光造形式３Dプリンター個人向け　16層目

>>624だけどありがとう
やっぱ中空やめるが一番かな……
1/12人形のイメージで、胴体が直径3cmとかなら埋まってても大丈夫かなあ
マイルール的に4mm以上の穴最低2つあけて振り回しての洗浄にはしてるんだけど、時折割れが…

ガチ初心者のころ6cm程度かな？ほぼ立方体つくったら2週間くらいで中央が膨張したのがあったで中空必須かと思ってるけど
このサイズからは中空化してる、みたいな目安マイルールみんなあります？

剥離抵抗を気にして5cm超えたぐらいからモナカ割にするかな
中空は色々めんどくさそうで試してすらない

>>621
>>622
こういう雑な人間には触らせちゃいけない

>>628
商品なら安全安心の最中割だよ
中の内側まで火が通る
（どうしても火を通すのが必然かは不明だが）

剥離抵抗の低減ならACFかな
EFPでも20cm人型、縦出力なら問題がないが

IPAでもアルコールでも汚れれば一緒だよ。
好きなもん使えばいいだけ

造形界隈には薬品の扱いに非常に無頓着な人がいるけど真似しない様にね

Photon P1にほとんど決めてるんだけど、
アマゾンとか公式とか見てよく分からなかったので教えてください。

通常レジントレーと2色用の分割トレーはどちらもヒータ使えますか？
トレー側にヒータ内蔵とかで、2色の場合はありません、
とかだとちょっと困るので、ここだけ知っておきたいです。

この時期だから一度もヒーター動作させてないが・・・

ヒーターは液晶面に組み込まれているが
２色バットには温度センサが組み込まれてなくて
ヒータ温度制御ができなくなってる
制御ソフトのボタンがグレーでオンにはできない

ウチはアルミVATなのでPTCヒーターを後付けしようかと考えてる

あと全面プラットフォームの面積の　1/3ｘ２程度なので
出力サイズによてはP1 Maxを検討したほうが良いかな
逆に小さいとレジン残量が非常に少なくてても動きそう（20ml-30ｍlくらい）

分かりやすい情報ありがとう。
＞ ２色バットには温度センサが組み込まれてなくて
えぇぇ〜！？せっかくのパネル側設置の利点が活きてないのガッカリ過ぎるorz
バット側の改良で対応できる仕組みになってるのなら期待していいのかな〜。

＞逆に小さいとレジン残量が非常に少なく
基本小さいパーツ中心の、一度にまとめられる量を増やすためにこのサイズなので、
多色目的と言うより、極小パーツの試作にはレジンも少量で運用したいからむしろ助かるくらいです。

最近5軸CNCデスクトップマシンがぼちぼち出てきたな。後5年も経てば手の届く金額になるかも、、その時光造形は終わっちゃうのかねえ

ドリルじゃ絶対無理な加工があるだろ

それに動かしたら3Dプリンターの比にならないぐらいに五月蠅いじゃん

>>637
CNC使ってる人ならわかりきってる事なんだけど

3Dプリンタとは比較にならない
バ・ク・オ・ン

だからね

だから、趣味でやってる人にとっては
3Dプリンタの完全な代替になる訳じゃ無い

デスクトップ=お手軽らくちんではない

へー　cncってうるさいんか　youtubeで見ただけだったから分からんかったわ

国産の３軸CNCでスピンドル数十ワットのもってる

ケミカルウッドやワックスなどの軟質な材料でも煩かった
15mmのべニア板で上下左右を完全密閉したが
夜中まで稼働させるとうるさくて眠れないから
タイルの風呂場に放置してた

アルミやアクリルで200ワットとかだとエンクロージャーでも爆音だろな

CNC稼働させながら寝ようとするのは豪の者だろ
木工や軟鉄に1.5kwスピンドルでもうるさいが集塵機がそれ以上にうるさくて隔離された作業場ないと無理だな
デスクトップサイズならいくらかマシだろうが

どう頑張ってもCNCが静かになる未来が見えない

ヤマハの防音室の導入を検討する時代か
マンションだと重量耐えられるか問題

あんなの賃貸で許可してくれるオーナーおらんだろ

音とか価格以前にCNCと3Dプリンターでは性質が違いすぎて比較にならない
加工できない面があるし加工できるRに限界がある

モデラでも家で使うのは嫌だったな

CNCはさすがに個人じゃ厳しいな、できるとすれば防音の効いたガレージとか田舎で回りに家が少ないところくらいか

ハコ自作すればええやろ
建築用グラスをベニヤで覆って厚30cmくらいに仕上げて滑車で上げ下げ

デスクトップCNCは何デシベルぐらいなんかな？
囲いのあるタイプでも60db超えるときつい？

そらまぁ
電動ドリルやルーターで削ってる音が、ずっと出続けると考えればいい
「ちゅい～～ん」って切削音が出続けるw
一般的に約80～95デシベル(dB)程度と考えればよい
これに粉塵集めの掃除機を動かしてると、もうちょっと上がる

防音箱作って中に入れて動かしてるけど
削ってる(ずっと摩擦熱が出続ける)訳なので、熱もそこそこ出るから
時々開けて空気入れ替えたりしてる…

CNCが駆逐するとしたらFDMじゃない？
例えばくっそ繊細なフィギュアとか作れるってシロモンじゃないっしょ
すげえ静音化して安くなっても、レジン造形みたいな触っただけで折れるようなオモチャ作る層には向かないと思ってるんだが……
でも光造形のだって買おうと思うまでは処理じゃどうしようもない積層痕の、ってイメージだったしな……
実はすげえ細かい造形がぷらっちくの塊相手にできるようになってる？

FORM1が出た頃から、光造形のぶっちぎりじゃん。こんなもんうんちブリンタ完全に終わりだろと思ってました

CNCはプラもいけるそうだが、ナイロンとかはまだ微妙かと
金属の実用品はCNC
フィギュアやプラモ向けは光造形
使い手次第で考えるとフィギュア、プラモ層が多数だろうから光造形が無くなることはないかな。

フルカラー3Dプリンターのスレは無いようですが、情報集めるのは何処をみるとよいですかね?

aiかな！

レーザー加工機+インクジェットっていうのもあるが
3DP+インクジェットっていう力技も出来たりするんだろうか

液浸プリンタでは無理だな
完成品に自動塗装するのも現実的じゃない

現状FDMなら複数色で調色も可能だけどどこまでのディテールを求めるかだね

光造形だと自分で塗るしかないよな
将来的には3次元プリンターみたいなのはできるかもしれんけど

>>660
グッスマが開発してるらしい
https://hobby.watch.impress.co.jp/docs/news/2114853.html

個人向けと何の関係が？

少なくとも10年はサポート痕からは逃げられないよ

そんな～何とかしてよドッタエモン

>>663
こんなの中国じゃとっくに使われてるけど

トータル１千万円の産業用ロボット導入するくらいなら
個人向けでもミマキのフルカラーサービス利用するかな

何個生産するんや

塗装出来ない奴は環境、臭い、手間あたりを理由にしてるけどロボットはそのどれも解決しないね

個人向け彩色プリントが来たら革命やな〜

ちょっと教えて欲しい。
FDMで水中で使うライトを作りたいんだけど、テストしたら微細な穴があるようで長時間水に入れておくと浸水する
層間からも漏れてるかもしれない
光造形はどんな感じなんだろか？

素材的には何かしら処理しないと厳しいだろうな
手元の出力品を防水処理する方法を調べた方がいいと思う

>>671
内側にレジン塗りたくれば？

>>671
壁厚くして外側をラッカーかウレタンのクリアでコーティングするとかは？
あとはフィラメントの種類によっては接着剤で溶けるから表面処理するとか？

>>671
FDMでもインフィル率や塗料や紫外線樹脂の含侵処理でどうにでもなる
光の非水溶性（IPA溶ける）なら未処理でも実用だが
ワザワザ本体を購入するほどの事ではないと思う
光の水溶性樹脂なら膨潤して歪む可能性がゼロではない

そゆのは出力物そのまま使うんでなく、
シリコーンで型取って注型用の何かしらん流し込む伝統的なやり方のがいいんでないかな

>>671です
みんなありがとう。
教えてもらった方法をトライしてみます。
まずは一番簡単そうな外側から塗料を含浸する方法からかな。
また相談することもあると思いますが、よろしくお願いします。

>>670
まだkickstarterだが
https://www.kickstarter.com/projects/heygears/heygears-g1-series-first-desktop-full-color-3d-and-uv-printer

業務用のStratasys PolyJetみたいな一層ずつインクジェットしてくやつの廉価版

もうじき出来そうなのか
安うなれば良いんだけど

50万位から行けるんか安いね

まあただ、やっぱり部分的にツヤ出したり、ウェザリングの微妙な塗装の質感差やサビ等の段差、あとメタリック表現は原理的に無理だろうけどね

>>675
俺スタンダードレジンならと思ってホースジョイント作ったけど、数日で割れた
その度に作り直したけど、どれも5日は持たなかった
流水と水没は違うかもだが、レジンで水回りって無理じゃねえかなあ

水回りならfrp（ポリエステル樹脂）が良いのでは？型取り大変だけど出来なくはない…買った方が楽で安いよなぁ

質問です。低コストでディスプレイ用にアクリル板に白文字を印刷する方法を模索していまして、手元に光造形プリンターがあるので、フレキシブルレジンで版を作って白塗料を塗って活版印刷しようと考えています。
こういった事例を見たことはありますか？

そういう事例を見たことはないけど、ステンシル的に使うならできると思うよ
普通のレジン使ってスプレーで塗るならもっと簡単だとも思う

ありがとうございます。デザインは決まっていて極小文字や複雑なロゴもあるので、ブリッジが必要なステンシルは今回使えないのです。

ビルドプレートにメッシュ貼った状態でプリントしたらシルクスクリーン作れるかな？

>>687
素晴らしいアイデア！ありがとうございます！
試してみますね

シルクスクリーンは紫外線硬化だからプリンターと同じだよね
市販の薬剤塗布済みのシルクスクリーン用メッシュを空のバットに敷いて露光するだけでもいけそう

https://www.youtube.com/watch?v=LIeIF24ZrlU
この4：30位で使ってる、プラットフォームからレジン落とすための固定具めっちゃ欲しい……
自作だろうと思うんだけど、光造形であの重さ耐えらんないよねえ

設計するか同じようなデータ探してきてどっかにFDMプリント頼めばよかろう

>>689
なるほどそうかも。
もしかしてエッチングもイケるかな

>>684

180メッシュでABSレジンで限界（３ｍｍのアルファベットフォント）試したけど
全然ナイロンにレジンがなじまずにポロリと崩れた
３ｃｍくらいならなんとかなりそう・・・だが
そのサイズならABS(Pro2）とかメッシュなしでもマスク出来るだろうと思った

3Dプリンタで解像度0.3mm(線間隔0.6mm）程度ドライシートのエッチングは実例見たことあるけど
フォトレジスト（ドライフィルム）の入手と硫酸銅の処理が課題かな
ウェット方式は判らない
銅イオン（毒）→水酸化銅→酸化銅（無毒）

結局２DプリンタでOHPシート、従来の水性の感光材つかった
ちなシルク専用インクは使わずガッシュ

>>693
詳細な説明ありがとうございます！参考になります。
根本的にこちらで想定しているやり方とは違うのかなと思いますが、
仰っているのはたぶんナイロンメッシュ上へUVレジンそのものを3Dプリントして、レジンを遮蔽膜にする、というものでしょうか？

こちらの想定としては
ナイロンメッシュ
＋既存の水現像型感光膜
＋光造形のLCDを「OHPの代わりのデジタルマスク」にする
という感じです。UVレジンは使用しません。

とはいえこのパターンもまだ試していないので、なんとも言えない状況です。

取りあえずプリンター買って二次硬化機がまだなんだけど皆どんなん使ってんの？
百均のレジンライトとかあんなんでいける？

>>695

これで安定運用中だよ
>>181

内側にアルミ箔貼ったダンボールにこれと紫外線で回るターンテーブル置いて使ってるよ
ttps://i.imgur.com/dUfkgNJ.jpeg

>>697
これスイッチがなくてオン・オフが電源の抜き差しでしかコントロールできない商品ある
火事になりそうだからやめた

普通にelegooのマーキュリーでええよ

硬化にいくら出せるかだな

本当に小さいパーツを数個とかなら百均LEDでいい
まとまったパーツ数を出すなら>>697みたいなやり方がおすすめ
余裕があれば大きめの超音波洗浄機もあると洗浄が捗る
機材代は1万でお釣りが来るよ

俺はSaturnいっぱいにパーツを何回も出すから洗浄→硬化の効率を考えてmercury plusを買ったけど硬化具合はどれも変わらないと思う

>>698
これはすいっち

ミス

>>698
これはスイッチ付いてた
タイマーがあればもっと良いんだけど

火事と何の関係があるの？

超音波洗浄してきたが、推奨されないレジンもあるのでMercury買ったった。
デカくてジャマだがビルドプレートごと洗浄出来るしデカいものやる人には良いでしょうね。

>>693
エッチング出来るんだね。
昔、サンハヤトの感光剤付きの洋白板買ってきてやったもんだわ。

>>701
コンセントに割り込ませる簡単なタイマーコンセントは色々あるので大丈夫。
パナソニックの３時間型とかオームの押しボタンとか

タイマーコンセントはアレクサ対応みたいなスマートプラグがベストよ
細かく指定できる。その上アナログスイッチ式よりすでに安い
俺もコンセント直とUSBのUV灯つかってるけど、コンセントのは強すぎですぐ粉吹いちゃう
からスマートプラグにAC-USBつけてUSB型にしてる

>>701
プラグのだと触れないくらいに熱くなるから
>>698だと小さいけど、多分これの数倍ある面積のでプラグ直だと70度とか80度とかいってる気がする
ギリ触れただけだと火傷にはならないけど、掴めはしないって温度になる

>>697
同じの使ってる スイッチあるね
下はusb-cのターンテーブル
そもそも浴びせる時間も大したことないしそんな箱や専用は最初はいらんのでは

ただ吊るすフックとアームはあると良い
俺は手で持ってタイマーかけてネット見てる

>>695
自作
12Ｖ5ｍLEDテープ、20ｃｍのバケツ
ターンテーブル不要
数千円くらいかな
硬化乾燥時間15-20分くらい

LEDボックスも作ったけど工作はLEDテープ全然簡単
高速型なので金属製のバケツ、塗料桶がいい

>>

>>704
多分俺のよりかなり強いの使ってるとは思うんだけど、二次硬化の数分程度でそんなに熱くなるもんなの？
ワット数高すぎるのも考えもんだなー

>>706
5mなのにLED安いね
やっぱそのくらいの値段になると中華サイトとかに置いてあるやつ？

>>708
アマゾンで2000円程度買ったが廃盤になってる
近い製品
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CBM8FMW3
12V5m
防水型、外装がシリコンチューブなのでレジンが硬化してもとれる

5V2mタイプが多いのでUSB電源あるな複数本でもいいかも

>>707
あ、数分ではないな
消し忘れたときって話しよ。でも5分くらいで触れないレベルになってる感はある
でその位やってると粉吹き始める。UVLEDはタスキに長過ぎるとアカンわ
結局一回り小さいけど100LEDでUSB5Vのに落ち着いてるし。1000円しないしな

そうだ、シリコンゴムのリュータービットバフ使ってる人いないかな
いつもサポート痕対策で電動の最後はウールホッソイ砲弾型で仕上げてんだけど、まあやっぱすぐ交換必要になる
なんとなくシリコンのが持ちそうな気もするんだけど、ウール比で削れすぎる？とも思うけどどうかな

白い巻物のやつかな？
ロールはもっと細かい凹凸の仕上げ向き
ロール削れすぎるなら番手を上げるか
手でやった方がいいんじゃないかい

ゴムビットは削る量の調整というよりか曲面向き

ウチでは半月型のダイヤファイル＃200
メインにつかってる

メタルマンが投げてくる武器みたいなやつじゃなくて？

3Dプリンターでのシルクスクリーンを色々試してみました。
結論としては「版づくりとしては非常に有効」という事が分かりました。

データ生成としてはスライサーで適当なモデルを使い1層のみのデータを作り、UVtoolsで作りたい版の白黒画像を入れ替えるだけです。
白黒画像はグラデーション部分があるとプリンター側でエラーを起こすので必ず二値化し、照射時間は8〜10秒が良いようです(elegoo mars3PROの場合)
プリンターのタンクを外して、枠に張ったスクリーンを置いて照射し、水洗いすると綺麗に版ができています。

ただ私がやろうとしていたアクリル板への印刷については、文字やロゴの線幅が0.3mm程で細かすぎたのかあまりうまくいきませんでした。
230メッシュやインクの粘度、スペーシングの調整など色々試しましたが、滲んだりインクが出なかったりと不具合が多く、結論としては別のやり方を模索することにしました。ここら辺は熟練の技が必要なのかもしれません。

しかし細かすぎない模様や布への印刷に関しては非常に有用だと思います。

あと、当然ながらビルドプレートの範囲の中の大きさしか扱えません。
以上レポートでした。

ああ成程、原理的にはUV感光フィルムに密着原寸焼付ということか
面白い発想だな

版は作れてもそこから先に問題アリってことなんじゃないかなやはり

高精細シルクスクリーン加工_001 - ADP3000
https://adp3000.com/other/2023/10/20/7212/
高精細シルクスクリーン加工とは、通常のシルクスクリーンプリントよりもさらに目が細かい、
職人のプリント技術と経験がないと刷ることができない、キメ細かなプリント表現のシルクスクリーン加工です。
写真のサンプルのように、細かな文字や、線の細さなど、デザイナーの細部のこだわりまで表現することが可能です。

家庭用UV3Dプリンタ程度の版サイズでいいなら、同じ要領でエッチング銅版作ってタンポ印刷のが技術難易度は多少マシになるのでは
器具の用意で金がかかるが

紙や布だとインクが染み込むのでやりやすいんですが、アクリルだと染み込まないのでインクの量が多いと横に広がり、少ないと出てこないというジレンマがあります。それが更に0.3mm幅だと至難の業になり、ほぼ手作業では無理だと判断しました。

アクリル板に印刷するならやはりUVプリンターを扱う業者に発注したり、UV-DTFやインレタを発注するのが良いかと思われます。

>>714
やっぱシルクスクリーンの製版までは上手くいくんだな
細か過ぎないデザインなら印刷も上手くいきそう？

個人でタンポ印刷できるならやりたいわ

>>718
一般的に扱うような柄なら全然大丈夫だと思います。
タンポ印刷可能であれば是非やってみて欲しいです。

プリント基板用の記号文字のシルク印刷は0.3mm幅以下の線でる
インクも基板専用品エポキシか紫外線硬化になる
インクの量はメッシュにも関係するので
240-300メッシュくらいだろうか

ウチはインクの発色の調整必要だから
美術用のガッシュをメディウムで調整した
（基板用は色数少ない）
印刷対象は透明フィルムシート

歩留まり低く量産は難しいので今は模型用のデカールサービス利用している
（A5で6千円、A4で9千円、家庭用プリンタでは白が印刷できないので）

久しぶりにクリエイティブな話題を見た

UVプリンタが正道なんだろうけど個人では値段がアレなので、次善として昇華プリンタはどう

【自作グッズ】ガラスにプリント?実はお手軽な昇華転写プリンターレポ｜ユーロポート
ttps://note.com/europort/n/nfeaf770fe921

あ、だめだ
↑のは転写に加熱200℃が必要なのでアクリル曲がって焦げるわ

UVプリンタースレはないですか

３D個人用デスクトップタイプならココだろうな

業務用なら
EPSONならこじつけでEPSONスレ
質問してもスルーだろうが

武藤、Rolandは該当なし
ミマキ2Dは該当なし

ミマキ3Dは、全方式スレ、個人無視でこのスレ、こじつけでWFスレ
まぁ解答は期待できないが

タンポ印刷してる人いた
ttps://www.youtube.com/watch?v=MtaJobdSLRQ&t=8s

>>725
無さそうなら立ててみれば？

ウームそうですなあ。

UVプリンターの機能はまさにドリームなんだけどインク故にメンテナンスや維持費が大変みたいで。
その辺の進化の余地があればいいんだけど。

個人用の工作マシンなら今後はもう光造形と同じく深セン辺りの中華製がメインになりそうだけどね。xtoolとか

UVプリンターもバキュームフォーマーもレーザー加工機も個人用はもう中華製がメインになると思う。
玉石混交だろうけど。

ビッグサイトでやってた ものつくり系イベントでUVプリンター出てたけど普通に筐体デカいしビジネス向けしか無い感じだったよ

素朴な疑問だがみんなFDMと両方持ってる感じ？
フィギュア入りで光造形だけど日常使いや後処理考えるとFDM欲しいなと思って

両方使いそうなの鉄道模型・ジオラマくらいだろな

FDMはRC、電子工作・・・
光造形は宝飾、プラモ、フィギュア・・・

あと実用といっても
個人向けFDMのDIYで棚や椅子が作れるわけではないからな

>>732
両方持ってる
光硬化:購入したフィギュアデータ
プラモの自作改造パーツ等
小型水槽の台やLEDライトスタンド(透明レジン)

FDM:車のエアロパーツ
プラモのスタンド等

わりと>>733と似てるな
プラモ飾るのに壁にメッシュ吊るしてそこにFDMで出力した土台付けて飾ってる
車のエアロ出すのに390✖390mmの大型機買ったからわりと場所くってる

>>733 734
ありがとう
Xとかで流れてくる作ってみた系がみんなFDMで後処理なしでバキバキサポート取ってるの見たのと、やっぱデカいのは光造形じゃキツいよなってので悩んでた

プリンターもだけどスキャナーも全然盛り上がってないやん。
みんな興味ないのか。

>>736
でもCrealityなんでしょ？

そもそもスキャンしたいものが無いのが大半なのでは

今年〜来年あたりから3D AIが実用的になってくる
プロンプトやIto3D活用すれば？

AIに後工程ない訳じゃないがスキャナの後工程が・・・

オレのプリンターのメイン用途なミニチュアサイズのモノを精密スキャンしようと思うと JS500 クラスのジュエリースキャナーが必須になっちゃうからな～
今後の AI 進化でローレゾスキャンを当たり前のようにアップスケールできるようになるまでは手が出せないっス。

Revopointのスキャナーかなり前に買ったけど最近久々に使ったところだわ

>>740
寸法精度無視でいいならOpenScan MiniとCloudCompare で指輪ぐらいのサイズなら見た目は正確に１０万以下で再現できるよ。

>>742
ありがと～
へ～この辺のヤツ見るとOpen Scanでも結構いけるんだねぇ。
https://blog.openscan.eu/posts/0-008mm-accuracy-with-the-openscan-mini-tutorial-mesh-analysis-using-cloudcompare/