光造形式３Dプリンター個人向け　16層目

概ね20万円以下の光学造形式３Dプリンターの話題で盛り上がりたいと考えています。

次スレは>>990辺りで立ててください。
※前スレ
14層目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1718322227/
光造形式３Dプリンター個人向け　15層目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1731766524/
〇プリンターメーカーサイト
WANHAO duplicator D11 CGR
https://www.wanhao3dprinter.com/Unboxin/ShowArticle.asp?ArticleID=173
↑消えてる？
Anyqubic Photon
https://www.anycubic.com/collections/anycubic-photon-3d-printers
Phrozen
https://www.phrozen3dp.com/
ELEGOO
https://www.elegoo.com/
NOVA3D
http://www.nova3dp.com/products/special-1575.html
QIDI TECHNOLOGY
http://www.qd3dprinter.com/
EPAX 3D
https://epax3d.com/
Open Source SLA 3D Printer
https://wiki.opensourceecology.org/wiki/Open_Source_SLA_3D_Printer

>>600
同じ価格なら性能的にIPA有利だけどエタノール使ってる。
どぶ漬けでしっかり洗えば洗浄も充分
IPAほどさっぱりしないけど
エタノールの方が水分多いためか、洗いすぎると厚み0.2mmあたりの薄くて長い部品は歪みやすいね。
乾けば戻るけど精度はそれなり

水分多いって消毒用エタノールつかってるの？

>>605
そうです。濃度78%〜80%で4〜5Lのもの

無水使わないとダメだよ

交換してれば特に問題ないけどね。

無水はIPA 入ってるからなあ。それならIPA でいいかなって。仕上げにアルコール度数高いの使えば乾燥早くてよさそうですが

ベタつく時はIPAをスプレーで吹きかけて 1時間乾燥させれば充分だけど
どぶ漬けもIPAの方が良いのかな？洗浄力が長持ちするとか

そりゃ消毒用エタノールじゃダメだろ

無水エタノールはエタノールであってIPAは入ってないよ

消毒用で充分だけどね。IPAでも交換しなきゃベトつくんだし、程度の問題でしょ

無水エタノールって言ってIPA入っているやつもある
入ってないのもある

パッケージは機能的な意味で100%って書いてるんだろうね。

酒税がかからないエタノール99%以上の変性アルコールを買うんだよ

99%探してみるわ。一斗缶ならコスパ良さそうやね。

99%探してみるわ。一斗缶ならコスパ良さそうやね。

>>613
全く十分じゃないから

>>610
それじゃヌルヌルを薄めて広げているだけで全く洗い流せていないでしょ

>>619
充分落ちてるよ。
ヌルヌルするのは汚れてきてから。

>>620
汚れてたらIPAでも一緒だよ。

アルコール度数が低くとも洗浄能力はある程度あると思う。仕上げにアルコール度数高いものに漬けるなどすれば乾燥も早いが、IPAの性能には敵わないかな。
汚れてきたら何方もダメよね。

問題なく生成してもしばらくすると割れる現象がすくなくなくて
チャッピーに聞いても、中空で内部レジンの残りがあかんいわれたんだけど
3-5mm穴程度でどう洗うのがいいんだろう……超音波も試したけど
中に水注いで強めに手で振ってがベスト？ってのが感触かなあ
もっと効果的に洗う方法あります？ちな水洗いレジンで

まず中空やめる
空洞にするなら洗えるくらい穴開けるか分割
どうしてもって言うなら反対にも穴開けたりして流れるようにする

>>624
穴複数空けてストロー突っ込んで水流して洗ったり
食パン用？の真空容器に水入れて空気抜く→出して振り回して水抜くとか色々やったけど最終的に中空辞めてクリアレジンで表面洗浄→二次硬化しっかりやるってので落ち着いた
フィギュアをグレーレジンの中空で作ったら洗浄不足で二次硬化中に音立てて割れたわ

太い注射器とかでとにかく勢いで両側から水入れて透明になるまでやる
更に乾燥も念入りに数日。それでもなかに水は残るからよほどの大きさの穴空けられないなら無垢の方が良いぞ

>>624だけどありがとう
やっぱ中空やめるが一番かな……
1/12人形のイメージで、胴体が直径3cmとかなら埋まってても大丈夫かなあ
マイルール的に4mm以上の穴最低2つあけて振り回しての洗浄にはしてるんだけど、時折割れが…

ガチ初心者のころ6cm程度かな？ほぼ立方体つくったら2週間くらいで中央が膨張したのがあったで中空必須かと思ってるけど
このサイズからは中空化してる、みたいな目安マイルールみんなあります？

剥離抵抗を気にして5cm超えたぐらいからモナカ割にするかな
中空は色々めんどくさそうで試してすらない

>>621
>>622
こういう雑な人間には触らせちゃいけない

>>628
商品なら安全安心の最中割だよ
中の内側まで火が通る
（どうしても火を通すのが必然かは不明だが）

剥離抵抗の低減ならACFかな
EFPでも20cm人型、縦出力なら問題がないが

IPAでもアルコールでも汚れれば一緒だよ。
好きなもん使えばいいだけ

造形界隈には薬品の扱いに非常に無頓着な人がいるけど真似しない様にね

Photon P1にほとんど決めてるんだけど、
アマゾンとか公式とか見てよく分からなかったので教えてください。

通常レジントレーと2色用の分割トレーはどちらもヒータ使えますか？
トレー側にヒータ内蔵とかで、2色の場合はありません、
とかだとちょっと困るので、ここだけ知っておきたいです。

この時期だから一度もヒーター動作させてないが・・・

ヒーターは液晶面に組み込まれているが
２色バットには温度センサが組み込まれてなくて
ヒータ温度制御ができなくなってる
制御ソフトのボタンがグレーでオンにはできない

ウチはアルミVATなのでPTCヒーターを後付けしようかと考えてる

あと全面プラットフォームの面積の　1/3ｘ２程度なので
出力サイズによてはP1 Maxを検討したほうが良いかな
逆に小さいとレジン残量が非常に少なくてても動きそう（20ml-30ｍlくらい）

分かりやすい情報ありがとう。
＞ ２色バットには温度センサが組み込まれてなくて
えぇぇ〜！？せっかくのパネル側設置の利点が活きてないのガッカリ過ぎるorz
バット側の改良で対応できる仕組みになってるのなら期待していいのかな〜。

＞逆に小さいとレジン残量が非常に少なく
基本小さいパーツ中心の、一度にまとめられる量を増やすためにこのサイズなので、
多色目的と言うより、極小パーツの試作にはレジンも少量で運用したいからむしろ助かるくらいです。

最近5軸CNCデスクトップマシンがぼちぼち出てきたな。後5年も経てば手の届く金額になるかも、、その時光造形は終わっちゃうのかねえ

ドリルじゃ絶対無理な加工があるだろ

それに動かしたら3Dプリンターの比にならないぐらいに五月蠅いじゃん

>>637
CNC使ってる人ならわかりきってる事なんだけど

3Dプリンタとは比較にならない
バ・ク・オ・ン

だからね

だから、趣味でやってる人にとっては
3Dプリンタの完全な代替になる訳じゃ無い

デスクトップ=お手軽らくちんではない

へー　cncってうるさいんか　youtubeで見ただけだったから分からんかったわ

国産の３軸CNCでスピンドル数十ワットのもってる

ケミカルウッドやワックスなどの軟質な材料でも煩かった
15mmのべニア板で上下左右を完全密閉したが
夜中まで稼働させるとうるさくて眠れないから
タイルの風呂場に放置してた

アルミやアクリルで200ワットとかだとエンクロージャーでも爆音だろな

CNC稼働させながら寝ようとするのは豪の者だろ
木工や軟鉄に1.5kwスピンドルでもうるさいが集塵機がそれ以上にうるさくて隔離された作業場ないと無理だな
デスクトップサイズならいくらかマシだろうが

どう頑張ってもCNCが静かになる未来が見えない

ヤマハの防音室の導入を検討する時代か
マンションだと重量耐えられるか問題

あんなの賃貸で許可してくれるオーナーおらんだろ

音とか価格以前にCNCと3Dプリンターでは性質が違いすぎて比較にならない
加工できない面があるし加工できるRに限界がある

モデラでも家で使うのは嫌だったな

CNCはさすがに個人じゃ厳しいな、できるとすれば防音の効いたガレージとか田舎で回りに家が少ないところくらいか

ハコ自作すればええやろ
建築用グラスをベニヤで覆って厚30cmくらいに仕上げて滑車で上げ下げ

デスクトップCNCは何デシベルぐらいなんかな？
囲いのあるタイプでも60db超えるときつい？

そらまぁ
電動ドリルやルーターで削ってる音が、ずっと出続けると考えればいい
「ちゅい～～ん」って切削音が出続けるw
一般的に約80～95デシベル(dB)程度と考えればよい
これに粉塵集めの掃除機を動かしてると、もうちょっと上がる

防音箱作って中に入れて動かしてるけど
削ってる(ずっと摩擦熱が出続ける)訳なので、熱もそこそこ出るから
時々開けて空気入れ替えたりしてる…

CNCが駆逐するとしたらFDMじゃない？
例えばくっそ繊細なフィギュアとか作れるってシロモンじゃないっしょ
すげえ静音化して安くなっても、レジン造形みたいな触っただけで折れるようなオモチャ作る層には向かないと思ってるんだが……
でも光造形のだって買おうと思うまでは処理じゃどうしようもない積層痕の、ってイメージだったしな……
実はすげえ細かい造形がぷらっちくの塊相手にできるようになってる？

FORM1が出た頃から、光造形のぶっちぎりじゃん。こんなもんうんちブリンタ完全に終わりだろと思ってました

CNCはプラもいけるそうだが、ナイロンとかはまだ微妙かと
金属の実用品はCNC
フィギュアやプラモ向けは光造形
使い手次第で考えるとフィギュア、プラモ層が多数だろうから光造形が無くなることはないかな。

フルカラー3Dプリンターのスレは無いようですが、情報集めるのは何処をみるとよいですかね?

aiかな！

レーザー加工機+インクジェットっていうのもあるが
3DP+インクジェットっていう力技も出来たりするんだろうか

液浸プリンタでは無理だな
完成品に自動塗装するのも現実的じゃない

現状FDMなら複数色で調色も可能だけどどこまでのディテールを求めるかだね

光造形だと自分で塗るしかないよな
将来的には3次元プリンターみたいなのはできるかもしれんけど

>>660
グッスマが開発してるらしい
https://hobby.watch.impress.co.jp/docs/news/2114853.html

個人向けと何の関係が？

少なくとも10年はサポート痕からは逃げられないよ

そんな～何とかしてよドッタエモン

>>663
こんなの中国じゃとっくに使われてるけど

トータル１千万円の産業用ロボット導入するくらいなら
個人向けでもミマキのフルカラーサービス利用するかな

何個生産するんや

塗装出来ない奴は環境、臭い、手間あたりを理由にしてるけどロボットはそのどれも解決しないね

個人向け彩色プリントが来たら革命やな〜

ちょっと教えて欲しい。
FDMで水中で使うライトを作りたいんだけど、テストしたら微細な穴があるようで長時間水に入れておくと浸水する
層間からも漏れてるかもしれない
光造形はどんな感じなんだろか？

素材的には何かしら処理しないと厳しいだろうな
手元の出力品を防水処理する方法を調べた方がいいと思う

>>671
内側にレジン塗りたくれば？

>>671
壁厚くして外側をラッカーかウレタンのクリアでコーティングするとかは？
あとはフィラメントの種類によっては接着剤で溶けるから表面処理するとか？

>>671
FDMでもインフィル率や塗料や紫外線樹脂の含侵処理でどうにでもなる
光の非水溶性（IPA溶ける）なら未処理でも実用だが
ワザワザ本体を購入するほどの事ではないと思う
光の水溶性樹脂なら膨潤して歪む可能性がゼロではない

そゆのは出力物そのまま使うんでなく、
シリコーンで型取って注型用の何かしらん流し込む伝統的なやり方のがいいんでないかな

>>671です
みんなありがとう。
教えてもらった方法をトライしてみます。
まずは一番簡単そうな外側から塗料を含浸する方法からかな。
また相談することもあると思いますが、よろしくお願いします。

>>670
まだkickstarterだが
https://www.kickstarter.com/projects/heygears/heygears-g1-series-first-desktop-full-color-3d-and-uv-printer

業務用のStratasys PolyJetみたいな一層ずつインクジェットしてくやつの廉価版

もうじき出来そうなのか
安うなれば良いんだけど

50万位から行けるんか安いね

まあただ、やっぱり部分的にツヤ出したり、ウェザリングの微妙な塗装の質感差やサビ等の段差、あとメタリック表現は原理的に無理だろうけどね

>>675
俺スタンダードレジンならと思ってホースジョイント作ったけど、数日で割れた
その度に作り直したけど、どれも5日は持たなかった
流水と水没は違うかもだが、レジンで水回りって無理じゃねえかなあ

水回りならfrp（ポリエステル樹脂）が良いのでは？型取り大変だけど出来なくはない…買った方が楽で安いよなぁ

質問です。低コストでディスプレイ用にアクリル板に白文字を印刷する方法を模索していまして、手元に光造形プリンターがあるので、フレキシブルレジンで版を作って白塗料を塗って活版印刷しようと考えています。
こういった事例を見たことはありますか？

そういう事例を見たことはないけど、ステンシル的に使うならできると思うよ
普通のレジン使ってスプレーで塗るならもっと簡単だとも思う

ありがとうございます。デザインは決まっていて極小文字や複雑なロゴもあるので、ブリッジが必要なステンシルは今回使えないのです。

ビルドプレートにメッシュ貼った状態でプリントしたらシルクスクリーン作れるかな？

>>687
素晴らしいアイデア！ありがとうございます！
試してみますね

シルクスクリーンは紫外線硬化だからプリンターと同じだよね
市販の薬剤塗布済みのシルクスクリーン用メッシュを空のバットに敷いて露光するだけでもいけそう

https://www.youtube.com/watch?v=LIeIF24ZrlU
この4：30位で使ってる、プラットフォームからレジン落とすための固定具めっちゃ欲しい……
自作だろうと思うんだけど、光造形であの重さ耐えらんないよねえ

設計するか同じようなデータ探してきてどっかにFDMプリント頼めばよかろう

>>689
なるほどそうかも。
もしかしてエッチングもイケるかな

>>684

180メッシュでABSレジンで限界（３ｍｍのアルファベットフォント）試したけど
全然ナイロンにレジンがなじまずにポロリと崩れた
３ｃｍくらいならなんとかなりそう・・・だが
そのサイズならABS(Pro2）とかメッシュなしでもマスク出来るだろうと思った

3Dプリンタで解像度0.3mm(線間隔0.6mm）程度ドライシートのエッチングは実例見たことあるけど
フォトレジスト（ドライフィルム）の入手と硫酸銅の処理が課題かな
ウェット方式は判らない
銅イオン（毒）→水酸化銅→酸化銅（無毒）

結局２DプリンタでOHPシート、従来の水性の感光材つかった
ちなシルク専用インクは使わずガッシュ

>>693
詳細な説明ありがとうございます！参考になります。
根本的にこちらで想定しているやり方とは違うのかなと思いますが、
仰っているのはたぶんナイロンメッシュ上へUVレジンそのものを3Dプリントして、レジンを遮蔽膜にする、というものでしょうか？

こちらの想定としては
ナイロンメッシュ
＋既存の水現像型感光膜
＋光造形のLCDを「OHPの代わりのデジタルマスク」にする
という感じです。UVレジンは使用しません。

とはいえこのパターンもまだ試していないので、なんとも言えない状況です。

取りあえずプリンター買って二次硬化機がまだなんだけど皆どんなん使ってんの？
百均のレジンライトとかあんなんでいける？

>>695

これで安定運用中だよ
>>181

内側にアルミ箔貼ったダンボールにこれと紫外線で回るターンテーブル置いて使ってるよ
ttps://i.imgur.com/dUfkgNJ.jpeg

>>697
これスイッチがなくてオン・オフが電源の抜き差しでしかコントロールできない商品ある
火事になりそうだからやめた

普通にelegooのマーキュリーでええよ

硬化にいくら出せるかだな

本当に小さいパーツを数個とかなら百均LEDでいい
まとまったパーツ数を出すなら>>697みたいなやり方がおすすめ
余裕があれば大きめの超音波洗浄機もあると洗浄が捗る
機材代は1万でお釣りが来るよ

俺はSaturnいっぱいにパーツを何回も出すから洗浄→硬化の効率を考えてmercury plusを買ったけど硬化具合はどれも変わらないと思う

>>698
これはすいっち

ミス

>>698
これはスイッチ付いてた
タイマーがあればもっと良いんだけど

火事と何の関係があるの？

超音波洗浄してきたが、推奨されないレジンもあるのでMercury買ったった。
デカくてジャマだがビルドプレートごと洗浄出来るしデカいものやる人には良いでしょうね。

>>693
エッチング出来るんだね。
昔、サンハヤトの感光剤付きの洋白板買ってきてやったもんだわ。

>>701
コンセントに割り込ませる簡単なタイマーコンセントは色々あるので大丈夫。
パナソニックの３時間型とかオームの押しボタンとか

タイマーコンセントはアレクサ対応みたいなスマートプラグがベストよ
細かく指定できる。その上アナログスイッチ式よりすでに安い
俺もコンセント直とUSBのUV灯つかってるけど、コンセントのは強すぎですぐ粉吹いちゃう
からスマートプラグにAC-USBつけてUSB型にしてる

>>701
プラグのだと触れないくらいに熱くなるから
>>698だと小さいけど、多分これの数倍ある面積のでプラグ直だと70度とか80度とかいってる気がする
ギリ触れただけだと火傷にはならないけど、掴めはしないって温度になる