光造形式３Dプリンター個人向け　16層目

概ね20万円以下の光学造形式３Dプリンターの話題で盛り上がりたいと考えています。

次スレは>>990辺りで立ててください。
※前スレ
14層目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1718322227/
光造形式３Dプリンター個人向け　15層目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1731766524/
〇プリンターメーカーサイト
WANHAO duplicator D11 CGR
https://www.wanhao3dprinter.com/Unboxin/ShowArticle.asp?ArticleID=173
↑消えてる？
Anyqubic Photon
https://www.anycubic.com/collections/anycubic-photon-3d-printers
Phrozen
https://www.phrozen3dp.com/
ELEGOO
https://www.elegoo.com/
NOVA3D
http://www.nova3dp.com/products/special-1575.html
QIDI TECHNOLOGY
http://www.qd3dprinter.com/
EPAX 3D
https://epax3d.com/
Open Source SLA 3D Printer
https://wiki.opensourceecology.org/wiki/Open_Source_SLA_3D_Printer

埋める前に立ててください

偽ミャクミャクでギネス認定
https://www.nara-k.ac.jp/contribution/challenge2023-08.pdf

1<<
乙
早く設置したい

elegooはさっぱり新機種出さないね
サターン3ウルトラの正統後継出してくれたら文句ないし、なんなら液晶だけ安く売ってくれ

Saturn３の液晶はchitusystemの1〜2万で売ってるね。2回ほど交換したけどまだまだ使える機種だと思う。

Saturn3の液晶なんだけどchituの互換品は3と4共通だよね
純正品も4用を3に買っても問題ないんだろうか

>>7
多分一緒。Saturn4用の純正パッケージにもSaturn3って書いてるよ。
↓の7分ぐらいのところ
https://youtu.be/FaUmncAAzGs?si=KhV-95ko3tljj4SK

価格高いから3用を買う意味無いな

まあ、出始めは2万とかしてたんで、1万6千ぐらいで手に入るなら無理のない価格だと思うけどね。

Mars4にMars4 ultraのLCDパネルって使えるん？？
Mars4のLCDパネル来るの遅すぎて待てないんやけど

Saturn3 ultraでNOVA3Dの水洗いメカレジンってやつ使ってたんだけど、硬化後の反りが何やってもひどい

ちょうど使い切ったから新しいレジンにしてみようと思うのだが、おすすめのレジンと設定教えてほしい

乾燥時に歪むというなら非水洗いの方がマシかな
それでも歪まない訳じゃないから、
サポートとラフトでガッチリかためて２次硬化までもっていくかな
（ラフトも一緒に歪むくらいなら無理だが）
あとネットには乾燥２次硬化時に真鍮の丸２ｍｍ材の芯を入れてる方もいる

>>12
水洗いじゃないならresione のTH74良いですよ。
カチッと造形出来る。露光時間多めにして硬めにしておくとサポートもしっかり

歪みや反りは乾燥が充分じゃない状態で2次硬化すると起きたことがあります。
水洗いだとアルコールより乾きが悪いので一日かけてじっくり乾燥がおすすめ

洗ってすぐ二次硬化しない方がいいの？

>>15
そうです。
レジンにもよるかもだけど吸水率の高いレジンは要注意だと思ってます。
自分が使ってるタフレジンは乾燥させてからじゃないと強度が落ちます。
硬化後も湿気で劣化するし、2次硬化後の歪みは乾燥がまばらだからかもね。
水中硬化はしたことないから知らないけど

>>12
あれは大物で中身の詰まったモノ向け
1/12〜1/6フィギュアサイズで出すと顔は痩せるのにパーツ分けした篏合部は太るから
出力後に削るか0.5mmくらい凹凸部分で変更しないといけなくて大分手間だった
ちなみにXの広報担当によると30分程度で乾燥させて即二次硬化しないと割れたり脆くなるらしい
頑丈ではあるけど上級者向けだったかな

ステマみたいになるけどショーコレジン試したらすごくよかったよ
通常の水洗いでも柔らかめで頑丈、色味も不透明で発色がいいから人物の肌色とかになるとここ一択かも

1/144サイズのプラモデル、主にガンプラのパーツ制作が主目的の場合解像度はmars5の35x35μmで十分でしょうか？

なんで５なの？４でいいよ

公式サイトだとmars5の方が安いんです

なんで今さらmars3と同等品買うか分からないけど
安いで良いなら良いんじゃない

基本性能は旧型機と一緒なんですね…
今買うならsaturn4かultraって感じなんでしょうか…？

それは印刷のサイズが違うし
上のMars5買うくらいならmars4を買っておけば良いし
このアドバイスが信じられないなら
他に聞いて

分かりました、もうちょっと情報収集して調べてみます
ちなみにmarsが5じゃなくてあえて古い4を使う理由は何でしょうか？
性能も値段も差が無いなら新しい方で良いと思ったんですが、5は何か欠点でもあるのでしょうか…？

>>24
ガンプラ用部品を作るなら面処理も出来る人だろうし、mars5で十分だと思う
俺は4Kのmars3と12Kのsaturn4ultraを両方使ってるけど出力品にそこまで大きな差はない
スペックを追い求める気持ちも分かるが、オートレベリングとかバット形状の更新とかで新型は結構使いやすくなってるから初心者にはそっちを勧めたい

>>24
単純にパネルが4と4Ultraと5Ultraで共通スペック
5だけ前の世代かつオートキャリブレーションと言うなの
ただ単にプレート押し付けてるだけで
フィルムの寿命が短い
わざわざ選定するほどのマシンとは思えないため

>>25
>>26
皆さんアドバイスありがとうございます。
もう少しスペック表を見ながら検討したいと思います。

Mars4/Saturn3 Ultraの16K対応版が出ればいいのに

MARS6の話はまだ出てこないのかな
自分とこのMARS4Ultraはそろそろ買い替えたいんだが
オートキャリブレーションは無しにして欲しいナ

俺4Ultraと5Ultraの両刀だけどやっぱ5Uは便利だ
ギッタンプレートをオートキャリブレーションってのは物は言いようとしか思えんが
実際一手間省けてるし、なによりおかげで早いんだよな印刷が
あと今からでの旧機種につけとけってなレジンこぼれ防止バットはめっさ便利
>>25の言う通りなのよな
現実的に値段差が2ｋとか3ｋだから、仮に今買い増しすんなら迷わず5Uだわ
10k違ったら流石に4Uにするけど

5Ultra逆に使ってねえ…
4Ultra謎のエラー出るので使用頻度減った
4安定で二台体制
うちはこんなところだけどな
正直併売が長すぎるし向こうも分かってるんだろうなとは思ってる

以前から前機種は併売してるよ
普通にあのサイズなら4Kで充分だから解像度戻して通常機はリーズナブルになってるだけだと思うけど
それより最初は色々なレジンを試すだろうし印刷トラブルの時にレベリングの要因を排除出来るのは初心者にはかなり大きいよ
解像度を根拠に今更不安定な一点支持プラットフォームでしかも高くつく旧機種を勧めるのは玄人向けすぎない？

>>32
むしろMars5使ってる人ここの流れで出てきてない上に
SNSでもほとんど4使ってるじゃん
マイノリティ勧めるのは初心者向けって言えんの？

初代marsから4まで
そしてSATURNからSATURN3やSや8kでも
採用され続けた方式を玄人ってそれは面食らったわ
好きなの買ってくれれば良いんだけど
そこまで5オススメするほど使ってる人見たことないんだけど

M4U使ってるけど最初のレベリング以降1回もやらずに安定してるな

＞ガンプラ
出力はパーツ単品だから速度はそれほど作業に影響しない（モノクロ液晶ならOKみたいな）
ガンプラパーツサイズなら〜３時間くらいかな

プラモの標準的な表面処理(サフ）やるなら解像度関係なし
（50μでOK）下地なし塗装やパチ組前提なら高解像度機種かも

固定が４本ネジ機種なら１度調整すればOK
（以前は球体の１本ネジ固定だった）

仮に東京の１月２月くらいなら加熱手段がある機種が欲しい
加熱なくても少数の出力なら他の手段で
なんとかなるから高い５U買う？って話になるが

>>35
me too

>>33 >>34
>むしろMars5使ってる人ここの流れで出てきてない上に
>SNSでもほとんど4使ってるじゃん
SNSは普段見ないから調べたけど使ってる人は何人も居たよ
それこそよく調べたら？

>マイノリティ勧めるのは初心者向けって言えんの？
前機種からスペックダウンして需要は限定的だから慣れたユーザーがここ含めて選ばないのは容易に想像付く事
何度も言うが使い勝手が実際向上してるから初心者には大いにおすすめだよ

>初代marsから4まで
>そしてSATURNからSATURN3やSや8kでも
採用され続けた方式を玄人ってそれは面食らったわ
無印4以降採用されてないのが答えでしょ
頑なに新しい物を拒否し続けてるんだからそれは面食らうわな
普通にオートレベリングの使いやすさは他でも評価されてるけどその意見は完全無視してるじゃん

>好きなの買ってくれれば良いんだけど
執拗に目的に対してオーバースペックの旧機種を薦めてる事と矛盾してない？

>そこまで5オススメするほど使ってる人見たことないんだけど
見たくないから見えてないだけでは？

初心者が使用目的も加味した上でmars5で充分かと聞いてるのに、不親切に的外れな理由でわざわざ高い旧機種を勧めてるのは見るに堪えないよ

AnycubicかElegooなら比較的初心者でも扱いやすいから安いのでもどれでも好きに選べばいいよ
俺の場合Mars4Ultraしか質問に回答できないけど

>むしろMars5使ってる人ここの流れで出てきてない上に
SNSでもほとんど4使ってるじゃん

たった数レスの間で使用者が出てこないとか言われても?だし、そりゃ旧機種の方が普及してる訳だから当然では?

5の使用者が少ないのは5が駄目だからとかじゃなくて、単純に3,4を使い続けてる人が多いだけなんじゃないの
わざわざ乗り換える必要無いから

じゃあ5買う必要ないね

こんなのもう笑うしか無いやんw

5のノーマル使ってる人いないならここで初心者に勧めてる人はなに?ではある
5Uは構造全く違うし

なるべく大きいのが欲しいんだけど大きいのって歪みやすいの？

そらー歪の定義を％にすれば数字の大きな部品が歪む

薄い、細い部品、サポート少ない場合かな
あとレジンの個別銘柄によるが傾向としては水洗かも
ひと手間で避けれる可能性はある

>>39
Anycubicといえばphoton mono 4で7インチ10k17μmのLCD積んできたけれど、
Elegoomarsの後継も同じパネル積んでくるかな?

>>45
サポートをしっかり付けないと歪みます。
最近は高さを抑え気味のプリンタが多いのはそういうことかと
太いサポートのサポートをつけたり、サポート間にトラス構造を追加したりすればイケる

>>44
5言ってる奴はホントに無印5を言ってる？って疑問が
こういう機種の話しなら無印は無印言って欲しいところ

>>45
それは機種ってよりレジンとモデル依存の話しだろ……
レジンとサポートの位置でどうこうする話しだと。あと硬化の方法か
細い板出す時にサポート外して硬化かサポートままで硬化か、色々試行錯誤したけど
ケースバイケースでしかなかった。モデル同じでも縮尺変えるとまた全然違うくらいに違う

>>47
パネルの需要次第だろうけど、出ると嬉しいすね。
精細なモデルやボクセル痕を気にするなら17μmは魅力的　価格帯も安いし

初心者が最初の1台として購入するとしたらおすすめはありますか？
個人的にはmars4がお手頃かなと思ってるんですが（調べたらmars5はあまり良くないらしい？）
用途は模型で大きい物は出力しませんが、細かな造形ができる物が良いです
後は日本語での説明が充実してる機種の方がありがたいです

>>51
elegooサイトは日本語で説明があるのでmars4が良いかも。anycubicのmono4方が解像度が17μmでmarsより高いけどmars4の18μmで充分かと

さすがに4と4Uさほど値段差ないなら4Uじゃね？と思うが
たとえPCの真横設置でも、WiFiあるとないで結構変わるだろう
あと解説云々は公式サイトのなんか些末な話しで、つべ動画あたりで細かく解説してるのが多いか少ないかが一番大事
elegoo買ってからほかメーカーのも調べたけど、少なくとも日本人ユーザーが多いのはelegooなのよな
ブログや動画でトラブルシューティング出してるのが多くて助かった

>>52
>>53
ありがとうございます
確かに6000円の差でWiFi付くなら4Uでも良い気がしますね…

地味にWi-Fi便利だよ

昨日からMARS5U酷使したせいなのかな、カメラがコネクテッドなのに映像でなくなった……
んで久々に膣ボックスアップデートしたら、STLなんかのサムネ画像がでるようになったのな。これすげえ便利
膣もなんかすげえ機能向上してる感じあるな。まだしっかりいじってないけど

しかしアップデートしてもカメラ繋がらない。何故だ……

ＵＳＢメモリの抜き差しは地味にダルい

youtube見たけどsaturn4のlcdパネル交換ってほぼ全バラししないと駄目なんか…　設計終わりすぎだろ　lcd死んだらさっさと新機種買えと…
買い換えようと思ったけどsaturn4の選択肢は完全に消えた

nova3d whale3使ってるけど抑えのテープを剥がすだけ　テープの糊残りの掃除がめんどいけど
whale4はネジ外して交換なんで良さげ
メンテやLCD交換のしやすさも大事ですねー

業務ベースで月20日、一日８時間稼働で160時間として
Elegooのモノクロの想定寿命を当てはめると1.5年くらい
交換前提だと確かに会社業務には向いていいない

個人クリエイターなら尊敬するレベルだが

>>60
計算したことなかったけど思ったより持つんだな
年4回くらい数日連続使用するけど気にしてたのがアホらしくなったわ
先に他のところがイカレそうだ

イカれるのって経年じゃなくて
液漏れ原因よね

ごめ、ちょっと聞きたいんだけど
例えばフィギュア位複雑なモンをパーツに別けないで1発だしして
レジン抜けるように穴はいくつかあけたんだけど、どうしても中に液で貯まるらしくてエアブラシ使うと出てくるんですよ
なんとか抜くか固める方法ないでしょうか。UVライト+光ファイバーとかって可能？
もしくはクリアレジンだったらUV通りやすいとかあるかなあ

>>63
針の長い注射器を穴に刺して空洞の出来るだけ奥の方から水洗いレジンなら水、
普通のレジンならアルコール（イソプロピルアルコール）→水を注入して内部置換、
洗浄後、注射器で内部に残った水分を抜き取り乾燥後、硬化処理するとかかなぁ

全長20cm以下で１点物のフィギュアなら
微妙な変形考えたら面の厚さが２ｍｍ以上欲しいし
節約できるレジン代も数十円だし
埋めた方がいいのでは？

空洞があるなら２ｍｍ程度のレジン液抜き穴をあけ空洞の大体逆の方向に１mm以下の
空気穴あけて何回か洗浄液ながして丁寧に洗えば抜ける
（自分は洗浄に手間省くため５mm以上抜き穴、１mm以上の空気穴あけて洗浄液でブクブクやってる）

クリアで中身を固めても外見上違わないだろうし
管理できないから実用的には思えないな

空洞だと時間が経つと割れるってのはよく販売でもトラブルになってるね
中身埋めたデータで再出力する以外完全な解決策は無い

空洞でも石膏かレジンキャストで埋めればと一瞬思ったけど、熱に弱いんだっけ？
手間暇考えるとムクが1番楽だな

>63
UV LEDを穴から内部に入れてる人は居た。結構大な穴開けないと駄目みたいだけど。

>UVライト+光ファイバー
昔提案したけどガラスやプラスティックを通過すると減衰が激しいと指摘されたわ orz

>>68
1.6x0.8 (mm) のチップUV-LED素子単体はあるから自分で
極細電線を半田付け等できれば穴は多少小さく済むかもしれない

空洞にメリットあるか？軽量化したい単純な構造物だけだろあれ

>>70
軽量化って自分でメリット書いてるがな
あとは樹脂の節約かな