうか。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11210391531

別にずれててもいんｊじゃねぇーの？

>>217
あっちやらこっちやら知恵遅れやらマルチ過ぎで相手したくない

聞き逃げ臭がプンプンするわ

躍動感あふれる仕上がりじゃないか・・・

ワシなら一度、STLのダウンロードからやり直すかな。

AD3ぜんぜん問題ないけどね。
XYZ代理店とかがネガキャン？
まぁAD3に限らず3Dプリンタ全般
バカには使いこなせないかもしれんわ。

Megaはどうしたんだ

xyzは価格が割高過ぎること以外には特に書くことがねーよ
flashforgeは粗製乱造の中華に日本人のサポート付けてるだけで無名メーカーの中華と品質が大差ないのがイヤな点
どっちも近寄りたくないのは同じ
何かっつーと使い方がどうのこうのって反応なのがお察し

ノズルダメおじさんは相手にすると調子に乗るからここでやめておけよ。

＞何かっつーと使い方がどうのこうのって反応なのがお察し
それは君の使い方が成長していないからでは？

>217
z軸のローラーかおかしいんじゃね？

>>228
Ｚ軸がおかしければスカスカになるか、細麺を量産するか、はみ出て側面が波打つはず。

多分、Ｙ軸かＸ軸か知らんけどモーターに妙な負荷がかかってる。で、周期的なタイミングで脱調してる。
または、スライドブッシュのベアリングが飛んでてある座標に来ると余計に滑る、
または、タイミングベルトに何らかの歪みがある、電電スレでプーリーのガタと言っていた人もいたけどプーリーだと周期的になズレにならずにもっと酷いことになりそうな気がする。


つーか…こうやって他スレと情報が錯綜してまともな議論すら分散するからマルチポストは害悪だと言われるんだ。
死語とか言ってたアホがいたが、時代とか関係ねぇからな
時代問わず昔から変わらねぇのは質問投げた本人が投げっぱなしでレスポンスがない点もだ。

グリス不足か黒くなって潤滑悪くなって抵抗が大きくなっているんだろ？

こいつ知恵遅れと電気電子板とここ3重マルチかよ

溺れる者は藁をも掴む　の勢いだな。

泳ごうとも、また静かにして浮こうともしないのな。

HICTOPのサポートは意外と使えるのに
交換部品も送ってくるし
中古でつかまされたんだろう

とある教授が言ってたが
自分で調べようともせずに質問してくるヤツには不快感を覚えると。
自分でわかる範囲で調べて、自分の質問に少なくとも5通りの答えを用意しておいてから
しかるべき人間に質問をすべきだと。答えが返ってきて、用意していた自分の答えと合致すれば方向性が正しかったと確認できるし
用意した答えに全くかすらなかったら、調べ方や思考の方向性が異なっている事が確認できるうえ、自分の知識の何が足りていないかもすぐに理解できる

また、自分の正当性を確認する上でも、質問する相手がいいそうな答え（言って欲しい答えも）を推測しておく事も大事
異なれば、正しい質問をすることができるからな

目の前の機械は何のためにある？

どっちにしてもこの程度が自己解決できないようじゃ掴んだ藁ごと溺死コースなんだがな

散々な言われようだなｗ

>>214
俺のイメージではギターじゃなく金ぴかのトランペット

ブラスにクリアラッカー仕上げよりもシルバープレート（銀メッキ仕上げ）の方が好きだなー

それが？

>>209　FDM方式でシングルノズルの場合のランキングは
クホリア>=Zortrax本物>Zortraxクローン>>>その他
ここ2年くらいの評価はこんな感じ

こんな感じのことを知りたいのですが、評価サイト、ランキングサイトってありますか？

>>241
redditが情報量多いんじゃね

それは良い質問だね。と相手に言わせないとね

よい質問かどうかはわかりませんが、32bitMCUのボードに換装してる人居たら教えてください

SKR V1.3とか、ARMのSTM32マイコンが乗ったボード使ってる人居ますか？
Marlin2.0を入れて使うために買おうかと思ってるんですがこのMCUって8bitAVR系と違ってEEPROMを内蔵してませんよね？
examplesに入ってるConfiguration.hを見てもEEPROMはコメントアウトされています
つまりプリンター本体に設定を変更して保存する機能はなくなるってことですよね？？
もしかしてZ-ProbeのクリアランスとかTMCステッパの電流設定とかってもしかしてコンパイル時にしか修正できませんか？
ステッパーの設定は最悪Gコードのスタートコードに入れちゃってもいいかもしれませんが…

データシートのメモリマップ見た感じだと普通にマイコンとして使うならROMのセクタ1の16KBを使って保存するとか出来そうですが…
実際に換装している人教えて下さい

>>244
SKR V1.3　Marlin2.0　Repetier-Host V2.16でEEPROM設定できます。
Z probe offsetを変更して反映されています。
M502コマンドも使えます。

zortrax(本物)とクローンの大きな差はやっぱスライサーの出来じゃないかな？
ここだけは何年経っても模倣出来てないようだし

>>241
評価記事はあまりあてにならない
海外だと
Original prusa>=Zortrax=Ultimaker>>その他
別の記事では
Ultimaker>Zortrax>>Prusa i3構造全般
一番がどれかはともかくとして二番手にはZortraxが配置される傾向があるよ
Ultimakerの本物は高いんだよね
S5は特に性能高いけどボーデン式で2色印刷大前提だし
個人用の少しお高めならZortraxクローン
2色かサポートマテリアル使うならUltimakerクローン
Prusaは性能機能観点じゃなくコミュニティが良質でprusaおじさんへの敬意もあるよ
3万円のプリンターと30万円のプリンターで出来ることはあまり変わらないのも事実なので
10万円で楽しんで別の趣味に20万円使う方がいい
あるいは光造形を試すとかcncとか

>>245
ありがとうございます
自分で何か作るときはこんな大規模なプログラムにならないのでMarlinのソースコードの読み取るのに四苦八苦していますが
何とか見つけたところ、ハードウェア抽象化レイヤーのところでSTM32Fの場合は設定により分岐が有って
I2CやSPIで接続したEEPROMに保存か、内蔵FLASHROMに保存か、SDカードに保存か選べるようです

しかしSKR V1.3のpinのヘッダファイルを見てもどちらも定義されておらずEEPROMのエミュレーションは無効のようです
BIGTREETECHのgithubのSKR系のリポジトリを見てもEEPROM保存機能は無効にするように書かれています（エミュレーションも無し）
おそらくM500とM501コマンドは使えないですよね？

それでもZ Probe Offsetは本体に保存でき、M502で初期化も出来るという事は、別の場所に書き込む処理があるってことですよね…
もう少しソースを読み込んで見ます

ちょい調べたけどPlatformIO使うの?
PlatformIOのArduino EEPROMライブラリ互換機能がどうなってるか調べたら

適当書くなよ
MarlinはPlatformIOのライブラリなんか使ってない
そもそも8bit向けならArduinoIDEでもビルド出来るし
ソース内に用意してある

>評価記事はあまりあてにならない
>海外だと

そりゃ海外どうの言うより、
評価基準が何かってだけの問題じゃねーかw

他人の記事を信用できないなら自分で買って試すしかない