光造形式３Dプリンター個人向け　16層目

概ね20万円以下の光学造形式３Dプリンターの話題で盛り上がりたいと考えています。

次スレは>>990辺りで立ててください。
※前スレ
14層目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1718322227/
光造形式３Dプリンター個人向け　15層目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1731766524/
〇プリンターメーカーサイト
WANHAO duplicator D11 CGR
https://www.wanhao3dprinter.com/Unboxin/ShowArticle.asp?ArticleID=173
↑消えてる？
Anyqubic Photon
https://www.anycubic.com/collections/anycubic-photon-3d-printers
Phrozen
https://www.phrozen3dp.com/
ELEGOO
https://www.elegoo.com/
NOVA3D
http://www.nova3dp.com/products/special-1575.html
QIDI TECHNOLOGY
http://www.qd3dprinter.com/
EPAX 3D
https://epax3d.com/
Open Source SLA 3D Printer
https://wiki.opensourceecology.org/wiki/Open_Source_SLA_3D_Printer

埋める前に立ててください

偽ミャクミャクでギネス認定
https://www.nara-k.ac.jp/contribution/challenge2023-08.pdf

1<<
乙
早く設置したい

elegooはさっぱり新機種出さないね
サターン3ウルトラの正統後継出してくれたら文句ないし、なんなら液晶だけ安く売ってくれ

Saturn３の液晶はchitusystemの1〜2万で売ってるね。2回ほど交換したけどまだまだ使える機種だと思う。

Saturn3の液晶なんだけどchituの互換品は3と4共通だよね
純正品も4用を3に買っても問題ないんだろうか

>>7
多分一緒。Saturn4用の純正パッケージにもSaturn3って書いてるよ。
↓の7分ぐらいのところ
https://youtu.be/FaUmncAAzGs?si=KhV-95ko3tljj4SK

価格高いから3用を買う意味無いな

まあ、出始めは2万とかしてたんで、1万6千ぐらいで手に入るなら無理のない価格だと思うけどね。

Mars4にMars4 ultraのLCDパネルって使えるん？？
Mars4のLCDパネル来るの遅すぎて待てないんやけど

Saturn3 ultraでNOVA3Dの水洗いメカレジンってやつ使ってたんだけど、硬化後の反りが何やってもひどい

ちょうど使い切ったから新しいレジンにしてみようと思うのだが、おすすめのレジンと設定教えてほしい

乾燥時に歪むというなら非水洗いの方がマシかな
それでも歪まない訳じゃないから、
サポートとラフトでガッチリかためて２次硬化までもっていくかな
（ラフトも一緒に歪むくらいなら無理だが）
あとネットには乾燥２次硬化時に真鍮の丸２ｍｍ材の芯を入れてる方もいる

>>12
水洗いじゃないならresione のTH74良いですよ。
カチッと造形出来る。露光時間多めにして硬めにしておくとサポートもしっかり

歪みや反りは乾燥が充分じゃない状態で2次硬化すると起きたことがあります。
水洗いだとアルコールより乾きが悪いので一日かけてじっくり乾燥がおすすめ

洗ってすぐ二次硬化しない方がいいの？

>>15
そうです。
レジンにもよるかもだけど吸水率の高いレジンは要注意だと思ってます。
自分が使ってるタフレジンは乾燥させてからじゃないと強度が落ちます。
硬化後も湿気で劣化するし、2次硬化後の歪みは乾燥がまばらだからかもね。
水中硬化はしたことないから知らないけど

>>12
あれは大物で中身の詰まったモノ向け
1/12〜1/6フィギュアサイズで出すと顔は痩せるのにパーツ分けした篏合部は太るから
出力後に削るか0.5mmくらい凹凸部分で変更しないといけなくて大分手間だった
ちなみにXの広報担当によると30分程度で乾燥させて即二次硬化しないと割れたり脆くなるらしい
頑丈ではあるけど上級者向けだったかな

ステマみたいになるけどショーコレジン試したらすごくよかったよ
通常の水洗いでも柔らかめで頑丈、色味も不透明で発色がいいから人物の肌色とかになるとここ一択かも

1/144サイズのプラモデル、主にガンプラのパーツ制作が主目的の場合解像度はmars5の35x35μmで十分でしょうか？

なんで５なの？４でいいよ

公式サイトだとmars5の方が安いんです

なんで今さらmars3と同等品買うか分からないけど
安いで良いなら良いんじゃない

基本性能は旧型機と一緒なんですね…
今買うならsaturn4かultraって感じなんでしょうか…？

それは印刷のサイズが違うし
上のMars5買うくらいならmars4を買っておけば良いし
このアドバイスが信じられないなら
他に聞いて

分かりました、もうちょっと情報収集して調べてみます
ちなみにmarsが5じゃなくてあえて古い4を使う理由は何でしょうか？
性能も値段も差が無いなら新しい方で良いと思ったんですが、5は何か欠点でもあるのでしょうか…？

>>24
ガンプラ用部品を作るなら面処理も出来る人だろうし、mars5で十分だと思う
俺は4Kのmars3と12Kのsaturn4ultraを両方使ってるけど出力品にそこまで大きな差はない
スペックを追い求める気持ちも分かるが、オートレベリングとかバット形状の更新とかで新型は結構使いやすくなってるから初心者にはそっちを勧めたい

>>24
単純にパネルが4と4Ultraと5Ultraで共通スペック
5だけ前の世代かつオートキャリブレーションと言うなの
ただ単にプレート押し付けてるだけで
フィルムの寿命が短い
わざわざ選定するほどのマシンとは思えないため

>>25
>>26
皆さんアドバイスありがとうございます。
もう少しスペック表を見ながら検討したいと思います。

Mars4/Saturn3 Ultraの16K対応版が出ればいいのに

MARS6の話はまだ出てこないのかな
自分とこのMARS4Ultraはそろそろ買い替えたいんだが
オートキャリブレーションは無しにして欲しいナ

俺4Ultraと5Ultraの両刀だけどやっぱ5Uは便利だ
ギッタンプレートをオートキャリブレーションってのは物は言いようとしか思えんが
実際一手間省けてるし、なによりおかげで早いんだよな印刷が
あと今からでの旧機種につけとけってなレジンこぼれ防止バットはめっさ便利
>>25の言う通りなのよな
現実的に値段差が2ｋとか3ｋだから、仮に今買い増しすんなら迷わず5Uだわ
10k違ったら流石に4Uにするけど

5Ultra逆に使ってねえ…
4Ultra謎のエラー出るので使用頻度減った
4安定で二台体制
うちはこんなところだけどな
正直併売が長すぎるし向こうも分かってるんだろうなとは思ってる

以前から前機種は併売してるよ
普通にあのサイズなら4Kで充分だから解像度戻して通常機はリーズナブルになってるだけだと思うけど
それより最初は色々なレジンを試すだろうし印刷トラブルの時にレベリングの要因を排除出来るのは初心者にはかなり大きいよ
解像度を根拠に今更不安定な一点支持プラットフォームでしかも高くつく旧機種を勧めるのは玄人向けすぎない？

>>32
むしろMars5使ってる人ここの流れで出てきてない上に
SNSでもほとんど4使ってるじゃん
マイノリティ勧めるのは初心者向けって言えんの？

初代marsから4まで
そしてSATURNからSATURN3やSや8kでも
採用され続けた方式を玄人ってそれは面食らったわ
好きなの買ってくれれば良いんだけど
そこまで5オススメするほど使ってる人見たことないんだけど

M4U使ってるけど最初のレベリング以降1回もやらずに安定してるな

＞ガンプラ
出力はパーツ単品だから速度はそれほど作業に影響しない（モノクロ液晶ならOKみたいな）
ガンプラパーツサイズなら〜３時間くらいかな

プラモの標準的な表面処理(サフ）やるなら解像度関係なし
（50μでOK）下地なし塗装やパチ組前提なら高解像度機種かも

固定が４本ネジ機種なら１度調整すればOK
（以前は球体の１本ネジ固定だった）

仮に東京の１月２月くらいなら加熱手段がある機種が欲しい
加熱なくても少数の出力なら他の手段で
なんとかなるから高い５U買う？って話になるが

>>35
me too

>>33 >>34
>むしろMars5使ってる人ここの流れで出てきてない上に
>SNSでもほとんど4使ってるじゃん
SNSは普段見ないから調べたけど使ってる人は何人も居たよ
それこそよく調べたら？

>マイノリティ勧めるのは初心者向けって言えんの？
前機種からスペックダウンして需要は限定的だから慣れたユーザーがここ含めて選ばないのは容易に想像付く事
何度も言うが使い勝手が実際向上してるから初心者には大いにおすすめだよ

>初代marsから4まで
>そしてSATURNからSATURN3やSや8kでも
採用され続けた方式を玄人ってそれは面食らったわ
無印4以降採用されてないのが答えでしょ
頑なに新しい物を拒否し続けてるんだからそれは面食らうわな
普通にオートレベリングの使いやすさは他でも評価されてるけどその意見は完全無視してるじゃん

>好きなの買ってくれれば良いんだけど
執拗に目的に対してオーバースペックの旧機種を薦めてる事と矛盾してない？

>そこまで5オススメするほど使ってる人見たことないんだけど
見たくないから見えてないだけでは？

初心者が使用目的も加味した上でmars5で充分かと聞いてるのに、不親切に的外れな理由でわざわざ高い旧機種を勧めてるのは見るに堪えないよ

AnycubicかElegooなら比較的初心者でも扱いやすいから安いのでもどれでも好きに選べばいいよ
俺の場合Mars4Ultraしか質問に回答できないけど

>むしろMars5使ってる人ここの流れで出てきてない上に
SNSでもほとんど4使ってるじゃん

たった数レスの間で使用者が出てこないとか言われても?だし、そりゃ旧機種の方が普及してる訳だから当然では?

5の使用者が少ないのは5が駄目だからとかじゃなくて、単純に3,4を使い続けてる人が多いだけなんじゃないの
わざわざ乗り換える必要無いから

じゃあ5買う必要ないね

こんなのもう笑うしか無いやんw

5のノーマル使ってる人いないならここで初心者に勧めてる人はなに?ではある
5Uは構造全く違うし

なるべく大きいのが欲しいんだけど大きいのって歪みやすいの？

そらー歪の定義を％にすれば数字の大きな部品が歪む

薄い、細い部品、サポート少ない場合かな
あとレジンの個別銘柄によるが傾向としては水洗かも
ひと手間で避けれる可能性はある

>>39
Anycubicといえばphoton mono 4で7インチ10k17μmのLCD積んできたけれど、
Elegoomarsの後継も同じパネル積んでくるかな?

>>45
サポートをしっかり付けないと歪みます。
最近は高さを抑え気味のプリンタが多いのはそういうことかと
太いサポートのサポートをつけたり、サポート間にトラス構造を追加したりすればイケる

>>44
5言ってる奴はホントに無印5を言ってる？って疑問が
こういう機種の話しなら無印は無印言って欲しいところ

>>45
それは機種ってよりレジンとモデル依存の話しだろ……
レジンとサポートの位置でどうこうする話しだと。あと硬化の方法か
細い板出す時にサポート外して硬化かサポートままで硬化か、色々試行錯誤したけど
ケースバイケースでしかなかった。モデル同じでも縮尺変えるとまた全然違うくらいに違う

>>47
パネルの需要次第だろうけど、出ると嬉しいすね。
精細なモデルやボクセル痕を気にするなら17μmは魅力的　価格帯も安いし

初心者が最初の1台として購入するとしたらおすすめはありますか？
個人的にはmars4がお手頃かなと思ってるんですが（調べたらmars5はあまり良くないらしい？）
用途は模型で大きい物は出力しませんが、細かな造形ができる物が良いです
後は日本語での説明が充実してる機種の方がありがたいです

>>51
elegooサイトは日本語で説明があるのでmars4が良いかも。anycubicのmono4方が解像度が17μmでmarsより高いけどmars4の18μmで充分かと

さすがに4と4Uさほど値段差ないなら4Uじゃね？と思うが
たとえPCの真横設置でも、WiFiあるとないで結構変わるだろう
あと解説云々は公式サイトのなんか些末な話しで、つべ動画あたりで細かく解説してるのが多いか少ないかが一番大事
elegoo買ってからほかメーカーのも調べたけど、少なくとも日本人ユーザーが多いのはelegooなのよな
ブログや動画でトラブルシューティング出してるのが多くて助かった

>>52
>>53
ありがとうございます
確かに6000円の差でWiFi付くなら4Uでも良い気がしますね…

地味にWi-Fi便利だよ

昨日からMARS5U酷使したせいなのかな、カメラがコネクテッドなのに映像でなくなった……
んで久々に膣ボックスアップデートしたら、STLなんかのサムネ画像がでるようになったのな。これすげえ便利
膣もなんかすげえ機能向上してる感じあるな。まだしっかりいじってないけど

しかしアップデートしてもカメラ繋がらない。何故だ……

ＵＳＢメモリの抜き差しは地味にダルい

youtube見たけどsaturn4のlcdパネル交換ってほぼ全バラししないと駄目なんか…　設計終わりすぎだろ　lcd死んだらさっさと新機種買えと…
買い換えようと思ったけどsaturn4の選択肢は完全に消えた

nova3d whale3使ってるけど抑えのテープを剥がすだけ　テープの糊残りの掃除がめんどいけど
whale4はネジ外して交換なんで良さげ
メンテやLCD交換のしやすさも大事ですねー

業務ベースで月20日、一日８時間稼働で160時間として
Elegooのモノクロの想定寿命を当てはめると1.5年くらい
交換前提だと確かに会社業務には向いていいない

個人クリエイターなら尊敬するレベルだが

>>60
計算したことなかったけど思ったより持つんだな
年4回くらい数日連続使用するけど気にしてたのがアホらしくなったわ
先に他のところがイカレそうだ

イカれるのって経年じゃなくて
液漏れ原因よね

ごめ、ちょっと聞きたいんだけど
例えばフィギュア位複雑なモンをパーツに別けないで1発だしして
レジン抜けるように穴はいくつかあけたんだけど、どうしても中に液で貯まるらしくてエアブラシ使うと出てくるんですよ
なんとか抜くか固める方法ないでしょうか。UVライト+光ファイバーとかって可能？
もしくはクリアレジンだったらUV通りやすいとかあるかなあ

>>63
針の長い注射器を穴に刺して空洞の出来るだけ奥の方から水洗いレジンなら水、
普通のレジンならアルコール（イソプロピルアルコール）→水を注入して内部置換、
洗浄後、注射器で内部に残った水分を抜き取り乾燥後、硬化処理するとかかなぁ

全長20cm以下で１点物のフィギュアなら
微妙な変形考えたら面の厚さが２ｍｍ以上欲しいし
節約できるレジン代も数十円だし
埋めた方がいいのでは？

空洞があるなら２ｍｍ程度のレジン液抜き穴をあけ空洞の大体逆の方向に１mm以下の
空気穴あけて何回か洗浄液ながして丁寧に洗えば抜ける
（自分は洗浄に手間省くため５mm以上抜き穴、１mm以上の空気穴あけて洗浄液でブクブクやってる）

クリアで中身を固めても外見上違わないだろうし
管理できないから実用的には思えないな

空洞だと時間が経つと割れるってのはよく販売でもトラブルになってるね
中身埋めたデータで再出力する以外完全な解決策は無い

空洞でも石膏かレジンキャストで埋めればと一瞬思ったけど、熱に弱いんだっけ？
手間暇考えるとムクが1番楽だな

>63
UV LEDを穴から内部に入れてる人は居た。結構大な穴開けないと駄目みたいだけど。

>UVライト+光ファイバー
昔提案したけどガラスやプラスティックを通過すると減衰が激しいと指摘されたわ orz

>>68
1.6x0.8 (mm) のチップUV-LED素子単体はあるから自分で
極細電線を半田付け等できれば穴は多少小さく済むかもしれない

空洞にメリットあるか？軽量化したい単純な構造物だけだろあれ

>>70
軽量化って自分でメリット書いてるがな
あとは樹脂の節約かな

飛んでるモチーフだと金属支柱をなるべく少なく
細くし見せたいから中空にするのも手かな
見栄えが変わるくらい軽くすると
モデリングがメッチャ手間なのでやらなかったが

動的なポーズだと接地面が重心から大きくずれるから
中空にしたくなる
足首やつま先が支持ピンの周りからポッキリ折れることも
最近の樹脂は高い靭性だからやらないが

空洞の内部に適当に支柱を設けるというのは駄目なのかな

>>63だけどありがとう
とりあえず光ファイバーはダメなのか……
でもマイクロLEDチップはよさそう。アマだと高いから今度アキバいって探してみます
>>63
なるほど、穴あけて洗面器でジャバジャバはしてたけど
注射器とかで流し込むまでするとだいぶ違うかも。ジャバジャバ程度だと一週間たっても垂れてくることがあって…

ところで中空にしない5cm辺四角くらいって許容？
初期のころ、箱状のなんか作ったら一ヶ月くらいで中華バッテリーみたいに膨張してたけどたまたまだったのかな
その記憶で空洞必須くらいの印象になってるわ

>中華バッテリー
スキマやボイド発生して中に未硬化液がかなりの量残ってるのでは？
FDMなら全く問題ないが光硬化では致命的
データ作成時でも出力時に物理的でも発生する可能性ある

大きめの穴空けて別パーツで穴を塞ぐのも良いと思うけどね。
人体なら肩の両腕付け根、首などで接合する場所に大きな穴空けても問題ないかと
モデル次第かな

中空にするのは簡単だけど、吸盤になって積層崩れた経験から苦手意識がある

>>77
サポート側に空気穴空ければ
どうせサポート側はヤスリがけするし

今年は光造形があまり盛り上がらないな…
もう技術の進歩が頂点に達しちゃったのかな？

求めてないのに要らない最新機能が
テンコ盛り感ある

加温だけ欲しいが機構が複雑すぎないか

専用膜と専用レジンで
170ｍｍ/h常用してるユーザどれくらい居る？

主語

>>79
必要とされるスペックは満たされてるし、これ以上あげる必要はないんじゃないかな。
個人的に解像度30μm積層も0.03で出せれば精度は充分だしね。
これからはガッチリしたフレーム、恒温ヒーター、ビルドプレートのレストなど、使い勝手を追求したモデルが欲しい

その内、解像度や精度がFDMに逆転されるんじゃないかなと思ってるけど、流石にそれはないか

もうそろそろ、室内で使っても臭くなく水で洗ってはい出来上がり！ライクな光プリンタ出てませんか？

粉の奴が5万円くらいで買えれば良いんだけどな

粉は個人で買うとなると20万切るくらいでないと怖くて手が出せないすね。機械がデカいし。
実例があれば安心出来るんだけどね。
メーカーとか代理店でノウハウある人は個人でも持ってたりするのかな？

各所で粉塵爆発

粉はザラザラした質感が気に入らない

粉だもんね。仕上がりは液体には敵わないすね。
レジンの強度と剛性、耐熱性がもっと上がれば良いけど。

あれそんなにザラザラになるの？

>>89
あと洗浄と二次硬化の手間も

粉は3Dモデルのテクスチャ印刷できる
フルカラーモデルあるね

粉で掃除が物凄いことになるけど

>>90
程度によるけどつるんとはならないよ。
塗装して研磨すれば問題ないのもあるけど微細なのは難しい。
カメラのブラケットを頼んだことがあるけど、道具レベルなら自分は気にならないけどね。

プラモ用のスタンド作ってるんだけど、3mm穴に3mm棒なジョイント部分
棒の方を2.5まで小さくしないとハマらなかった……
光造形で、こういう膨張収縮って目安って存在します？
試行錯誤で作るしか無いのかな。レジンでも変わりそうだし

>>94
スタンド側は凹にしといて、切ったランナーを凹に瞬着で止める方が簡単に3mmにできて楽じゃないかな
解答になってなくてすまん

その通り物によるから試行錯誤だな
そこまで差が出てるなら造形太りもしてそうだから露光時間の調整が要るかも
あとは精度のいいレジンを使うか

>>94
自分は穴の直径＋0.2mmでやってますね
ただ、それはZ軸の方向に対してであって、斜めに空けるときはもっと広げてます

>>94
洗浄後、穴の中に洗浄液が残ってると2次硬化時に染み出したレジン成分？で穴径が小さくなることがあった
穴の中の洗浄液を除去後、2次硬化する様にしてからは問題なくなったよ

最終径より小さめに穴開けておいてドリルでどうにかしちゃうな

>>94
3mmの穴に直径2.5mmは隙間が0.25になので妥当かなあ
穴に固定するなら出力方向と精度次第で隙間0.1mmぐらいまでいけるけど、洗浄後は穴にレジンがシミみたいに薄く残りやすいから安定しづらい
軸としてスムーズに回転させるなら0.3の隙間を狙っても良いかと、自分なら穴の方を広げて設計するね。
貫通穴ならそちらをドリルで広げる方が楽だし。

ガンプラの話なら、3mmの穴には3mmの棒は入らないよ
あれは2.8mm位でちょうど良い位
自分は棒をちょっと太めに出力して、紙やすりで微調整してる

そんな貴方にサンプル出力
どこぞで配ってる平たいサンプルみたいに
丸棒を各種太さで配置、実際の出力サンプルで計測
そのズレを測れば、どのくらいにすればいいかすぐ分かる
レジンと露光時間とかで決まるから、実際にやるのが早い

>>94だけど色々ありがとう
ガンプラに限ったことじゃないけど、最近オモチャって3mm穴で規格になったから
自分作と既製品とも組み合わせたいってのもあるんだよね……まあ試行錯誤か……
たしかに棒の方は2.8くらいでした。ただ打ち出すと痩せるのもありゃ太るのもありで、縦なのか横なのかでも違うのかなあ

でも>>102の言う通り、レジンごとに0.2刻み位で棒と穴とのサンプル作るのは賢いかも
とりあえずサンプル作ってみます

自分なら
0.5mmくらい微妙にテーパー（円錐）つけて
ロレット形状（12〜24ぼう星orギザギザ）かな
棒ヤスリや紙やすりで手修正できる

>>102
頭良い！真似します。
前に作った時はクリアランス広げすぎてクタクタになっちゃったな。

メス側を六角形にしてみても良いかもって今思ったけど摩擦強過ぎるともげちゃうよね。

>>94だけどサンプル作ってみました！
ELEGOO水洗いで、2.0-4.0まで0.2刻みにして棒の方は面白いくらいきっちり0.2mmずつ小さくなってた……

>>104
ローレットとか難しそうな形状は……と思ったけどFushinだと結構簡単にできそう？
>>105
いろいろスタンドみてたら、ねんどろいどのが台につける方は丸棒なんだけどフィギュアの方はまさに六角形だった
あんまし角度調整しないなら六角のが保持力強くていいってコトなんかな

六角穴になってるのは、摩擦の削れ軽減と交差分の逃げ道確保だと思ってるけど実際どうなんだろ

接触面積減らしてちょうどよく削れて保持力を維持してるのかなあ

面同志で接触するから少量の接着剤でよく付くし
逆に接着剤多すぎるとポケットに逃げるので都合がいい
みたいな感じかな

たしかバンダイの食玩も受け六画なんだよね
多分多少雑でもいい塩梅のシブさになるからなんだろう

アナログで六角掘るのはメンドイけどデジタルなら楽チンよね

nova3dの本家サイトが404エラーで見れない。
大丈夫かな？

>>112
Xのリンクから見れた。改装中みたいですね。
お騒がせしました。

サイトがつながらないと思ったら
改装中は結構あるよね

光造形はオワコンなのか？
今年に入ってから新製品もあまり出てない印象
3Dプリンター系YouTuberもFDM機のネタが多いし
やはり扱いが面倒なのが原因？

性能的にユーザーが求めるところ以上になって進化が止まった感があるね。
XY解像度30μm以下、Z軸も0.03mmにすれば十分で精度面での進化は止まったかな。
後は機械的な高精度高剛性、ヒーターや使い勝手かねえ。

液晶の値が下がれば安くなるだけかな。
今後はレジンの進化次第だろうけど、高解像度対応と耐久性上げるくらい？

個人向けは市場として飽和したのかも、、
値ごろな中古品も増えてきたし、オワコン化したらメーカーが淘汰されて逆に高くなるのが心配

FDMの方は自動レベリングにXYコア構造で高速高熱で精度も上がったのがリリースされて全体も安くなってるのが大きいと思う。

最新の上位機種は新機能が追加されているが
オートレベリング機構、自動供給、加温とかは
手が入らずに洗浄の邪魔、更に液が残って洗浄しにくい

次は解像度がやや低いが機能省かれた中位機種でいいかな
性能微妙かもしれんがelegooの空気式加温装置じゃまにならないように見える
この冬どうするべ

金属性レジンバットならPTCヒーターで直接温めるのがお勧め。ヒーターは恒温70度12Vの長めのもので、10A12V可変出力のACアダプターに繋いでバットを直接温める。冬でも30度を維持できて出力が安定するよ

【いま日本で行われているジェノサイド】
戦後から今日まで、日本はアメリカの占領政策により、朝鮮人を利用した日本の隷属化を受け続けている
日本人に成りすました朝鮮人によってアメリカへの隷属を強要されているのだ
日本は帰化朝鮮家系の人間によって隣国の大韓民国と北朝鮮に侵略行為を受けているということ
朝鮮系がやっていることは日本人を対象にした迫害であり「民族浄化、ジェノサイド」だ
国際法でもこのような行為は許されない 日本人は徹底抗戦するしかない

新聞、出版社、司法、テレビ局、音楽家、芸能人、起業家、大学教授などで帰化系の人間のみで徒党を組み
日本人を「差別、排除」して彼らは「日本人」になりすましている　
奴らに「左翼」という言葉はやめよう、「朝鮮系帰化人」と呼ぼう

まずやるべきは「政治家に立候補する時、外国の家系の人間か否かを公表する」を立法化しよう
国際的にも一般的で、アメリカでも何系かはすべて明らかにされている
そうなると帰化朝鮮家系の人間に支配されたメディアは差別だと言うだろう、しかし現段階でも与野党問わず
多くの政治家が帰化系朝鮮人だ　暴動を起こさなければならないのは「日本人の側」だ、日本人は帰化系朝鮮人に
「主権の侵害」を受けているのだから
帰化系が起業し外部の帰化系と通じ合い新興企業として成功させる、または既存の会社組織で帰化系がトップに居座り
管理職を帰化系のみで固め、会社を乗っ取る、一度帰化系に乗っ取られたら終わりだ

日本は日常でも堂々と「何系日本人」であるかを確認できる社会にすること、ないしは名前で判別できるようにすること
帰化系朝鮮人だと隠し政治家、報道関係者、会社の上司、音楽家、裁判官、企業のトップ、声優に居座ることを許さない社会にしよう
現状では帰化系が日本人のふりをして主要な地位に納まり、朝鮮人が日本民族を滅ぼそうとしている
芸能人、アナウンサー、コメンテーター、五輪代表含むスポーツ選手に日本人はほぼ皆無、『帰化系朝鮮人』だ、日本人のふりをさせるな！！
アメリカ人による朝鮮系を使った日本国の隷属と、朝鮮人による日本人を対象とした「民族浄化」が行われていることを
国際社会やアメリカ人にも訴え広めよう

Sailner J402 Plus
https://www.youtube.com/watch?v=UpccNT2aWsg

インクジェット方式、手軽に買えるようになるのは何年後になりそう？

PTCヒーターをコネクタ付けてバット内に組み込んでる人いたな。丁寧な仕事するもんだな。

私は780円位のUSB手袋ヒーターをバット横に置いて使ってる。5V2Aで庫内32度位だった。庫内のUSB端子ワンチャン使えるんじゃないかとも思うけどなんか怖くて外部だわ。

>>120
40万円程度のUVプリンターが出てきたからメーカーがやろうと思えば同じような値段で販売できるだろう
フルカラーでなければもう少し安くもできるんじゃないか
でもインクが高いぜ

ELEGOO MARS 5 MSLA 3D プリンター 自動レベリング 4KモノクロLCD
￥39,999 税込

ELEGOO MARS 4 MSLA 3D プリンター 7 インチ 9K モノクロ LCD
￥35,599

NOVA3D Whale4 Ultra 16K 3Dプリンター
￥119,999

ANYCUBIC Photon Mono 4
￥34,999

ANYCUBIC Photon Mono M7 PRO
￥89,999 参考: ￥99,999

Creality 光造形 3Dプリンター 14K HALOT-MAGE S 10.1インチHD LCD MSLA モノ
￥69,479

ELEGOO Jupiter SE レジン 3D プリンター 12.8 インチ 6K モノクロ LCD
￥90,000

ELEGOO Mars 4 DLP
￥57,999

>>121
elegooのやつならそれUSBの端子を使ってるだけで24V出力だから専用の空気清浄機以外を繋ぐと壊れるよ

今、光造形機買うならコスパと扱いやすさでMars 4 UltraかSaturn 3 Ultraの二択だよね？
他に選択肢はあるのかな？

fusion久しぶりに起動したらなんか面倒臭かった
そろそろオワコンかね

>>124
サンキュー助かったよ

>>126
アプデが溜まってるのかもね。
有料版だけど普通に使えてるよ

Mars 4 Ultra
公式 \34999
楽天公式 \35999 - クーポン2000

>>125
アマゾンのクチコミ評価
Mars 4 Ultraはレビュー評価/数4.2/282サクラチェッカー90％危険度95％
Saturn 3 Ultraはレビュー評価/数4.0/276サクラチェッカー90％危険度95％と同じくらい怪しい評価なのですが商品は信用できますか
どれを買うか迷ってます

サクラチェッカーなんて使ってないでGoogleとTwitter検索して

中華のメーカー不明のコピー商品はサクラチェッカーで調べることもあるけど
3Dプリンターのコピー商品は聞いたこと無いからサクラチェッカーで判断しようなんて頭の片隅にも・・・。

日本語レビュー読めば不自然さで判るし
怪しいのは読みとばせばいい

photonユーザだがelegooとかも疑う余地ないと思うが・・・

今どきサクラチェッカーの方が信用ないで

デカいのが欲しければｻﾀｰﾝ
小さくて使いやすいのが良ければﾏｰｽﾞ
ぶっちゃけどれも構造は大差ないし、細かいベッド部分の取り回しの良さとか
使ってる動画みて判断したら？
ただ、たまーにハズレ引く事もあるのでそういうのは自分でなんとかするか
諦めるしかねぇ、チャットで相談に乗ってくれるってリンクは来たんだが
相談せずに現在に至る、また稼働させて原因を究明しないとなぁ

初心者なら小さい方をお勧め
安いのでも充分一昔前より全然きれいだしね
だいたい2〜3年もてば良い方だと思って望めば良いかと

3Dプリンタの次のセールっていつだっけ
ブラックマンデーだっけ?は来月だったか11月?

それは世界恐慌・・・

Amazonプライム感謝祭
10月17〜

Amazonブラックフライデー
11月28日ごろ（次の月曜がサイバーマンデー）
アマゾンのプレセール開始と本セール開始がキッチリきまってる訳じゃないので
少し前からチェックするのが良いかな

14Kか16K買おうと思う

ELEGOOってサポートどうなん？
保証期間内に液晶壊れた時とか何日ぐらいで届く？

プライム感謝デーで買うか

>>139
自分は液晶を2回交換してもらった。
1回目は初期不良で電源落ち
2回目はしばらくしてシミ発生

写真や動画を送ったりのメッセージのやり取りが2〜4日は必要
モメると長引く

液晶は日本に在庫があれば3〜5日だけど
日本にない場合は中国からで1〜2週間ぐらいだったよ。
壊れたら2〜3週間、1ヶ月は使えないくらいで考えといた方がよいと思う。
初期不良出交換した後は快調だったので
保証切れた後で壊れても諦めずに問い合わせしてる。マザボも売ってくれた。

参考に、去年のセール情報拾ってきた

光造形式３Dプリンター個人向け　15層目
ttps://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1731766524/62-
62名無しさん＠お腹いっぱい。
2024/11/28(木) 18:09:14.01ID:iV8sP8Fp
ANYCUBIC Photon Mono 4 3Dプリンター 光造形 10K 3D プリンター
ブラックフライデー先行セール
￥26,999 参考: ￥37,999

Anycubic Photon Mono M5s Pro 3Dプリンター
ブラックフライデー先行セール
￥49,999 参考: ￥72,999

ELEGOO MARS 4 MSLA 3D プリンター 7 インチ 9K モノクロ LCD 付き
ブラックフライデー先行セール
￥29,799 過去: ￥39,999

ELEGOO MARS 5 MSLA 3D プリンター
ブラックフライデー先行セール
￥30,999 過去: ￥40,999

ブラックフライデーか
3Dプリンタはじめてだけど買ってみよう

ELEGOOは公式でクーポン配ってるから、そっち使ったほうが安いことはおおい
ただてっきりアマ発送でくるかと思ったら中国から直送だったからちょい時間はかかった

SK本舗でSaturn8K買ったとき4割引だったな
確かSaturn2も出てた頃だからモデル末期割引もあったのかもしんない

ツール名 無料／有料 Web UI or CLI／スクリプトで使えるか 主な特徴 光造形プリントへの適性

Shap-E (OpenAI) 無料で使えるオープンソース版あり CLI／スクリプトで用意されており、自分でモデルを走らせることが可能 テキスト入力から3D（Implicit Function → メッシュ化など）を生成できる。比較的最近まとまった質を持っている メッシュ出力可能なので、STLなどに変換してプリント可能。ただしディテールやサポート材を考慮する必要あり。
Point-E (OpenAI) オープンソース / 一部無料で試せる 主にコード実行ベース。GitHubでモデル・チェックポイントあり。 テキストまたは画像 → 点群(Point cloud) → 3Dモデルへの変換。軽めの計算資源でも動くバージョン有り。 点群→メッシュ化→調整が必要。光造形でのサポート／表面処理を考えるなら後処理も計画すること。
Stable-DreamFusion オープンソース実装があり無料で使える（自分でGPUを持っていれば） コードベース。PyTorch等でセットアップが必要。CLI／スクリプト操作が可能。 高品質なテキスト→3Dモデル変換。レンダリングや形状の一貫性に強みがある。 ディテールが良いため造形用途に向くが、造形可能な最小壁厚・サポート等を考えてモデルをクリーニング・修正する必要あり。
Meshy AI 無料プランあり 主に Web UI。CLIは公開されていない可能性が高い。 テキスト／画像 → 3Dモデル、テクスチャリング、リメッシュ等の機能が揃っていて低ポリゴン／プリント向けにも配慮されている 初心者にも使いやすい。プリント用STL/OBJ書き出しが可能なら光造形に転用しやすい。モデルの厚さやサポートをチェックすること。
Sloyd.ai 無料プランあり Web UI 主。ブラウザで動く。CLIは見当たらない。 テンプレートが豊富で、テキスト・画像からモデル生成。ゲーム用モデルなどにも最適化されている。 テンプレートベースなので、プリント用途で必要な形状や支持構造をあらかじめ意識しておくとよい。
Tripo AI 無料／有料プランあり（試せる範囲あり） Web UI 主。CLI公開しているという情報は少ない。 テキスト／画像／複数の視点／手描きスケッチからの生成等、入力の自由度が高い。モデリングスピードも早め。 プリント可能なファイル形式（STL/OBJなど）を出力できるか確認が必要。細い構造やオーバーハングの処理を念頭に。

>>139
>ELEGOOってサポートどうなん？
>保証期間内に液晶壊れた時とか何日ぐらいで届く？

液晶は消耗品なので保証期間後に交換が必要になるのは確実なので予め購入しておいた方が良い。
交換が必要な時期には入手困難になっていたり高騰していたりする。
液晶を交換するより新機種を購入する方がコスパが良い場合もある。

新機種に乗り換えた後の旧世代機ってどう処分してる？

たまたま後輩が欲しがってたから安めで売った

>>148
フリマで売るよ。
掃除して、液晶交換して動作確認後に売ったことはあるね。
動くのを捨てるのはもったいない。そう思ってると古いのを持ったまま邪魔になるので新機種を使い慣れたら売るようにしてる。
使い倒した3-4世代古いのは知り合いにタダであげた。

>>146
それ自分でためした感想？
俺もいくつか試したけど、GPTみたいに一度出したのをもうちょっとプロンプトで修正ってのがどれもできなかったんだよな
できるのある？さきっぽもっと尖らせて、みたいな

Form3を使った感想
nimbus.tokyo/archives/6229

Mars 4 \26,999
Mars 4 Ultra\34,999
Mars 5 \27,359
Mars 5 Ultra \41,039
Jupiter SE \89,999
Saturn 4 Ultra 16K \78,999

光造形式は最近では3万円以下で買えるが2014年頃は100万円以上していた。

アビーが“格安”の光造形3Dプリンタを発表、100万円台から
〜FDM方式の上位モデルも登場〜
（2014/9/10 12:06）
これまでの光造形方式の3Dプリンタは、数百万円以上のものが主流であったが、SCOOVO MA30の本体価格は298万円(税抜)、SCOOVO MA10の本体価格は168万円(税抜)と、光造形方式の3Dプリンタとしてはかなり安い価格を実現していることが最大の魅力だ。
本体サイズもかなり大きく、モノ作りを行うメーカーやデザイン事務所、大学の研究室などが主なターゲットとなる。
SCOOVO MA30の本体サイズは、684×554×1042mm(幅×奥行き×高さ)で、重量は約65kgである。ボディカラーはブラックとシルバーの2色が用意されている。
SCOOVA MA30では、DLP方式のプロジェクターを利用して光硬化樹脂に光を当てる仕組みになっており、光源はLEDとレーザーのハイブリッドとなる。
光源寿命も約2万時間と長い。
最大造形サイズは96×54×150mm(幅×奥行き×高さ)で、積層ピッチは0.025mm/0.05mmである。積層ピッチ0.5mm時の造形速度は約20mm/時間である。
XY解像度も0.05mmであり、精細な造形が可能だ。アクリル樹脂とゴムライク樹脂の2種類の造形材料を使えることも特徴だ。
akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/column/3dpnews/666051.html

プライム感謝祭mars4uは安くならなかったけど買うか
完全初心者だけど
・mars4u
・sk本舗水洗いレジン
・Mercury+v3
・漏斗

こんなもんでいいですか？

>>151
AI生成3Dで言葉で調整できるやつほしいよなー
Hunyuan使ってるけどホント思う

>>156
やっぱないよねえ
ほんとあとちょっと修正したいっての多いんだよな
もっとも画像生成専門でも意外とできなくて、結局GPTとかの汎用のがもっと細くとかができる……

>>155
お金持ちならべつにいいけど、下3つはべつに。ろうとは100均でいいし無駄に高いレジンじゃなくても
UVLEDも100均でなんとでも。それこそスタンド類は3Dプリンタで自作って手がでてくるからなあ
まあでも金でショートカットしたいならだめってこたーないわな
むしろ買うべきはちゃんとしたスクレーパーと、ろうと併用なメッシュ-茶こし類かな

メルカリ、利用規約を改定 事業者は「個人アカウント」使用不可に（日本ネット経済新聞） - Yahoo!ニュース
ttps://news.yahoo.co.jp/articles/710fb1b77ea31e72af82f2ded044687ca0b6b3aa
メルカリは9月21日、フリマアプリ「メルカリ」の利用規約を改定すると発表した。改定日は10月22日。
今後は「メルカリ」の個人アカウントを事業者が使用できなくなる。
「メルカリ」でせどりや転売を行っている人は「メルカリShops」に移行しなくてはいけない。

今後、個人アカウントでは、
�@新品や中古品の転売
�A新品や中古品のせどり
�Bハンドメイド作品の継続的な販売
�C輸入商品の販売
などが禁止になる。

1カ月間に200点以上、または一時に100点以上を出品した人は事業者とみなされる。
過去1カ月間の落札総額が100万円以上、ブランド品、インクカートリッジ、健康食品、チケット類を一時点で20点以上出品している人も同様だ。
このようなユーザーは不用品を販売していると主張しても、「メルカリ」で販売できなくなる。

>>157
なるほどスクレーパーに茶漉しね
参考になったありがとう
レジンとLEDはもうちょい調べてみます

>LED
自分はLEDテープでLEDバケツを作った（数千円）
12Vだから20分で全方位完全硬化の高性能
ただし強力すぎて30分かけると日焼けするｗ

この時期からだと加熱だね
純正買うか、コタツなどホムセングッズ流用するか、PTCで作るか、何も買わずに我慢するか

バケツ見たい

https://www.instagram.com/p/DFygRjJzwoi/
https://www.sculptors.jp/topics/13603

「LEDバケツ」でググると別の物でてくる・・・

レジンは検索してると色々評判聞けると思いますので目的に合ってそうなの買うと良いでしょう。
水洗いは膨らんだり割れたりしないのかね？

洗浄硬化機は個人的には欲しいが今のところ安物高周波洗浄機とバケツの内側にテープUVLEDを貼ったものをACアダプターとタイマー運用で済んじゃってるので買うに買えないでいる。

アリエクで撮影ブースみたいに折り畳めるやつを買って使ってる

バケツありがとうございます
参考になりました

光るバケツを見るとバケツで臨界事故を思い出す

PTC ヒーターは良いですよ〜
タフレジンも35度くらいで出力するとシャープで歪みが少ない
レジンバットが金属じゃないと使えないのが難点
最近は樹脂製のバットを使う製品が多いなぁ

ptcヒーターってなんぞ　アマゾンで調べたけど使い方がわからん
教えてー

分からん人が手を出すと事故にも繋がるだろうから、カバーに付けるヒーターにしておけば？穴開けとかは必要だけど
https://i.imgur.com/9kUVSd5.png

>>168
電流流せば発熱するだけのヒーターやろ
AIに「PTCヒーターを使って光造形3dプリンターのレジンを暖める方法」とか聞くと作り方答えてくれるよ

あと、買うならアリエクだな。

UVライトはくるくる回るタイプより、両面照射と360度光源タイプの方がいい。
上下を挟むやつ

amazonだと以下のタイトルで4,999円で売ってる
YOBTOP 【最新2025】 UVライト レジン用 48W 両面照射 48個LED搭載 UV遮光板付き 4段階時間調節 （60秒・180秒・300秒・600秒） デジタル表示 折り畳み式 分離式 uvランプ UVカット 2in1 DIYクラフト ジュエリー作り

>>172
これより大きいやつはなかった…
大型の造形物には使えないのが難点

ネイル硬化機の両面照射みたいな感じですね。タイマー付きは便利。
ネイル用はテープLEDより硬化が早い気がする。

大きな物はバケツで良いかな。
気休めにアルミホイルを底面と蓋に貼ってる。サポート付きでも硬化不良無いですね。

>>143
>ブラックフライデーか
>3Dプリンタはじめてだけど買ってみよう

今後、関税の影響で過剰在庫が安く国内市場に流れ込む可能性がある。

円安で海外製レジンは高くなると思いきや大して値上がりしてないあたり、外国の値段感覚だとむしろ超安くなってんのかな

アメリカが中国製品にバカ高い税率課したからアメリカで売れなくなり在庫過剰だからね

そういう背景が

>>171もいってるが、>>172みたいな中華製品はアリエクで買うとほぼほぼ半額くらいになる
TEMUだともっと安くなるけどアレは初心者向きじゃない

俺はTEMUで150個LEDくらいのプレート状を二個買って箱にアルミしいて二面から当ててる
一個1000円ちょいくらい
テープで作ったこともあるけど、やっぱチップLEDよりは球LEDのが全然強いなって感じ
問題はないんだが、金属フレームにLEDが仕込んであるんだがネジ穴とかが用意されてて
明らかに、ガワが別にあるよその中身だけ売ってるよってシロモンだわｗ
多分まさに>>172の中身だけみたいなシロモンだな。中華こういうの多いわOEM向け中身だけを小売みたいな

UV LEDならこれおすすめ
レジン硬化目的なら405nmね
めっちゃハイパワー
直視できないくらいには明るくなるよ
それがレジン硬化にいいかは別だけど
https://ja.aliexpress.com/item/1005002884064482.html

ウチは最初はネイル用の USB 給電 LED 使ってたけど、結局これの US Plug の 50W にしたよ。
https://a.aliexpress.com/_c3amglEx

ダイソーで売ってた透明なトレーの上に造形物乗せて上から3分、下から3分で綺麗にカリッカリになる。

ウチのも>>181みたいな形状だ
ちょうどハマるケースがダイソーで売ってたから横と上から当ててる
ただケースもクリアで密閉も全然考えてもいないもんだから、今年の夏は虫が来る来る……
殺虫剤一瞬かけりゃ全滅するから、逆に便利とも考えられるけどな

超音波洗浄機買おうかと思ってるけど、なんか注意点ってあるかな……
1000円くらいのやっすい眼鏡用でいいのかなとも思いつつ、5000円でシチズンちょっと大きめのとか
アリなら業務用みたいなステンレス飾り気ない2Lが5000円くらいだったりもすんだけど
レジン洗浄でいけんのかな、とか悩ましくて

洗浄するものの大きさにもよるけど、デカければデカい分IPAなり水の量が必要になるよ

試しに安いメガネ用試してもいいとは思うけど
筐体がプラのはレジンが溶け出した液体に晒されるからオススメできないかなあ

超音波洗浄機は洗浄容器内に水が少ないと共振周波数がずれて効果が減る場合がある。
用途次第だけど眼鏡用は小物しか洗浄できないので結局、後でより大型の機種に買い換える事になる可能性。
また、洗浄対象と除去物の超音波の伝播係数の差が大きいほど洗浄効果があるので、似たような材質、軟らかい物体の洗浄には適さないよ。

でかいの買ってIPA節約したいときは水を入れてからその中に小さいケースIPA入れたのを使えばいい

>>183だけど色々ありがとう
デカイの、アルコールの無駄は思ってて、そこもひっかかってたんだけど
>>186これは思いつかなかったｗ
から、2Lの業務用みたいな全ステンレスのにしようかとおもいます

>ptcヒーターってなんぞ　アマゾンで調べたけど使い方がわからん
>教えてー

ニクロム線は温度が限界まで上がるけどPTCヒーターは温度が上がり過ぎないように自動的に調整する機能がある。
感温性の導電樹脂やセラミックで温度が上昇すると抵抗値が上がって電流が流れにくくなる。
温水式シャワートイレや便座、電気カーペット、電気毛布等に使用される。

www.sunmax.co.jp/sunmax-ptc/sunmax-ptc-merit/ptc/ptc.html

10インチクラスはAnyもElegooもヒーター付きが出たけど、
６〜７インチパネルサイズでMarsやPhoton並の値段で
ヒーター付きの機種って無いの？

elegooの後付けオプションは
Mars5シリーズとMars４の一部対応となってる

アクリルケース工作するならphotnとか他のつくようだね

ラザニアバグ
Elegoo系で、Goo形式でAAを使ったときに起きる、印刷が横に伸びるバグ。
ttps://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qPHKzCchAtg
LCDの表示がバグっている。

実際の造形失敗結果
ttps://www.reddit.com/r/resinprinting/comments/1eg2whj/this_keeps_happening_any_ideas_how_to_fix_this/?tl=ja#lightbox
ttps://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fanti-aliasing-lychee-saturn-3-ultra-v0-oazkjrda3pre1.jpeg%3Fwidth%3D4032%26auto%3Dwebp%26s%3Da50a7ab6ef979dc6d75af5bf60b10574e9da5d66

Mars4でこれ起きて(並べたパーツが横に繋がる)。
サポートからV2.1.24-F5って未公開ファームもらって解消したけど。AAが効いているのかは未検証。

ただ、どうしてこのバージョン公開していないのか不明。タイムスタンプは2024/10/14なんだよね。
スライサーがChitiBox1.9.5なんだけど。2とか3なら起きないのかな？

バグじゃなくて液晶壊れたんじゃないの

>>192 書いてあるとおり、壊れたと思ってサポートに連絡したら未公開ファームもらって解消したので。別に液晶が壊れているわけでは無い。

ヒーターと言えば、今のsaturn2にした時にバットにフィルムヒーター(ヒートラボの幅30mm長さ300mm粘着剤付き)2枚買って貼り付けたわ。配線等で多少の工夫は必要だけどこれで問題はなかったなー。
サーモスタットは無し。温度調整は電源の数値を調整することで固定式に。というのもamazonで買った中華製サーモスタットを以前使ったことがあったけど結構故障するし、万が一電流流れっぱなしで高温になりっぱなしも怖いので。

自分もサーモスタットは使ってない。
PTCヒーターを使ってアダプター側の出力調整で充分だったね。
非接触温度計で温度の上がり具合を確認して、調整してるよ。
夏でも温度変化が少なくなるようにヒーター使ってるけど30〜35度付近で出力すると精度も強度も出やすかったよ。
今は硬化機にファンタイプのヒーターを後付けして加熱しながら硬化して耐熱性を上げるのに挑戦している

先月末くらいから、本格的な冬に入る前にできるだけまとめて出力しようと頑張ってたんだけど、ふと気づいたら1年でレジン10kgも消費してた。。。
3D プリンターがこんなに楽しいとは思わなかったな。

良いことだな
俺の脳内AI調べでは、3Dプリンター購入者の6割が5回未満の出力で以降使用しなくなり、残りのうち3割が1年未満で使用しなくなるという

ギターの挫折率9割みたいな話だな

モデリングできない人が買っても使わなくなるのは必然ですからね

10kg消費するぐらいなら続けていくだろうし、辞めてもまた復活するかと
複数台購入して使わない本体が出てくるともう戻れないヘビーユーザーだと思う

>モデリングできない人が買っても使わなくなるのは必然ですからね

最近では生成AIでモデリングする人も増えつつある模様。

CGTraderあたりでもAI生成の低品質モデルが販売されてて問題になってる

AIでも結局メッシュ手直しor大修整だし
モデリングスキルが皆無なら脱落しかたない・・・

コロナ後にAI言い始めたきがする
何年か後には
素材かアセットに代替ってほしい

カメラとかのブラケットなんか作って試作したりするだけでも便利だけどね。
実用品はFDMとかで出力する事が多いけどその辺から作れば徐々にモデリングも慣れると思うけどね。

切削や板金外注する前の試作用に持ってて確かに役には立っているけれども、5年間で3点だから元は全く取れてねえな

でもまあそんなもんか
2Dのプリンタも年に2回使うか使わないかで、
使おうとする度にインク固まってて何度も掃除繰り返して大量にインク捨ててインク切れでアホらしくなってコンビニコピー機に移行したし

DMMなんかに3Dプリントを外注すると
フィギュア１体で５万円とか１０万円とかしたな

本体買っても１〜2回プリントすればもとが取れる

>>206
それ主にEPSON(俺環)
毎年買い替えてたので流石に3回目はもうやめてブラザーにした。そしたらもう10年ほど何も問題なく使ってる。
スレチ失礼。
あまりにもEPSONのが酷過ぎたので。

>>206
うちのは詰まってもヘッド取り外してお湯で洗えば詰まり取れてまた使えるなぁ
乾燥だけ面倒だけど

スレチだけどCanonのインクジェットプリンタもすぐ固まってたよ。最新のやつほどね。
買って半年でヘッドが硬化してヘッド交換。
1ヶ月に1回くらい定期的に印刷すれば使えたが固まるのを防ぐためにインクを排出してクリーニングをするから減りが早くインクカートリッジは半分も使えない。
しかも切れた色からまた固まる。
洗ってもスジがないかチェックしたり改善せず、何度もテストプリントでチリ紙にもならない紙屑
発狂してプリンタをハンマーで破壊した情けない思い出を刻んだよ。
このクソみたいな経験で3Dプリンタのトラブルに耐性がついたと思いたい。

>>210
君、機械使うのに向いてないんじゃない？

>>210
Canon TS8230使ってるが詰まったらヘッド外してお湯でふやかして洗えば詰まり取れるなぁ

今カラーレーザーも2万で買えるからむしろ使わないひとほどレーザーのがいいと思う
トナーは高いけど

ところで質問なんだけど、プラモとかの台座作ろうと思ってプレート目一杯使う程度のサイズで約15x8cmx厚さ5mmの板に、裏四角く3ｍｍくり抜いて凹状にしたんだけど
サポートつけようと無しで直印刷しようと、印刷中に台の板部分が反って剥がれちゃうんですよ
表面は装飾があるんで、表面をビルディングプレート側にはできなくて
くり抜きなしで3mmなら問題なかったです。凹形状ででかい板って無理なもんです？たまたま使ってるレジンが向いてない？

よくある樹脂製品みたいに裏面を格子状で骨組めば反り抑えられないかな

傾けて縦長にして出力
直付けや水平だと剥離抵抗が強すぎて難しいよ。
反りはサポートを太くして林立させる。
レジンが勿体ないけど失敗するよりはマシかと

>>211
そんなことないよ。
修理するのもは好きなんでね。
普通はそのまま捨てるし

>>214－216
ありがとう、言う通り切掛け側をプレートは無理だよなあと思ってサポート入れたんだけどダメで
さっきいっそCHITUBOXの空洞化でと、試したらそれでも上面そっちゃって……
そうか斜めにしてみればいいのか……
それとトラスっぽくするも思いつかなかった！斜めでダメなら試してみます
ありがとでした

もうすぐFormnextあるけど光造形系は何もニュース無いの？

>>217
2行目と3行目の整合性が取れてないような

>>220
言葉足らずだったな　普通の人は〜だよ。

俺も修理するのは好きだが機械が更に壊れる。結論としては余計な事をした事になる。

直ったとしても買い直したほうが作業するより安くつくことも多いけどね。

分かっているけど、意地でも直す
そんな人こそ3Dプリンタに向いてる

こんにちは
”Mars4”で正常にプリントが出来ず
先輩方のご意見を伺いたいです

自分は、以前は”Mars2 PRO”を使用しており最近”Mars4”を購入しました
”Mars2 PRO”で正常に出力されていたSTLデータを ChituBOX で
”Mars4”用にスライスし　Gooファイルで保存し、プリントしましたが
形状の一部のみが、妙に太ってプリントされます（シンメトリー形状の中央です）

露光時間を変えても（減らす）まったく改善はされません
正常にプリントされない箇所は、UVToolsで確認しても画像は正常です
ChituBOXv2.0.8 ChituBOXv3.1.0 共に同じ結果です

積層　0.02mm
アンチエイリアシング　アンチエイリアスレベル2
縮小補正等はしていません

先輩方でこのような現象に会った方いますでしょうか？
解消方法や、何か参考になる情報ありますでしょうか？

宜しくお願い致します

他のデータは問題無いの？

モデルが何かわからない程度にその箇所切り取って画像アップするのがわかりやすい気がする

全体的に太るとかじゃなくてある特定の場所のみ太る場合であれば、そこがレジンの対流しづらい箇所で尚ドロドロしてるレジン使ってると
微妙に露光漏れで半熟硬化したレジンがずっと動かないまま少しずつモデルにひっつきだして太る場合があるね、特にクリアレジンとか

その場合はリフトの上昇速度を上げたりリトラクト後の待機時間を長くして纏わりついた半熟レジンを落とすようにしてみると改善する可能性
はあると思う
後、積層を絞らずに一般的な0.05mmにすると単純にそこを通過する時間が短くなるから改善する場合もある

機器によって成果が違うのは正直わからない、ボールネジの潤滑が良くないとかディスプレイが不良起こしてるとか
ファイル形式でエラー起こしてるとか色々あるけど
ただリフトとかフィルムの性能の違いで前までは耐えてたサポートが剥離とかの性能でブレて変な印刷になる場合もあるからサポート付けも
一回変えてみては

原因上げるときりがないから取り敢えずやりやすい所から診て、機器の故障は最後に疑ったほうがいいと思う

後アンチエイリアシングは半熟硬化を促進するから一回切ってみて出力するのもありかと
機器によってかかり方が違う場合もあるし

光造形機はFormnextで何も目新しい物無かったの？

皆様ご意見ありがとうございます

他のパーツも部分的にオカシイ箇所はあります
写真を貼らせて頂きますが、同パーツ内の似た形状の箇所は正常の箇所もあります
https://imgur.com/a/snCVbRZ

また、オカシイ箇所は、常に同じですので、恐らくですがハードではなく
ソフトウェアやデータに原因があると考えていますが、
露光時間や、リフトやリフラクトの設定を変えても、効果はほとんど見られません

積層とアンチエイリアシング変更はまだ試していませんので、次回試してみます

すいませんが、スライサーによる違いはあるのでしょうか？
ELEGOO SatelLite 3D Slicer
も試してみたいと思っています

よろしくお願いします

最近機種を変えたのなら季節によるものかも
1日の気温差が大きいと出力が安定しないので。

断面積が急に変化する場所安いカップ形状の箇所は影響が出やすいすね。
→サポートを太くする。
→断面積の変化が少なくなるようサポートで調整する。
→消灯後、リトラクト後の待機時間を増やす。
→積層ピッチ0.05で試す。
他のモデルも太るなら
→レベリングし直し。※使い慣れてる方がレベリング調整が良かったこともある。
くらいかと思います。

Formnextで面白そうなのってPhoton P1ぐらい？

>>231
画像はエラーにあたかも面あるように綺麗に出てるし
STLのメッシュのジオメトリに見えない破綻あるとか、
バクか

うわー　なんやろねコレ
スライサーかな

形状的にはレジンが印刷物に残りそうな感じはしないね。
上の赤四角の下、鍵穴状の穴も埋まってる様に見える。
自分なら露光時間を短くしたりインターバルを長くして様子見かな。
プリント場所の問題なら対処としてはプリント場所を変えて変化するかどうか、例えば左右に移動させたらどの様に変化するか

>>231
印刷場所をズラしたらどうなる？

ご意見ありがとうございます
露光時間や、リフトやリフラクトの設定を変えても、効果はほとんど見られません
位置、角度、を変更しても効果はほとんど見られません

スライスデータ(Gooファイル?)をスライスソフトに読み込んで形状に問題ないか確認してみた？

液晶のチェックも忘れずに

ご意見ありがとうございます

正常にプリントされない箇所は、UVToolsで確認しても画像は正常です
液晶はハードウェアのチェック機能を目視で確認しています
そもそも位置、角度、を変更しても効果はほとんど見られません

時間が無く、積層とアンチエイリアシング変更はまだ試していませんので、
後日試そうと思います

皆様ありがとうございました

初心者向け3Dプリンター、中国製が9割超えーーZ世代がハマる“自作フィギュア”の裏（36Kr Japan） - Yahoo!ニュース
ttps://news.yahoo.co.jp/articles/f374fa5106eaf4d23d86aa3222de40bd3c5e036f

皆様方、ご意見ありがとうございます

積層を0.05mm アンチエイリアシング　グレースケールレベル　25〜255
では、一部改善が見られました
本来なら一つ一つ詰めて行くべきですが、時間が無く・・・

>>191
上記で報告がありますが、Gooファイルでは　アンチエイリアシング　の設定に何かルールがありますでしょうか？

皆様方の経験で思いつく事あれば、ご意見をお願い致します

>>243
AAオフで試してみるのが良い。
時間とかレジンもったいなかったら
タンクもプラットフォームも外して空印刷して該当の層がLCDで正常に映ってるか目視確認してみれば良いと思う
目に悪いから長時間の直視はあんまりお勧めしないけど

ANYCUBIC Photon Mono 4 3Dプリンター 光造形 10K 3D プリンター
￥24,839 過去: ￥26,999

ANYCUBIC Photon Mono M7 3Dプリンター 光造形、10.1インチ14K HDスクリーン、COB LighTurbo 3.0光源システム、150mm/h の高速印刷、レベリングフリー、インテリジェント3Dプリンター、印刷サイズ 223x126x230 mm
￥48,999 参考: ￥59,999

ELEGOO MARS 5 MSLA 3D プリンター
￥36,999

ELEGOO MARS 4 MSLA 3D プリンター 7 インチ 9K モノクロ LCD 付き UV レジン光造形プリンター マルチプリントモード 印刷サイズ 153.36x77.76x175 mm³ / 6.04x3.06x6.89 インチ
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ELEGOO Mars 4 DLP 3Dプリンター デスクトップ型レジン3Dプリンター 印刷 20000時間以上使用可能 超低消費電力 印刷サイズ132.8x74.7x150mm³/5.22x2.94x5.9in³
￥57,999

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>>242
コメント含め適当な記事すぎるだろ

ITライターの薄っぺらい記事

画像からしてAIが書いてる記事だろ

前にここで超音波洗浄機で聞いたものだけど
結局アリで業務用みたいな2Lステンレスの買って先日使ってみました
中空洞にしてるフィギュア類が多いのもあって、しっかり洗ったつもりでも5分もやるとかなり出てくる……
2Lちょいでかいかな思ったけど、ついてくる内カゴだとプラットフォーム限界サイズがすでに入らないｗ
そして金属製オススメって言われたのは使うとよくわかった……
お世話になりました

だいぶ前に買ったNOVA3Dってメーカーの水洗いレジンを使ったら、
クリアブルーのはずが印刷したらうっっすい水色だか透明だかわからん色になっちゃった
これ経年劣化なのかな？
バットに出す前によくシェイクしたのにな

ボトルに消費期限書いてない？クリアは消費期限過ぎるとなんか不良起きやすいね

光造形のレジンってアクリルの一種なの？

レジンはレジンだよ
アクリルじゃない

>>251
期限ちょうど2年前だった
レジンって期限過ぎるとこんなに変わるのか…orzナマモノじゃん

ていうかクリアで印刷したら印刷物とサポートの間にレジンが溜まってたのか
そのまま硬化して造形が崩れちまったよ
プラットフォームから出来るだけ離したほうがいいのかこれ
クリアは普段使わないから難しいな

レジンったって発報ウレタンから色々あるよな

UVレジンってアクリレートでしょ
アクリルの仲間ではあるんじゃない

まあ毎年の話なんですけど冬場の温度管理どうしてますか～
パネルヒーターやミニヒーターが出たり何かと毎年誰かが工夫したやつ公開せれてるようですが

>>257
温度は非接触温度計で計測してるのでざっくりだけども

室温10〜20℃　
夜間で5度近辺となる冷え込みがきつい日は夜のみエアコンでの暖房も稼働

NOVA3DのWhale3Ultraを使ってます。出力はタフレジンTH74
本体付属のファンタイプのヒータを立ち上げ時(15→30℃)に使用。

ファンだけでは冬場の出力中に30℃を維持できずに反りや変形を招くため、
12V70℃で150ｍｍ幅のPTCヒータを金属バット貼り付けで追加して25〜30℃をキープ。

後付けならChituSystemsの後付けファンヒータもおすすめ。
温度設定が出来るのでレジンも3〜40度くらいまで上げれるのと、そのまま出力中も温めできる。
自分は二次硬化時に使ってる。
ファンの風でレジンが飛び散りやすいので風向きは要注意です。

ヒーターぐらい標準装備になってもらいたい

監視カメラ搭載して中共政府に垂れ流すんじゃなくて、そういう本筋の機能つけてほしいよね

レジン＝樹脂の総称
光造形プリンター用レジン（UVレジン）＝アクリル系光硬化樹脂
ガレキによくある二液式レジンキャスト＝無発泡ポリウレタン樹脂

>>260
ヒーあーは上位機種についてきてるけど、各メーカー最高30度までだったりするよね。
タフレジンなんかは30〜35度の方がカッチリ決まる気がするんでもうちょっと温度に上限を上げて欲しいな。

でかめの二次硬化装置欲しくてバケツとかで自作しようとしてLEDのuvテープ内側にぐるぐる巻こうと思ってるんだけど、amazonで買おうとするとちょっと怪しめの商品しかないんだよな
あと給電がUSBとかなんだけど硬化には差し支えないのかな、調べてもよくわからなかった・・・

U5Mだと温度表示されるんだけど、初期層作った程度で室温20度で
35度くらいまであがってるぞ……
これヒーターいらなくね？と思ってる。雪国とかはしらんけど

>>263の話しにも近くなるんだが、自作硬化ブースにUSBのテープと板なUVLED使ってたんだけど
一個AC直な板にしたらまあ強力。ただ強力すぎて30分もやると粉吹いてくるｗ
そしてめっさ熱持つ。UVLEDって結構な熱源なんだな。からヒーターなしで十分あったまってるのでは……

LEDで注意すべきは波長なんじゃねえかなあ。接着剤用の小さいのもいくつかあるんだが
硬化用405って明記されてたのがやっぱ強い。どれも電池なんだけど
400未満とか、硬化用じゃないゴミとか浮き上がらせ用って妙に弱く感じるわ

ちなダイソーの300円の工具箱みたいなのが板UVLEDにピッタリサイズ
96灯だかの小さいのがちょうど収まって、大きいのがちょうど蓋サイズで狙ってんのかってレベル
中華製の黒い板のUVライト、いっぱいメーカーもあるけど多分どれも同じOEMで共通3サイズっぽいんだよな……

水洗いレジン出力後の洗浄に消毒用エタノール使ったらめちゃくちゃキレイになった
ELEGOOの洗浄機は蓋付きで密閉保存できるから自分はこのやり方が楽かもしれん
ここまできたら普通のレジンでいいかもしれんがIPA捨てるのがめんどくさすぎて手を出せない

消毒用にしろエタノールだと高いからIPA使うんじゃないの

消毒用アルコールだと度数75が5リットルで2500円位
廃液捨てる時は紙や布に吸わせて乾燥させてから燃えるゴミに出せるのが利点だな

洗浄用の無水エタノールなら安かったような

洗浄用の無水エタノールってIPAじゃないのかな？ここらへんの知識ないから知ってる人いたら教えてほしいわ
IPAは廃液の処理がめんどくさくて使えないわ

添加物入れて酒税回避した変性アルコールのこと
いくらで買ったか忘れたけど使えるよ

75%?だと乾燥遅くて濡れたまま二次硬化にならないかな？問題なければ良いのだけど

>>267
>廃液捨てる時は紙や布に吸わせて乾燥させてから燃えるゴミに出せるのが利点だな
IPAも同じ処理で良いよ

おおそんな捨て方があるのか
なら通常レジンに乗り換えるかな

IPAは産業廃棄物扱いになると思ってたけど事業活動でない+少量であれば乾燥させて可燃ゴミで出せるのな知らなかったわ
これなら普通のレジンも試せそうだから次買ってみる

>>271
無水エタノールは高いから消毒用アルコール75%使い出した
水だけで洗浄してた時よりは乾燥早いし表面のベタつきが0になった
一日乾燥させて二次硬化させてみたのだけど歪みがほとんどなくて組みやすくなったよ

IPAってただのアルコールだからな

洗浄液吸わせるなら１００均のキッチン売り場に売ってる揚げ物用の油吸収パッドが使えるね

一個１００mlくらい吸うのが１５個くらい入ってる
アルコールは勿論溶けこんだレジンも油みたいなもんだからちゃんと吸ってくれる
パッドが丸まってる商品あるから一回切って広げてから吸わせると出した後乾燥しやすい
おすすめ

>>275
確かに水のみよりは早く乾くよね。
私は水洗いレジンではないけど、最初に75%のアルコールでスプレーと１次洗浄してIPA出２次洗浄して２次硬化してる。
IPA汚れるとめんどいからね。
アルコールだけでも問題無いのかな…

廃液処理に油吸収パッドかなるほど。
みんな賢いな。

よせやい

anycubicの新機種P1はヒーター機能が進化してきてるね！
変なフィルターのようなフィルムが気になって買わんけど。
他のメーカーも追随してヒーター機能を強化したモデルが出て欲しいな

VAT2枚にも出来るってトリッキーなことしはじめたな

今気づいたけどエレゴー直販セールしとるやん
M4U\28999
25日まで

VAT2枚は性質の異なるレジンだと使うのに困りそうだね。色違いとかには良いんだろうけど。

>>283
交互に画像表示して照射すれば良いんじゃないかな

>>283
キックスターターで買おうか検討してた
それ黒と白でもキツイかも

>>284
そっか照射時間は液晶側で制御するんですね。
当然ビルドプレートの動きは遅い方に合わせることになるけど遅い分には品質的に問題ないといえばそうかも。
遅い方で待てるならビルドプレート丸洗いユーザーには作業の時短にはなる、のかな。

昔、phrozenで5.5インチパネル２枚で２個取りあったな
BATは大きいの１個でレジンは共用だったが

Saturn 3 UltraのLCDが壊れてしまって、探しても３専用が売ってません（すぐ手に入る）
Saturn ４ UltraのLCDを買っても大丈夫ですか？

>>288
Elegoo日本のオンラインショップに在庫ありますよ

jp.elegoo.com/products/lcd-screen-for-saturn-3-saturn-3-ultra

>>289
ありがとうございます。ただ、中国からの発送で時間と送料がかかってしまうし
amazonで時間と送料がかからないSaturn４のLCDは使えるかな？と思っていて
Chitu systemsがSaturn3とSaturn４両方つかえるLCDを売ってるので大丈夫な気がするけど、
なぜかELEGOOは別物？として売ってるから不安

3と4のスクリーンは同じ物
らしい

elegoo直販って日本からじゃないの？s3u買ったとき埼玉かどっか国内から結構早く届いたぞ

どこで見たのかと思ったらこのスレだったわ
>>7
>>8
によると3と4の液晶は同じものらしい

3とか4とか両方書いてあるのはチェックマーク入れるためかパッケージ共通化してるだけでは？

みなさん、ありがとうございます！

いや俺elegooで買ったとき中国からで二週間弱かかった
ただレジンは2日で届いた。たしかさいたまだったな
そこまでしっかり在庫抱えてないってとこだろう

レジンは輸出入がなんかめんどくさいとこめみに挟んだ記憶がある

鋳造がしたくてMonoCure3DのThermoCastってのを買ったんですが、どなたか使ってる人いませんか？

レジンなんか危険物みたいな扱いなんかね……

UVレジンって硬化でわずかに収縮するもんって思ってるんだけど
例えばガンプラみたいに5mm穴と5mmピンで結合するモデルとして
硬化前だと僅かに緩いのが硬化後だとギチギチか入らないってなるんだよね……
硬化後ならむしろゆるくなる道理だと思うんだけど、これなんでなんだろう

穴の円周が縮むから穴径も小さくなる
焼き嵌めと同じよ。熱は関係ないけど。

収縮は表面積が小さくなるって考えたらわかりやすいんでない？

硬化させてない(アンチモン等を含む)UVレジンとかは劇物指定
それらを含まず、劇物ではない製品もある

ついでに(ベンゼンを含んでいたりビスフェノールA型液状エポキシ樹脂とかになると)消防法第四類(引火性液体)とかも付くよ！

>>300-301
その理屈がわからん……収縮ってのはマテリアルの密度がわずかに増える体積が減るって方向性よね
硬化で5cm角が4.95cm角になった、わずかに縮んで重量は変化無し密度はあがる体積減るってイメージ
この分子間結合がきつくなるなら、円周はわずかに大きくなると思うんだが
板に穴あいてる→円周がきつくなる→この部分だけマテリアル体積が増えてるでしょ
焼きハメは膨張だからわかりやすいんだよ、熱で膨張する→密度が下がって5cmが5.05になる→全体マテリアル体積増えるならそら穴も狭くなる→わかる
なんでレジンは収縮する→体積小さくなるかつ穴狭くなるなんだ……

>>302
劇物なんか……
まあ素手でさわっちゃったトコとか皮ぼろぼろになるもんなあ
古いスマホが指紋認証しねえｗ

>>303
数字適当だけど、たとえば円筒ならこういうイメージだったりする？
ビフォー 外径10cm内径5cm（5cm厚）
アフター 外径9.95cm内径5.05cm（4.9cm厚）
これは外から圧力かけたときの変形
収縮なら前後で相似形になるからちょっと違う

>>303
円周方向にも収縮するからじゃない？
半径方向にも収縮しようとするけど、円周方向にも収縮しようとするから全体的に円の中心に向かって収縮してしまうって感じ

縮むって表面積が小さくなることかと
全体的にスケールが小さくなるのと一緒じゃね

全体収縮すれば穴も棒も小さくなるが
それは考えなくていい

実際は穴は小さく棒は大きくなる
（ギリギリまで追い込んだら別）
最小穴径が0.2ｍｍとすると（0.2穴は造形できずに潰れる）
0.4ｍｍ以下の勘合は無理
余裕代が必要

>>303だけど色々ありがとう
確かに棒が収縮なのに大きくなるもあんだよねｗ
5mm穴でストレスなくハマる、が結局ピン4.95mmに落ち着いた

まあ色々理屈考えてもレジン変えるだけで多分0.05mmくらいは絶対誤差でるのよなあ
というか、同じパーツ同じレジンで量産しても個体差がでかい
4.95ピンで数十個生産してると5％くらいはゆるすぎてスカスカ、ってのが生まれてる……
つかレジンって0.4mm穴ピンくらい可能なのか……

どなたかMARS5ULTRAのLCD交換した方いませんか？
液晶やっちゃって、いま分解してるんだけど
ガワは全部外して金ハーネス抜いて、死んでるLCDハズそうとしてるんだけど外れる気配がなく……
つべにロシア人っぽい動画が一個あって、それみると別段ネジとかでもなくただ力入れて外してるだけに見えるんだけど
かなり力いれても全然で。手袋でもして割れる覚悟くらいで力いれるべき？それとも可動台のどっかにネジでもありますか？

LCDを固定してる黒いシールは剥がした？

こんな感じでやってる
ただし液晶の向きとシールの扱いには気を付けて･･･
自分は一度上下逆に付けてしまって貼り直しになったから大変だったよ
youtu.be/Jht0BaG10nw?si=42e56lWh9vAAzkTx

>>310
それはもちろん
>>311
そうそうつべで見つけた唯一のがそれで、押してるだけよなあ……でも微動だにしないなあ、で……

ググったらRedditで同じ事いってるスレ見つけて、手前押せって感じだったから力いれたら出来ました！
後ろ側がテープ止あるから手前がよかったらしい……けど割れそうなくらい力いれたｗ

あと向きアドありがとです！今日液晶届くから気をつけていれます
ところで内部ハーネスとめてる黒いテープって何テープなんだろう……
アマとかで買えます？

>>312
それってテフロンテープって奴かな？
写真とか残ってないの？

あとはアセテート粘着テープ？

アセテート粘着ググったらそれっぽい！ありがとです。

さっき交換自体はできて、今テスト印刷中……
ワンフェス参加直前だからどうなることかとｗありがとでした
裏表まったく注意書きなくてやばかった……言われなかったら気にせずセットしちゃってたかも

フィギュアの原型製作で導入を検討してるんだけど光造形使ってる人どういう環境で使ってる？
エアブラシ塗装で使うぐらいの換気設備はあるけど住居の事情的に生活空間と印刷の部屋分けらんないから調べてるうちに光造形式は導入無理じゃね？ってなってるんだけど

導入し始めで参考なるかわからんけど
elegooの水洗いレジン2.0ホワイトで造形したときはレジン臭皆無で拍子抜けしたよ
ラッカーは当然、水性アクリルとかエナメル塗料のほうがよっぽど臭く感じて、
無臭の部屋と比べると違いがわかるかもしれないけど、瓶に入れたラッカー塗料より匂わないと思う
エアブラシ用の塗装ブース（FY27）もあるけど、VOC対応に台所用換気扇を弱運転しただけで大丈夫だった
ただ、部屋干ししてたタオルと、洗浄に使った桶から若干レジン臭がした、スポンジで洗ったら落ちたけど
参考までに

水洗いじゃないスタンダードレジンは結構臭うな
とくにABSスタンダード。つってもエナメル以下だな……
マニキュア除光液よりもマシな感覚、俺も水洗いだとほんと全然って感じ

運用ネックは匂いよりも廃液処理だろう
きっちり下水に流さない徹底するとかなり手間暇かかるからな……

同居人に嫌な顔されるのはIPAと無水エタノール使った時だね

昔出たばかりのころ水洗レジン使って酷い目にあったけど、今のは問題ないかい？

>>316
百均とかのuvレジンを硬化させる程度の匂いだけどそれが印刷中ずっと続く感じ
IPAとかの洗浄液が特に臭いから水洗いレジンにしたらそこまで気になるものじゃないよ(個人的感想)

フィギュア原型を光硬化でって事はデジタル修正してそのまま出力品を販売って感じかな？

>>317
凄くありがたい
工夫次第で導入いけそうだな

>>321
一昨年のワンフェスでガレキ買った時に3つほどサークルの人とちょっと話したけど俺が聞いた範囲では出力品をシリコン複製からの2液レジンに置換してる人しかいなかったからそのつもりでいる

>>316
どういう状況かによるけど、基本的にプリンターを置くところと生活空間が分けられないなら厳しい
みんなレジン臭っていうけどあれ結局微細な硬化時のレジンそのものの揮発成分すってるからであって、完全に毒
レジンなんか大丈夫、気にすんな勢いるけどまだなってないだけ
俺の対策はトイレにプリンタを置くこと

換気扇付きの密閉ボックス的な物があればいけそうな気がするから作ろうと思ってるけど既にやった事ある人いる？

>>324
ボックスじゃないけど換気扇とダクトまでセットのエンクロージャーが売ってあるよ

レジンアレルギーだからこれで大丈夫だわって思ったけどあんま意味無かった
完全防毒求めるわけじゃないならいいと思うよ

https://www.reddit.com/r/ElegooSaturn/comments/1hioz0d/saturn_4_ultra_with_loud_knocking_noise/?tl=ja
これとまったく同じことが起きたのですが、こうなる原因が分かる方はいらっしゃいますか？
Z軸には問題がなさそうです
タンクにレジンが多かったせいかカバーを空けたらレジンが飛び出して６つ口コンセントにかかるわ
レジンタンクの溝に落ちて中部がレジンまみれになるわで大惨事
なんとか壊れずに済んだので、原因が分からないけど再び動かしてますが、またなりそうで不安

https://imgur.com/a/AQlnKdf
動画が撮れました
機種はSaturn 4 Ultra 16kです
まだ１０回も使ってません

設定を初期化してもダメならファームウェアを更新、同様の症例は他のスレッドに有ったような？
雰囲気としてはチルトリリースするためのアームの位置を検知するリミットスイッチが汚れてるか壊れてるんじゃね？
自分はMars5Ultraの中古を買ったけど、レジンを内部にこぼされたやつで何度も掃除して最終的にそれを交換したら直った

モーターが脱調してるように見えるね
部屋の温度が下がってモーターの出力が足りなくなったのかなあ

ごめんなさい。多分自己解決しました
コップみたいなものを造形していまして、コップの底面をビルドプレート側に配置させていたのですが、底面に空気の抜け穴を空けてませんでした
それで吸盤のようにフィルムが引っ付いてしまって、とれたときに大きな音が出てるのだと思います
しかし、３ultraでも同じようなことをしても造形物に亀裂ができる程度なのに４ultraではレジンが飛び出して悲惨なことになるのですね

なるほど、張り付きが強すぎたのね
出力後にヤスリがけが必要になるけどコップ？を傾けてサポート材を付けるようにすれば面積が減ってスムーズに出来そうかも

同じ3Dモデルでも機種によってうまくいかないときあるしな
LEDのパワーとフィルムの違いなんだろか

機種どころか、小さめのまったく同じデータをコピペして
一気に三個つくる、とかってのを繰り返すと
失敗したりしなかったりが結構ある……
もちろんレジンも変えてない

ヒーターつけたら安定するよ。
PTCヒーターおすすめ。

上の書き込みで4ultra12k買おうと思ってたけど心揺らいてる

ああ冬だからなんかなあ……
ちょっと動かしてるとレジン温度30度は超えるんだけど、もっと温めたほうがいいんかなあ

30度なら十分すぎる

ヒーターはどちらかというと温度を安定化させるのが目的
夜、昼で結果が違ったらそれ、夜は出力前から温めてから出力開始

他に考えられるのはレベリングが緩くなってきてレジンの沈殿と相まってサポートの食いつきがばらつく、初期層からの遷移レイヤー数は多めがおすすめ。

M5U、アップデートしたらカメラがまったく問題なくなったな
前は見えるときもある程度だったのがいまんとこずっと見えてる
が、アプリで認識しなくなったｗまあ別段問題はないんだがな……

と思ったらカメラは安定したが
プリント速度が半分くらいになったな……
15cmくらいのでかめの印刷したら8時間弱でた。4時間かかるかどうかだろってイメージだったのに
RedditみるとCHITUBOX旧Verなら治るとかあるな

色々調べてみたけど今から導入するなら今んとこELGOO一強？
想定される出力品のサイズに応じてSaturn4系かMars5系で選ぶって認識で合ってる？

NOVAのクジラ割高だけど欲しい

>>341
どれもたいして変わらないから値段で選べば良いよ

価格の違いで言えばZ軸ボールネジとかヒーター付きぐらい。
セッティングさえ出ればたいして変わらないけど

そうだ、Mars5にある高速モードと通常って比較した人いません？
さっき小さめので高速モードためしたけど、別段違いもなくだったら高速でいいんじゃって感で
でも絶対なんかダメがあろうだろうけど、ググってもReditでも違う？って聞いてる程度しかみつかんなくて

バンダイのプラモデルの試作品はStratasys Eden500Vというもので出力していたらしい
調べるとインクジェット方式との事。
インクジェット方式、低価格化してもっと広まれ！

EufyMakeからフルカラーのインクジェットUV機出るけどインクがめちゃ高いのよな

3Dプリンターじゃなくね

ある程度の高さはプリントできるよ
でも3Dプリンターではないな

フルカラーっていってもやっぱ自分で塗装するのとは雲泥の差だよな

粉体タイプとかフルカラーあるけどだいぶショボい仕上がりなのは光沢感をコントロールできないのが大きいんだろうな

…素材の色を変えるのは難しい…
なら、全自動塗装マシンがアレば…！

CJ270という低価格インクジェット機が出たけど、インクはいくらになるか気になる

光沢だけならまあクリアで調整できるけどな……
あともうちょいよね、フルカラー
やっとスーファミかメガドラ位の画質になったってイメージだ俺は
PS2くらいまでは持ってきて欲しい。。。

なんかぼんやりしてるんだよな

>>354
PS2とかジャギジャギやないか

>>327みて萎え萎えだったけど、セールだったから俺もSaturn4Ultra 16k買ってしまった……
Mars4比ですげえ剥がし音でかくてびびるｗ動画みたいなガッコンはないけど、ビリビリ音がM4の比じゃねえわ
2割くらいでかいのが作れる？程度にポチったんだけど、面積でみりゃそりゃ結構でかくなってるから音もでかいんだよな……

そしてWFとかで売り手やってると、2割でかくなるだけで1個しか出せなかった製品が
ともすると3個だせる広さになるからめっさ有り難かった
でも自分用ってだけなら量産性はいらんし、まあMarsで十分じゃねとも思った

WF量産なら10インチ１台買い増すより、
ほぼ同じコストで７インチ２台買い増しして
３台平行稼働のほうが処理が分散して余裕でる思う（感想）
さらにできればBATやプラットフォーム同じにしたい

ウチは（photonだが）結局小さい方が遊んでる・・・
まぁ量産個数だけ、同じ作業が延々続く地獄には違いないが

今って出力品そのまま売るのが主流なん？
一昨年にワンフェス行って物買ったサークルの人達と話したときは出力品を型取りする方が多く感じたけど

小規模ディーラーは出力品で売ってる印象ある
ガレキなんて数年積んでなんぼの物だから経年劣化怖いよね

>>358
それはそうだと思う。同一環境大事だなと
ずっと同じデータでMARSとSaturnで量産なうしてるけど、Saturnがやたら途中で一部印刷されないエラーが多い
多分チルトリリースのせいだろうなと。音もでかいからそりゃ掛かる力も違うわな

うちは出力品ママで、手元にあるのもサポート跡あったりサポートついたままだったりばっかり
まあ数万とかのガチフィギュア買わないのもあるけど、数千円ってのはそんな感じ
10年はもたないかなあ

音がでかいのは良くないね。
剥離抵抗が大きいとフィルムの寿命が短くなるし
精度が出にくく、積層痕が出やすい。
出力にムラが出る。

複数の部品はラフトをくっつけずに個別のラフトにしたりすると良いよ。

フィルムはACFお勧め
ゆる目に貼ると剥がれやすくて良いよー

うん、今二台体制で同じデータ作ってる事が多いんだけど
やっぱSaturnは音がでかい……同じデータっつってもデカイからって2つ3つ配置すっから
そりゃ抵抗も二倍三倍だあなあ……実際Saturnのがズレたり途中から印刷されないエラー多発する

ラフトって分けたほうがいいんだ？
極使い始めの頃、初期層落ち対策にはむしろまとめたほうがいいっての見て極力つなげる意識で動いてたわ
そして確かにフィルムは安いからとFEPw
ACFだと三倍くらいの値段になるんだよなあ……でかくなるとフィルムも高いは完全に計算外だった

>>363
ラフトはまとめると初期層落ち防止とレジンの節約になりますね。
ただ、つなげてフィルム全面に1枚ものにまとめるとかだと負担が大きいと思います。
自分は小さなパーツはラフト落ちしない程度にまとめつつ6個以上に分けてます。
ACFはゆる目に張って長く引けば端からスルッと剥がれる感じで気にいってます。
長持ちするのでフィル交換の手間が減ってタイパは良いの良いのですが、3〜4倍持つかというと微妙です。結局は使い慣れたものを使うのが良いかと

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>>364
ありがとです！
たしかに言う通りでかい初期層だとバリバリいうから、可能ならわけるべきかもしれない
Marsでは思ったこともなかったけど、やっぱプリンタ変えるとなかなかに勝手も変わる……

そしてフィルムゆるっとは考えたこともなかったｗ
動画でもみんなパンパンにする方法で語ってるから、ギリ取り付けられるキツさ目指すくらいのイメージだった……
やっぱ他の人と話してみるもんだね……
ありがとでしたACF届いたら最初は緩めでやってみます

そろそろMars6出るのかな？

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chituboxの値段予想、目安程度だろうとは思ってたけど
どうにも消費量感覚で全然ちがわね？と
ふと思って重さはかったら、ほとんど間違ってないのはわかったんだがあくまで本体だけなのな……
初期層やらサポートやらが一切ない状態での予想値だった。大半の場合、全部合わせるとほぼほぼ倍の重さになってた……

サターン4ウルトラ12k、ヒーターも付いてて安いやんって思ったけど、プリント中の張り付きでサポート外れて断層できよるorz
フィルムを変えればええんかのう

サポート太くすれば解決するけど断面の広いモデルは危険ね

ああ俺もなる……
前も書いたけど、MARSにくらべて音でかいのは伊達じゃねえって思うｗ

から、断層できちゃったトコは前後あたりに3-4本ミドルでマニュアルサポートつけて、そっからライトのオートサポート付けるようにしてる

Saturn 4 Ultra 16KとSaturn 3 Ultra持ってるけど
Saturn 4 Ultra 16Kの方がフィルムから剥がれずらいのではないかと思ってる

開放型のレジンプリンター凄いな
レジンバット不要だし無駄が少なそう

あの方式だと洗浄不要になるのかな
だとしたら多少精度が落ちたとしてもかなり魅力的だな

mars5 Uの9KとSaturnの16Kって肉眼で見て分かるほどの違いある？
レジンで10cm位のロボット系のフィギュアを出力するとして、モールド（溝状の装飾）とかに見て分かるほどの差が出るんだろうか…

判らん
と言うかプリンター使ってるならばz軸の積層ピッチ次第だって知ってるでしょ。
大きなビルドプレートが必要かどうかじゃないかな?

とうとうフィルム破れてレジン漏れしちゃった。
しかも液晶の上辺エッジが欠けて完全にお亡くなりに。。
M4Uの交換用液晶が思いのほか高くなっちゃってるから、いっそSaturnに買い換えようかと思案中。。。
設置環境の都合で今更ながらS3Uにしようかと。。

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設置環境の都合で今更ながらS3Uにしようかと。。

とうとうフィルム破れてレジン漏れしちゃった。
しかも液晶の上辺エッジが欠けて完全にお亡くなりに。。
M4Uの交換用液晶が思いのほか高くなっちゃってるから、いっそSaturnに買い換えようかと思案中。。。
設置環境の都合で今更ながらS3Uにしようかと。。

ごめん、エラー出たんで書き込めてないと思ったんだけど連投してしもた。。

ドンマイ

超重要だから問題ない

新参なんだけど、2次硬化機って何使っていますか？
SK本舗ので良いのかな

アリエクで撮影ブースみたいに折り畳めるやつが有ったからそれを使ってる

>>386
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B9PZ3TG5?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
こんなの使ってます　

俺も>>388みたいなのだな
アリやTEMUなら2000円しない。ただAC駆動は正直パワー有りすぎで、粉ふいちゃう。5VUSBのが適切
ただ最近、いっそ二次硬化しないで弾力性残したほうが落としても割れないしベターなんじゃないかと思いつつある
小さいプラモパーツやフィギュアしか作らんから、表面処理しなくていいなら即サフぬって塗装してるわ最近
細長いとこは二次硬化しないとかなり歪んじゃうけどな

あと>>379のLCD、アリならまだ13kくらいで売ってるぞ
俺もどうしようか悩みつつ買い替えちゃった口だけど

俺も表面のベタつきがなければ二次硬化してないな
販売用途なら考えるけど自分用だし

>>389
ありがと!

Ali はしょっちゅう使うんだけど、前にスマホの交換用液晶買ったら端が少し割れてたことがありまして。。
Open Dispute しても配送業者が悪いだなんだって難癖つけられて返金してもらうまでに結構手間取ったから、この手のちょっと高価で壊れやすい部品を頼むのはちょっと怖いんだよね。。
Elegoo のセールも終わっちゃったんで、もうしばらくは純正液晶の再入荷を待とうかと思ってます。

>>391
ああそういうのは中華あるあるだな……
信頼できる業者見つけられるといいんだが、いうて俺もアリで精密機器は上のUVLED程度くらいしか買ったことないわ
オモチャ系なら安心業者あるんだけどなあｗ

>>390
ワンフェスのガレキ、結構二次硬化してませんってのがあったんだけど
アレ弾力性もたせとくと輸送破損対策になるってのもあんだな……
自分が作る側になるとちょっと見えてくることってあるもんだな
最近は軽いベトつきとか表面処理対策で、むしろ弱めのUVライトでさっとだけ固めるってのを試行錯誤してみてるわ
なんか動画なんかだと、どうしたらしっかり中まで硬化できるか視点ばっかで、俺も当然するものって思い込んでたけど
やったほうがいいパーツとやらんでも大丈夫なとことやらんほうが向いてるってのはケースバイケースだなあ

不完全硬化はトラブルの元だから壊れにくいレジンを使うのが筋だと思うけどな

高靱性水洗いレジンに変えた方が良いのかな
ガレキプラモ用途だけど、経年劣化とかを考えたら耐久性は高いに越したことは無いか…

劣化のことを考えれば水洗いは選択肢にないが…

水洗いは湿気吸ってわれるぞ
サフ塗ったやつでも割れた

IPAレジンの劣化の点でABSライクと高靱性だったらどっちの方が劣化し難いとかあります？

レジンであることには変わりなくて
高靭性って勝手に言ってるだけだし
ABSって勝手に言ってるだけなのでわかりません

Saturn4Ultra16kのフィルム張り付きですがPFAにしたら軽減出来ました。hoopatの交換楽なやつにしたんだけど漏れるとか書いてあってこええ

あれそれだとせっかくのタンク予熱機能が死んじゃうのでは……
サードのやつでも予熱ある？

アルミバットみたいで予熱機能は機能してるようです
販売ページにはサポートしてると書いてある
接点があるから取り付け向きを間違えないよう確認が必要ですね
今の所調子良いが少しレジンが跳ねるかな
設置場所狭いから溢れ対策カバー付けられない

>>401
あれヒーター大丈夫なんだ！
報告ありがとです。なら選択肢に入るわ……

皆さんIPAって何処で買ってます？
一斗缶はちょっと重いので2L位のボトルのが欲しいのですが…