3Dプリンター個人向け@プリンタ板 13

個人で買える3Dプリンタについての情報交換や雑談のスレッドです

過去スレ
12
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1555026388/
11 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1544745674/
10 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1530074456/
9　https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1523874487/
8　https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1515462844/
7　https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1498791255/
6　http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1488956427/
5　http://tamae.5ch.net/test/read.cgi/printer/1469972794/
4　http://tamae.5ch.net/test/read.cgi/printer/1444136082/
3　http://kanae.5ch.net/test/read.cgi/printer/1433939539/
2　http://kanae.5ch.net/test/read.cgi/printer/1419814598/
1　http://kanae.5ch.net/test/read.cgi/printer/1368406812/

>>152
それってプリンターの制度だけの問題じゃない気がする。

小さい穴の精度は調整が難しいから、壁を３〜４層で作った上でドリルやリーマー通してるわ。

Ender3pro だけどsimplify使ってて、0.1大きめの穴でシャフトがキツキツで入る。0.5で入らんのは何か設定がおかしいと思う

>>152
スライサーの設定など諸々
プリンター自体の能力は組み立てをしっかりすれば
0.1mmの直径誤差の穴や
0.05mmの誤差のも作れるよ
プリンターはgcodeに従って動いてるだけなので、プリンターの能力を発揮させるgcodeが必要
つまりスライサーの設定、材料に合った印刷温度
しばらく使って設定を工夫して目的に合うようにするしかない

外形的には造形が乱れてる感はないからソフト側なのかなあ？
Curaの設定が初期のままほぼいじってないから今度見てみよう

Simplify3Dって日本語対応パッケージで2万近くするのね・・・

ノズルから溶けた樹脂を下に押し付けながら進むからね。どうしても図面の通りには行かない。

どうしても後加工したくなければ現物の穴の径を測って図面上で大きめにするしかない。

Curaを使っていて日本語化しているなら
外郭セクションの水平展開の値をマイナス値で増減すれば改善するのでは

>>159
ここまで大きなずれだと水平展開で調整するのはお勧めできないと思う。
まずはハードとソフト設定から問題解決を探ったほうが今後の為かと。

>>157
日本語対応パッケージなんて存在するの？
Language選択式でしょ？

単に日本国内代理店価格とかじゃねーのか？

代理店価格17,800円。
年末にメジャーアップデート予定で、今購入ならアップデート費用は無料だと思う。
でも、新バージョンは最初のうちはバグだらけだと思うわ。
現時点の最新はVer4.1.2だけど、Ver4.0.0からアップデートのたびにバグがひどくて。
信頼できないからいまだにVer4.0.0を使ってる。

そもそもアップデートにお金かかったっけ？

常に最新版に更新しているけど、4年前に買ってから
追加で支払いをした記憶はないが・・・・。

Ver5は有料アップデート
ttps://forum.simplify3d.com/viewtopic.php?f=8&t=13389
We provide 1 year of free software updates along with your license purchase. This means that if you purchased the software now, you would still be able to upgrade to any version released within the next 12 months for free including Version 5.0.
翻訳
ライセンス購入とともに、1年間の無料ソフトウェアアップデートを提供します。 つまり、今すぐソフトウェアを購入した場合でも、バージョン5.0を含め、今後12か月以内にリリースされる任意のバージョンに無料でアップグレードできます。

んで、以下のスレが盛り上がってる
Paid upgrade For 2019 upcoming Version 5.0
https://forum.simplify3d.com/viewtopic.php?f=8&;t=12743

こっちのほうがいいかな
S3D-Jakeのコメント
Version 5 will be a massive update to our product, so there will be a small upgrade fee required to upgrade to this new version. If you have already purchased a Simplify3D license in the past,
you will not need to buy a full license again, there will only be a small upgrade fee required.
We will be providing more information about features and upgrade pricing later in the year as the release gets closer.

バージョン5は製品の大規模なアップデートになるため、この新しいバージョンにアップ
グレードするには少額のアップグレード料金が必要になります。
過去にSimplify3Dライセンスをすでに購入している場合、再度フルライセンスを購入す
る必要はありません。わずかなアップグレード料金が必要です。 リリースが近づいた
ら、機能の詳細とアップグレード価格を年内に提供します。

へーそなんだ。

まぁ、開発の継続にはどうしたってお金がかかるんだから、
その方が健全だと思うけどね。

それが嫌ならV4を使い続ける選択肢もあることだし。

>>161
DDDJapanでの販売価格が\19440だったんでたけーなーと
言語選択ありなら本家から買っても大差ないね
とりあえずCuraでいいやって感じだけど

>>159
思ってたほど精度がずれてたわけでもなく、設定変更なしで雄ネジは正常に出力されてたので、
水平展開の値をいじったらとりあえずうまく穴が開いてくれました

https://us.kodama3d.com/collections/add-ons/products/bardo-pcb?variant=31109151096874
Trinusついに電源スイッチ付けてくれたね
3年遅いわ

>>157
Curaって初期設定のままだとフィラメント直径2.85mmじゃなかったっけ？
確か自分で1.75mmに変更した記憶があるんだけど

>>170
もしそうだとしたら、フィラメント不足でカスカスの造形物になってそうだが

>>169
代理店はどう対応してんのか知らんけど、
本家はちょいちょいアプデパーツ出して続けるね。
ぶっちゃけそれらを組み込んだとして、
今の目で見て性能的はどう？

kodamaは日本倉庫作るって言ってたけどどうなったんだろう

TrinusのOEM元てか中華版は継続販売してたよな

ホットエンドのアルミブロックの部分にカプトンテープ貼るのはなぜ？

冷めない方がいいからでは？
使い込むとベタベタになる。

リプレースでシリコンカバーもある。

なるほど
Aliでシリコーンカバー買ってみるかな

Trinusでもsnapmakerでもいいから欲しいな。
欲しい理由は完全に見た目のみだけど。

このスレ的にsnapmakerの評価ってどうなん？

snapmakerとその亜種含めて
精度良好、高価、改造要素ほぼない、使ってる人少ない
普通の中華機種の2倍以上するので、本当に必要な人しか買う意味ないよ

たまたまなんだけど、組んだばかりのキットで、PLAは問題ないのだけど、
ABSで造型しようとするとthermal runaway エラーが出て止まってしまうの
で困っていたんだよね。

ABSでも気温を高くすると成功するので、加温に電力を使いすぎている
可能性が高いので、もしかするとカプトンテープで解決するかもしれん。

来週テストをして結果を報告します。

加熱時間が長すぎるとそうなるよ
電源容量か電圧か保温
ヒートベッドの方かもな

>>180
なるほど、ありがと

最近3D happensプリンターに興味持って買おうか迷ってるんだが
どうせ飽きて文鎮になるんだろうなぁって思うと手が出ない
誰か背中を押してくれ

よいしょ

よせっ！早まるなっ！！（引き

いや大丈夫！行こう（押し

>>184
3D happens　で画像検索したら
ぶんちんじゃなくてうんちんの絵が出てきたんだが

3Dhappenの者だけど
ダ・ビンチ1、0プロ　買ったわ
見た目で決めたけど多分地雷じゃないだろ…
10万でもっとええのあったら教えてくれやで

先輩方これからもよろしくニキ

いまのダヴィンチってマトモなの？

初代は使い物にならなかったけど

値段気にしなけりゃsnapmakerいいのか。
後からどんどんいいのが出てきてるから
スペック的には置いてかれてる思った。
買ってみよう。

値段気にしなきゃ抜群に3D印刷は綺麗
3Dbenchyの比較でも動画比較で明らかにわかる
従来機は造形サイズが小さかったが、A350とかなら十分過ぎる大きさがあるね
ほとんど情報が無いが、アキバの共同作業スペースに実機があったはず
そこのブログでメカの分解清掃記事も見れる

サーマルランウェイ
最近立て続けに2回発生した
原因が分からんのよね
途中で止まりやしないかと完成までヒヤヒヤ

snapmaker の印刷サイズは125mm x 125mm x 125mmなんだな。
200あるなら買うんだがなぁ。

snapmaker はホットベッドじゃないの？

idarts.co.jp/3dp/snapmaker-2-kickstarter/
3Dプリンタ仕様

3Dプリントボリューム
A150：160×160×145 mm
A250：230×250×235 mm
A350：320×350×330 mm
ヒートベッド温度
A150： 110℃
A250： 100℃
A350： 80℃
レイヤー解像度：50 – 300ミクロン
ノズル温度：最高 275℃
ノズル径：0.4 mm
サポート材料：PLA、ABS、適用範囲が広いフィラメント、等
サポートファイルタイプ：STL、OBJ

というわけでA250を買えばいいと思うな
A350の方がお買い得感はあるけど置き場所がね

A350でABSいけるんやろか？
ベッド80℃やし

エンクロージャ有れば十分じゃね。
逆にいうといくらHBが100度以上にできても
オープンフレームならABSは実用的じゃない。

A350を覆うカバーの自作は大変そう
ヒートベッド温度がモデルで違うのは電力供給の問題だろうな
普通の自作機なら電源ユニット追加してPower MOSFET追加して12V 40Aとかにすればいいけど、目玉焼き作れる程度の剥き出しのホットプレートは危険過ぎる
うっかり触ると手が焼肉
なお 300mm x 300mmはメジャーなサイズなので独立した温度コントローラでAC100Vで加熱すると早いよ
300Wオーバーで加熱するならコスト的にもSSRを使う

簡単な木枠作って2重にしたプチプチシート貼れば十分保温できると思う。

プラダンとエアキャップだけで十分だよ
見た目をマシにしたかったら、スタイロフォームおすすめ

殻がないと冬場は厳しいわ

木材を使うのはまだいい
パネルは難燃性のにしようか
ヒーター暴走で火事とか
部屋丸焼きとか怖くないか？
Everything you need to know to make your 3D printer fireproof!

燃えてもいい所でやるのが一番

でもそれが難しい

なんでや、阪神くん関係ないやろ

カラーボックスの内側にバーベキュー用の厚手のアルミホイルを貼って使ってる

snapmaker250で送料込１２５０００くらいか。
関税で+5000くらいかな？
欲しいけど今のプリンターがまだ健在やからなぁ・・・。

欲しい時が買い時
割引価格でセールする程度には自信あるんだろうな

オレ350買った。いやバックした

350届いたらレビューよろしく
250のレビューは任せろ
1月に届くといいな

ワイはいまでもトライナスが欲しいんやけど再販せんのかな〜？

Moozじゃダメなの？

Moozって印刷範囲が小さいんじゃね？

trinus買えてもオススメしないよ
いい機体だけど、今ならもっといいのあるでしょ

ホットベッド、新MB、
新電源込みで買えるならいいと思うけど。

とりなす縁と思いきや地雷だったとは

どこら辺が？

trinus 本家サイトは在庫切れになってるけど
販売停止になってるのかな。
販売してても2年前のやつだしねぇ。

ところで、snapmakerはxyz全方向、ボールねじなのかな？

アプグレパーツは継続して出してるのに
組み込んだ本体も売って欲しいな。

>>221
台形ネジだね

>>221
なるほどー。
うちのはXYがタイミングベルトだから、その点でも精度がよさそう。
ますます欲しくなった。

223の間違い

>>219
別に地雷ではないけど今買うのは…というだけの話よ

俺はtrinusにTitan aero付けたりして楽しんでるけどなｗ

初代snapmakerがアマゾンで売ってるんだな

youtubeに動画あった
https://www.youtube.com/watch?v=_N0ZqvKmyv4

組立簡単でいいですね。日本語も対応みたいだし。
海外直輸入だと故障時が心配なんだけど、故障部分だけ分解して送ることも
できそうだし。

>>227
カスタマレビューに速度が遅いってコメントがありますね。
台形ねじだと遅くなりそうなイメージが有るんだけど、XYの移動速度って最高でどこまでで
るんだろうか。

ベルト式は120-300mm/s
台形ネジは50mm/sくらいじゃないかな
A350はもっと遅いだろうけど
高速造形するならデルタ一択
精密造形するならネジ式
印刷時間がどの程度伸びるかはスライサーの上限速度変えるとわかるよ
印刷時間が倍になったりはしないと思うな

trinusは最大150mm/sだったはず
実際は50くらいまでは安定
70超えると荒れてくる

ボールも台形もそもそもネジ送りは
速度狙うもんじゃ無いからね。

ベルト式で不満のある人が求める品でしょうね
あとは見た目で決める人とか

ベルトは最高速度や加速度を大きくするとオーバーシュートがでるしで、
結局ゆっくり印刷してる。極端に遅いわけでなければ問題ないなーって
思う。まじ欲しくなってきたｗ

より精密かつ高速な制御が必要とされるインクジェットプリンターですらタイミングベルトなので、オーバーシュートがでる原因は他にある可能性が高いと思う。

機械的クリアランス、ヘッドのマス、フレームの剛性等々。

プリンタは定速で動いている間にインクを吐出するだけなので
停止位置の精度は要求されないのでは ？

>>236
紙プリンターはそうだよねぇ。
うちのは印刷ヘッドのブロックにフィラメント送りのステッピングモーター2個のってて、
かなり重量がある。加減速を大きくしすぎると高負荷でベルトが伸び縮みするんだろう。
ちなみにXYのベルトは2本づつついている。

2Dインクジェットはリニアスケールが入ってフィードバック制御してる
ベルトが多少緩んでも往復の印刷位置がドット単位でピッタリなのは基準となる定規が内蔵されてるからだよ
1万円の機種でも入ってる
大量に製造するから出来ることだね
3Dプリンターでリニアスケールを使った機種は見たことがない
工業用のは非常に高価なんだ
そして2Dプリンターは安いモーターだな

2Dプリンターを3個つぶせばいいんだな？

>>238
デジタルノギスにも入ってるかな

>>239
二個廃棄した時にスケールだけ取り出したが
コストダウンが究極まで行ってるから再利用は厳しいね
少し前の機種はリニアシャフト入ってたが
今の機種は精密鉄板曲げが入ってるくらいに
そしてセンサーはインクキャリッジに一体化してる

>>240
デジタルノギスは調べればわかるけど
プリント基板が入っていて、うまい仕組みで静電容量を調べてる
これを改造してデジタルで信号読み出せる
光センサーで非接触型じゃないと何万回もの往復に耐えられないと思われ

いっぺん速度を印刷可能な下限まで落としてみりゃいいんじゃね？

おれはおまえらが心配するほど２GTが伸び縮みするとは思っていない。

組立てて動く物を作ってるから動作に影響するパーツは低速だけど
そうでないパーツはできるだけで上げてる。

GT2ベルトのテンションを高めにするとフレームが歪む機種もあるな
そもそもベルトが完璧だったとしてもステッピングモーターの位置決めが1.0度はズレるし、ベルトがビヨンビヨン伸び縮みしてるような状態になってる
ネジ駆動の方が圧倒的にトルクがあるし位置決めも正確

simplify3dのサポートページだが、印刷物表面に現れる波打ち状態について対策を書いてる。
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/vibrations-and-ringing/

スタートコードで加減速を落とすのが簡単かな。

下からバキュームで吸引出来ないかな

加減速を落とすのは対策になるよ
しかし根本的にはイナーシャに対してトルクが圧倒的に足りていないのが原因
超低速にしてもリンギングをゼロにはできない
トルクを一桁増やすか、フィードバック制御にしてリンギングを最低限で終わらせるか
ダイレクト式でイナーシャが大きいと肉眼で見てもわかる程になるよ

吸引するメリットは？

うちのプリンタはファームで 3000u/s2 が標準の加減速らしい。
印刷すると本体がガタガタと震度するレベルだ。
なので、M201（だったと思う）で400に落として使ってる。

バキュームって何？

フィラメントがしっかりマットに定着させる方法はありませんか？
造形物が半分ぐらい完成したあたりで剥がれてしまい失敗してしまいます。
画像で説明したいのですが、アップロードのやり方がわからないので書き込みだけですみません；
ノリをシートに塗った後に乾かしてからの方が良いのでしょうか…
塗った後に直ぐに出力させてます

材料は何？
PLAやPETGならファーストレイヤーの微妙な高さ調整だろうね
その前にベッドがグラつきないのを確認
ガラス板にスティック糊塗って材料の指定温度でヒートベッド加熱すれば良い
ただし縦に長く底面が極端に狭いのは外付けで枝状サポートを付加
そうだなぁタバコを縦に立てて印刷はちと工夫が必要
速度落とすとかね
ABSは反るのでプリンターに囲いを作って内部温度を上げて保温を徹底的に
適当なマットはやめてガラス板の上に3Mの定着シート使うと成功率は上がるね
個人的には100円ショップの1番大きな無臭のスティック糊を使ってる容量も大きいし
糊はベッド加熱で乾燥時にカピカピになるよ
糊を均一に薄く塗ろう
触ってザラザラしてればおk