【H2D】 Bambuユーザー専用スレ part3 【P1S】

Bambuの3Dプリンター使ってる人専用のスレです。

Bambu Studio、Bambu Connect、Bambu Handyや
プリンター各種についての質問など気軽にしたり答えましょう！

Bambu公式サイト
https://bambulab.com/ja-jp

※前スレ
【H2D】 Bambuユーザー専用スレ part2 【P1S】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1762827556/l50

次スレは>>980お願いします。

P1S→P2S

まだP2Sはセール来てないからセーフ
次スレをP2Sで立てればええやね

>>980頼む

前スレ997
石板はパン捏ねる台がオススメだぞ
3Dプリンタに飽きてもパン職人になるとき使えるよ

ワシは麺職人派

PETGが切れたから手持ちの使いかけフィラメント群から年代物のシルクPLA出して
使ってみたら、綿あめの失敗作の如き糸の塊が出来てびびった

シルクPLAはPLAの表面に光沢素材がコーティングされてて糸引き易いてのは知ってたけど、PETGでは
殆ど出なかったから油断してたわ

金属色はシルクしかなさそうだけど他の色はシルクやめといたほうがよさそうだなあ

俺がpart1スレを立ててから早くももうpart3か
感慨深いな

>>8
モデリング時にヘッドがどう移動するか考慮するとか
上からみて「回」だと、外の口と内側の口の間にクモの巣が張る的な

H2Sの購入を考えてます
メーカー直のストアー購入と国内の代理店などのサイトからの購入
皆様はどこで買ってますか？

メルカリで中古で買う

BMCU370C DM組み立てたら色々と勉強になったわ
六角ナット埋め込みは偶にやるけど、わざわざ別にちっこいパーツ出力して挿入して固定するとか考えもしなかった

プリンター台の話だけど壁に取り付けるピラシェル棚受け金具に9mmぐらいの合板引いてやってたんだけど舐めてのかな

PETG HFってこれただのマットPETGとは違うのか？

PETG HFとやらが気になったので
BambuサイトでPETG HFのページ開いてみた

一番下の方にPLAベーシック、PETG HF、PETGベーシックの3フィラメントの比較表があるんだが

強度関連のデータは全部PETGより弱いし
プリント速度も2倍速謳ってる癖に、設定は1.5倍速のほぼ詐欺商品じゃねえか
なんだこれ

う、うん…そうだね……

>>16
一生懸命しらべたんだねwwwww

マットPETGって添加物が入ってる分粘度が下がるから高速で綺麗に印刷できるんよ
まあその分層間接着力は落ちるから強度が下がるんだけど
んでPETG HFも調べた限りやや強度が低くてマットな質感らしくてこれただのマットPETGなんじゃねと思って

まず比較対象のマットPETGは？

BMCU 370c自分で組み立てるやつ買ったけど印刷が上手くいかない 印刷中に突然古いフィラメントを排出し始めて止まる もう少し色々試してみるか

a1miniが半年でよく詰まるようになってたけどsovolのフィラメント乾燥機で全くつまらなくなった。やっぱり湿気てたぽい。

BMCUはフィラメントのロード&リロードが失敗ばかりするのでもう使うのやめた
自分で手動でやってた方がストレス無くていいw

まだまともに使ってないけど、組み立ててる時に気になったのはモーターの固定ネジ穴に遊びがあって、
微妙に傾いたまま固定するとウォームギアの周りが悪く、
蓋閉めてギアの軸が固定されると18650一本、3.6Vじゃ回らなかったりした

ぎりぎり迄電圧下げてもスムーズに回る様調整しないと押し出しトルクに差が出そう

BMCUは組み立て済みを買えと何度も…
まあ組み立て済みもバラつき大きいから何ともだけどねw
ファームは01.05使わないとエラー吐くから注意

ずっと前にBMCU買ったまままだ組み立ててないやw

キット勝ってフレームをキット指定のやつとネットの高トルク版を合成したやつに改造して使ってるけど特に問題なく動く

>>23
フィラメントガイドが六角柱の奴なら、アップグレードキット買えば改善するのかも知れない
ぐぐって出てくるレビュー記事皆六角柱だったけど、あのタイプは構造的にフィラメントを引き戻す時だけで
押し出す時には反応しないんだよね？

逆か、引き戻す時に反応しないのか

BMCUみたいのは自分で設計出来るレベルの奴が時間がないからとか面倒だからとかで買う物だ
調整したり一部作り直したりして完成させるものだ
初心者が手を出すようなものじゃない

時間が無くて面倒ならAMS買うのでは

AMS 2 Proってプリント中にも乾燥する様になりましたか？

>>28
チューブを指すところの金属部分は六角だった
一番多いのががリロードで必要以上にフィラメントが戻ってしまってロードができないエラーかな
フィラメントが下のチューブから出てしまって手動で送ってやらないといけない状態になる
バージョン戻してもダメだった

十中八九ホールセンサだろ
棒磁石の向きと位置を見直せ

A1 miniでフィラメント押し出しが変な感じです
原因何かわかりますか？

https://imgur.com/a/OEtIMbK

>>35
1層目だからZ軸の高さがずれてるとそうなると思う
隙間が狭くて規定のフィラメントを送りだせず、ムリムリ突っ込もうとして限界超えた所で空回りして戻る

一層目に限らなければノズル詰まりもある

あとはいつもの裏のネジか

BMCUでの初多色印刷に最近新調した郵便ポストに貼る表札を作ってみたら一発で期待通りに出てくれた

エッジ指定で色塗り出来る様に文字とベースの間に0.1mm幅の溝作って、カーボン調プレートに
文字を底面にして出したら溝部分で爪引っかかったりする事も無く完全に一体化してて満足
ただ縁取りのノズルパターンが若干見えるから、テクスチャの方が良かったかも

電源切る前にアンロードしろとか書かれてるけど、2番のフィラメントが突っ込まれた状態で電源切って
次電源入れて1番で出力しようとした時とかに困った事になるのかな？

>>35
ビルドプレートが油分とかで汚れてるんじゃない。
もしそうなら台所洗剤でいいからよく洗う。

>>36
本体のキャリブレーションで直りました

>>37
説明不足でしたが流量キャリブレーションの時はスムーズにフィラメント出てました、先に言っておけばよかったですね

>>38
後学の為に何の事か教えてもらえますか？

A1miniって1層目よく変になるよなあ
多分自動ベッドレベリングの精度が悪いかロジックにバグあると思ってるけどどうなんだろ
フィラメント乾燥させても裏ネジ閉めてもベッドを丁寧に洗っても改善しなくて、リセットかけたら直ったんだけど、何回か印刷してるとまたおかしくなってきちゃったよ

この前一層目変になった時は考え得ることを全て試した挙句最後にスライサーをOrcaからbambuに変えたらなぜか直った

>>38
直ったと思ったらまた再発しだした
Z軸、ネジで検索して対応した
ノズルを固定するところの表3本のネジ外して裏側の4本の確認したらバッチリ緩んでた
ここを締め直したら全然失敗しなくなった

A1miniは印刷開始前に必ず実行される振動キャリブレーションをスキップしたら裏ネジ緩まなくなんのかね〜

>>38>>44
横からさんくすそんな挙動があるとは
ねじロックでも予め差しといた方が良いのかな
テンプレにでも事例追加して貰えるととても嬉しい>>980

>>44
詳しいnote有るから貼ろうかと思ったが直っててよかった。
俺も１度表面荒れて検索して締め直ししてる。

あ。トラブルシュートとしてはここおすすめかな
https://tenagle.com/trouble/

>>7
コーティングじゃなくてTPUが混ぜてある

BMCU使ってるとギアボックス内までフィラメントをロードした状態で長期間放置することがままあるけど
それだとギアボックスが密閉されてないからフィラメントの初期が吸湿しちゃうじゃんね
かと言ってギアボックスを密閉したら夏場とかモーターの発熱がこもって基盤にダメージ行くし
上手いこと改造して放熱を維持しつつギアボックスを密閉乾燥させられないものか

BMCUってAMSより良いとこあるの？

価格
フィーダ部のみのコンパクトな機器なのでフィラメントをボックス収納にしたりしてもプリンタ周りのスペースを節約できる

>>49
https://i.imgur.com/vTwkMTu.mp4
コーティングじゃないかなぁ

とにかく安い
あとは小さくて取り回ししやすいのが個人的にはメリットかな

あかん
3Dプリンター１月末に届くんだけど待ってる間にいらないような気がしてきた
色々準備してフィラメントとかも買っちゃってるから後戻りできないんだけど大丈夫よな
ちゃんと楽しめるよな俺？

メルカリ出せばすぐ売れるからとりあえずやってみればいいんじゃない

>>55
何買ったの？

>>57
A1mini
情報集中しているうちに温度や湿気管理、ノズルがつまった、キャリブレーションがずれただとかちゃんとやれんのか不安になってきたぞ

>>58
おまけに中国共産党の監視付きだぜ～
プリントしようとするとまずデータは中国に送られ検閲が通ったら今度は長時間のキャリブレーションだ
ステマにやられたね

来年もそんな事言い続けるのか

>>55
3DCADの勉強しておけよ!

MakerWorldあたりで見つけたモデル出力するだけでも楽しい

>>55
今から道具の不具合とか気にせんでいいねん
出力データとか、できた物の後処理とか考えた方が楽しいやろ

ハマったらハマったで直ぐにA1miniだとサイズが足らなくなる

A1miniの不具合と言えばカメラがちょいちょい映らなくなるな

P2S用のホットエンド用シリコンカバーって公式サイトで売ってないの？

H2DやP1用は見つかるけど見当たらない…

日本のストアには無いね

フォーラムによるとH2Sのソックスが合うらしい

あけおめ竹よろ🎍

>>69
おもしろい！
おれもそのネタもらっていい？

トンクス
だけどH2S用も見当たらない

サポート待ちだけどアリエクで買うかも

みんな竹はじめに何焼く？

頻繁にノズル帰るからアリエクでTZ4.0っての買ったんだけどなかなか普通に印刷できて快適

商品説明に260℃までって書いてたけどそれ以上に設定したらまずいのかな？わかる人いたら教えてほしい

単純にノズルの耐熱性じゃないの？
ノズルの焼戻し温度的にそれを超えると硬さが低下してしまうとか

それがどんなのか分からんけど金属も熱収縮や変形あるから焼き入れしてないやつだと何かしら起こるかもねって事かと

TZ4.0というのはSKD11製らしい
https://mitsu-ri.net/articles/skd11

これ見ると1030か1040℃から焼入れて500℃焼戻しが良さそう
そういう物をメーカーが言う260℃を超えて長時間使っていくと硬さが低下するし寸法変化が起きるので自己責任で

多分、より硬度を出すために低温戻し（250℃以下）にしてるんじゃないかな？
なので焼戻し温度を超えてしまうと狙った硬度より下がってしまい耐久性が落ちてしまうからだと思う。

因みに500℃での高温戻しの場合は260℃程度じゃ硬度は落ちないよ。その為の高温戻しなので。

>>77
嘘書いちゃいかんよ
SKD11の材料定数知らんけど、一般的に260℃で長時間常用したら数時間の500℃焼戻しと同等以上になってしまう
焼戻し温度は常用温度よりかなり高温にするもの
「焼戻しパラメーター」で調べてみるとよい

もし焼戻し温度260℃だから260℃以上で使うなって製品だったら焼戻しがかなり甘い
260℃で何ヶ月も保持して焼戻しているなら別だけど

>>78
あなたの書いてる事は事実かもしれない。しかし家庭用3Dプリンターの使用において、長時間と言っても1回に24時間位が最長の様な断続的な使い方の場合は硬度低下が起きてもHRC0.5～1程度だと思います。これは殆ど無視出来るものと思いますが。

とは言え学校で熱処理の授業を受け、かつ短い間ですが熱処理屋に勤務していたにも関わらず「熱処理パラメーター」なる言葉を知らなかった（忘れたのかも）のは恥ずかしい。
あなたのお陰でまた1つ知識を増やせた事に感謝

焼戻しパラメーターだった。
既に間違えてる…

まだ買って1か月だけどもっと早く買えばよかったと思ったね
CADを使えるようになる自信がなかったけど興味を持てるものならどうにかなるんもんだな

3Dプリントに向いてる形状とか考慮するとシンプルで機能的なデザインに落ち着きがちだと思うのでCADで表現しやすく結果として覚えやすさに繋がるのでは無いかと思う

まずはTinkercadで始めてみようと思って使い始めたが俺の用途ではこれで充分だったわ

3Dプリンタの存在に気付くまで油粘土をこねてシリコン型を作ろうとしてたからもう後には戻れないと必死でFusionを覚えた

リトファン作ろうと思ってるんだけど３ミリくらいの板を立てて印刷する時サポートはどのように付ければよいですか？

リトファンと言えば、微妙な厚みの変化付けたい場合は立てて出力するもんだと思ってたけど、皆寝かせて出してるよな
出力設定見てないけど、積層ピッチ0.1mm未満にしてたりするの？

3mm厚あるならサポート無しで自立すると思うよ

愛犬の写真でカラーリトファンをやってみたいけど簡単セットアップできるようなサイトないかな？
白黒はこれで試してみようと思ってるんだけど
https://modelabo.net/article/7203

>>88
高さにもよるがベッドスリンガーなら怪しくないか？

スライド方向に沿えば大丈夫なんじゃないの

初の3DプリンターH2S注文しました
届いたら色々質問するかもしれません
よろしくお願いします

AIに聞けばわかる事を質問するなよ

>>93
分かりました
なんか今の世界の流れから改正値上がりしたらやだなと思い、一か八かでレーザーコンボ買ってしまった

A1 MINI だけど0.6ノズルにしたら粗くても速くなるかな？と試してみたけど失敗連発で試行錯誤してみた結果
結局安定させようとすると0.4の時と変わらん時間でしか出来なかった（笑）初心者なんでセッティングが下手なんだろうけどプロセスとか温度とか難しいね

複数印刷する時って距離近づけたほうがいいんか？

>>95
フィラメントのキャリブレーションやりなおしてみ

3Dプリンタで商売やってる人間を通報する流れが各販売プラットフォームでブームになってきてるけど皆のところは大丈夫？
うちの店はまだだが内心ビビってる

プリンター側の構成設定が0.4のままとか

>>98
違法アイテムの通報じゃなくて？初耳だわ
俺は明らかなぼったくり価格で商売しててそこそこ恨まれてそうで怖い

>>97
なるほどね
造形前のアレとか本体の画面のやつ以外にもキャリブレーションがあるんだね
因みにノズル径はちゃんと変えました

>>101
フィラメントの融解速度に限界があると思われる

0.6は垂れやすくなるし、層の冷却に時間かかるようになるから
造形品質は単に径が大きくなる以上に悪くなる
時間短縮のために一度はチャレンジして諦めた人多数だと思うわ

0.6ノズル買っちゃったけどいらんかったか…

>>95
フィラメントのフローレートの限界の都合もあって
0.6mmノズルの速度が活かせる場面がホント無い

0.2mmと0.4mmノズルの2つだけで良い
むしろ0.3mmノズル作ってくれ

0.6ノズルに関して皆さんありがとう
きれいな物より強度や速さを求め試したのですが実際は聞いていた事と違い甘くなかったねw
ハンダ付けや溶接に似た感じで一筋縄では行かない印象を受けたよ

0.6mmノズル、A1miniで何の問題もなく使えたけどなあ。

使った事無いけど、径の大きいノズルはフィラメントの供給量が増えるからホットエンドの温度上げないと
溶かすのが間に合わないて聞くね

Copilot,ChatGPT,GeminiのAIに聞くのが良いかも。聞くなら3カ所全て聞いて判断してね。

何もせず問題ないって話が多かったから甘く見てたかも
サポートツリーが5cm以上の物の時だけは確実に失敗してたからその辺りの設定がちゃんと出来てなかったと思う
温度設定とか速度とかその辺も全部お任せでやってくれるもんだと思い込んでました

その辺最適値を見つけるためのキャリブレーションでしょう

>>100
電化製品に絡むグッズ販売とかが重点的にやられてるねー
購入者から訴訟を起こされるよりかはよっぽどマシと開き直って考えるしかない

0.6ノズル純正でも微妙なのか？0.2と合わせて買おうと思ってたんだけどな

>>113
普通に使えはするが中々良さが出ない

そもそもフローレート(フィラメントを溶かして送り込む速度)の問題で
0.4mmノズルでも500mm/sの筐体の速度を活かし切れないんよ

0.6mmの積層ピッチ0.3mmを500mm/sでぶん回せるような夢のフィラメントや装置がありゃ良いんだがな

plaの積層痕消すのにおすすめの有機溶剤あります？

>>115
コーンポタージュ

とりあえずMEKかけてみたけど
擦ったら消えていく感じではあった

>>115
削るかパテで埋めるかしかないんじゃ？

溶かすにしても均一に溶ければ積層跡は消えないし逆に溝に液が溜まってもっと溝が深くなるかもね

皆室温計は何個ぐらい持ってるの？
フィラメントの種類分？

実際プラモの自作パーツとして使ってる方のパテ盛ってからペーパーで慣らしてサフ吹いてるって作例見たことあるな
まあ模型趣味の作品ならトップレベルのクオリティが求められるから実用品？程度に施すには過剰だろうが
目立たなくしたいならペーパーで慣らして非光沢や半透明なトップコート吹くだけでも目立ち難くはなると思う

超低粘度の瞬着を垂らせば毛細管現象で積層跡を埋められる
そのあとペーパーで磨くなりなんなり

削るなら先にパテのほうが良いよ
次から次へと内側の積層がオモテに出てきてキリがないから

販売されるといいね
https://i.imgur.com/vd9GukY.jpeg

A1は今回はリコールなしか

今回てなんかあったの？

A2かA1Dになるのかな

パンダのオレンジ色のフロストバイトって冷えたら取りにくくなるのなw

呪われてるなhttps://media.discordapp.net/attachments/1406085843772248158/1458305908156268659/img_2_1767757607112.jpg?ex=695f28b6&is=695dd736&hm=fc634ea96d9b24100b1a7011975941f1c924e5bc28f78641226a4f49f1a1a601&=&format=webp&width=1266&height=1688

なんぞこれ?

ホラーだろ

フィラメントエイリアン

ここまでいったら笑うしかないな

クイックスワップ式でよく見られるやつだな
H2でもどこからか漏れて周囲のパーツ巻き込んで冷えて塊になり
ホットエンドが取り外せなくなったとか

この量の樹脂が下に垂れず横に吹き出すとは、
Bambuのエクストルーダーは超高性能だねえｗ
冷却が追いつけばBenchyを2分位で印刷できそうだ

うん、どう見たってフェイク。

輸出規制になる予感

もし規制が始まったらPrusa乗り換えキャンペーンとかやってくれないかな

誰が何の為にやるんだよ

カエルのため

>>138
神ゲーはなつい

H2Cいつ出るんだよ
銃作れるから輸出規制かね（笑）

3DPごときで
んなわけねー

>>140
1/13の予定

>>141
かなり頑丈な銃が作れますよ～
海外じゃ銃作成規制が出てるみたいだし

メールでH2Cお知らせ来たね。これって1本固定（今までのホットエンド）と6本可変1箇所の2ヘッドってことかな？後は値段どうなんだろ。初期品は買わないけど

よくアホがこんなん自分の指吹き飛ぶだけだろとか的外れな指摘してドヤってるが
少なくとも日本の法律では火薬の燃焼エネルギーで投射体が1nmでも移動出来る構造であればそれは銃の要件を満たしてるからな

3DP自体は軍事技術でも機密でもないから、日本でも作れるんだよなぁ
そもそも戦争になれば3DPで作ったオモチャじゃなくて国がガチもんの銃を量産して配給するだろ
まぁ、徴兵すらない日本の民間人が武器持ったところで、それで…？って感じだが

そういや日本製の3Dプリンタ無いね

有っても業務用ばかり

>>145
銃刀法的には弾丸の運動エネルギーの値で定義されてるが？

年末にSレーザー注文しちゃったけど、Cはお高いんでしょ

なんかBambuフィラメントの品質落ちてない？気のせい？
最近買ったPLAマット、乾燥かけまくっても表面にブツブツ出るし細かい糸引き出るんだが
以前はそんなこと無かったんだがなあ…

>>151
わからん
他のサードパーティフィラメントも
完全に同じ製品なのに切り替えると品質落ちた？みたいな事はしょっちゅうある

OrcaSlicer入れてキャリブレーション走らせて最適なプリント設定をもう一度洗い直してみるのも良いかもな

H2Cの付属品はストアで見えるから本体の値段推測できそう

>>152
届いた時点で中袋が真空じゃなく普通に空気入ってたから相当湿気吸ってるんだろうなと思いつつ…
BambuStudioにはもうOrcaのキャリブレーション機能取り込まれてるから一応試してみるが、無駄そうではあるw

>>149
アホかな？

キャリブレーションの類って加速度センサー以外は何か専用のセンサー積んでるわけでも無く
全部ステッピングモーターの消費電力見て雰囲気で決めてるだけだよな？

3Dプリンターで銃を作るのが怖いとか言うなら
全国のホームセンターを規制すべきや
水道管とかスチールラックの柱とかのがよっぽどヤバい

プロファイルに入ってるしと思って初めてeSunのPLA買ってみたんだけど
これ、サポート無茶苦茶外れ難くなるな
そういう部分は設定で多少改善させたり出来るもん？

>>158
サポート設定のパターンとか接触面間隔とかいじるところはいくつかあるでそ
PETGをサポート材に使う方法もあるし

H2Cいくら位だと思う？

>>157
水道管とかスチールラックの柱は3Dプリンタじゃないよ

ボケなのか本気なのか…

フィラメントを送り込む時にAMSハブのスプリングがカッチンカッチン鳴るようになってしまった……
なんだこれ

ちくわも規制される

>>151
温度低くない？

>>165
どこの温度だろ？室温なら20℃くらい
ちなみに乾燥かけながらでもダメだった

プレートのこの辺削れるのって仕様？
https://i.imgur.com/G0XnYen.jpeg

>>157
ゾンビアポカリプス御用達の電動くぎ打ち機とかな

>>166
ノズルの実際の温度が低くて糸引いてるとか

a1mini のhmsでノズルがフィラメントで覆われているかビルドプレートが歪んでいる可能性がありますって表示出てるんだけど何か対処したほうがよいの？プリントは普通にできてる

>>169
実際の温度までは測定してないなあ…でもノズル温度5℃上げても下げてもブツブツ出来ちゃうんだよね

糸引くのはノズルの温度が高い場合だろ

メッシュブール演算のパーツ差分で穴あける時
パーツが小さいと何も起きないのは仕様なの？

自決した

>>174
成仏して

自己解決のこと自決って略してるのおもろい

元々自決って言葉があること知らないんだろ

成仏しろって言われるの嬉しくて多用してるのはある

>>174
言葉の使い方間違ってて草
頭悪い

介錯の違いやな

>>178
成仏して、ってお願いされたのに
成仏しろって命令されてる解釈になるの怖っ

略すなら正しくは自解だよな
ネタで書いたのかもしれんけどね

自決の意味知らんだろwって言われたのは初めてだな

懐かしのひろゆきＡＡが頭浮かぶシチュエーションだな

自決→成仏してクレメンスの流れはインターネッツ老人会では基本だぞ？

うむ、ぬるぽ→ガッみたいなもんやな

ここは年齢層が高そうだけど、若年層の国語力の低さを舐めたらあかん

致命傷で済んだとかからの成仏してくれは知ってるけど、自決からのは知らんな。
用例的に自決が出てくるシチュエーションが無い。

美味しそう
https://i.imgur.com/9rQsRtf.jpeg

ぎゃ～～
ハチミツこわい

綺麗な色だなあ。何色フィラメント？
プリンター届いたらロードオブザリングの指輪をまず作ろうと思ってるんだけど、刻印の色に使ったらよさそうだ

鼈甲飴

>>189
ブロブがこんなに透明度高いのすごいですなあ
どんなフィラメント使たらこんな透明にならはるんですか。

中に虫の化石が入ってそうだな

層の積み重ねになってないからかな

>>167
https://note.com/tellus1019/n/n1edfd12af904
エポキシガラス導入した人の記事で言及あるなノズル殺しだとかなんとか

Cは11:00価格がはっきりするのか

日本時間？

H2Dと同価格

安

>>199
違うぞ！！
H2Dが100円安いぞ！！

https://apple-tree.shop/?pid=190054252
これか

絶対値の価格だと死ぬ程高いとは思うが
H2Dとほぼ同じ価格を考えると安すぎる

50万近いと思ってたから驚き

H2Dより下げると現ユーザーの心情が辛いからな…
ただvortecがどれだけ意味があるのか分からんとなんとも……

あれ思ったより安いぞ

ここでH2Dユーザーのみアップグレードキットを差額の100円とかでリリースしてきたら伝説になるなw
ただし現行H2Dユーザーのみ

メカ屋さん的にはVortekの動作はメカメカしててカッチョいいけどめっちゃ故障しやすそうで怖い

>>207
それもあって安く価格設定されてんのかな？
いわゆる人柱価格的な

P2C出してください
大きいのはいらないんです

フィラメント4色付きなら買ってた

マルチカラーは欲しいんだけど、家庭用としてはデカいんだよね～

アップグレードキットが安かったとしても交換がクソめんどくさそう

H2C思ったより安かった
a1 miniからステップアップするぞ

H2Sからアップグレードする方が安い可能性はあるのかな？もう少し待つべきか、、

H2Cは長く最強であり続けるだろうね

ヘッドが2つでホットエンドが4+3で各ヘッドに個別にAMSが付いていればフィラメントの挿入、戻しの時間ロスを克服できそうだけどヘッド1つだとどこまで出来るか……

いや、2ヘッドか……
頭が混乱してきた
AMSは別々に付くのか？？

いや、いくらヘッドが増えても冷却時間はどうにもならんから時間的な短縮はたかが知れてるんじゃないか？

マルチマテリアルは欲しいがマルチカラーはいらん
だから2ヘッド？でとにかく安くてコンパクトなやつが欲しい…だとどれになるんだ？
バリエーションが多くてよく分からなくなってきたわ

買わない言い訳をつらつらと述べるのはやめ給え

金はあるが置く場所が無い……

SnapmakerのU1ポチっちゃったけどcoprintが発表したquadroを待てばよかったかな
200ドルは驚異的な安さだ

https://i.imgur.com/cuDSHiY.png

>>218
おれも同じ。主材とサポート材で２ノズル。H2Dでいいのかな。

H2Cが出た今H2D買う意味無いと思うがな〜

値段も変わらないしね

H2Cで特定ノズルにTPUやTPEを担当させて
普通にプリント出来るならH2D買う意味無くね？って思う

まぁ、H2CのAMS連携回りの作りがよくわからんから
H2CだとAMSはうまく扱えませんって話ならH2Dにもチャンスあるかもしれんがな

H2Dも持って無いから知らんのだけどAMSを2台別々に接続できるの？たぶんそうだよね？
片方がフィラメント交換中でももう片方は印刷継続できるのか止まるのか、どういう動きなんだろう

>>226
まぁ無理
ノズルに残った前フィラメントの残骸をpoopとして棄てる為に暫く静止する必要があるのは変わらん
H2Dにできるのは2色プリントってだけ

vortexが信用できるかどうかだろ
異素材2種類使うだけなら最初から別ヘッドのほうが絶対にいいし

ノズルに対してフィラメントの種類固定だとどうなるんだろう
そのノズルを装着してもう片方が印刷している間にフィラメントの送り込み完了ってなるんか？
それとも送り込んでクソ排出が必要なんか？

>>221
これめちゃいいじゃん
$200の他にいくらくらいかかるんだろ

>>221
こういうので良いんだよを地で行く良い機種の予感だが
スレチになるから程々にな

安すぎて怖い

排出はどうやっても必要だろ
あとヘッドを待機状態でどうしとくのか加熱したままだと電気代は勿論、庫内温度なんかにも影響与えそうだし色々設定詰める必要ありそう

>>231
すまん、レスしたあとにスレ間違い気づいた

P2Cを出してくれんかな？
デカいのは場所が無いんじゃよ

P2につけると面積かなり狭くなりそう

>>236
それはあるかもね
でも、デカいのは置く場所がね...

H2C気になる人はAuroraTechのレビュー動画見てみるといい
かなり細かく公平にレビューされてるから

>>238
AIさん
どんなレビューだったか10行以内で頼む

流石にH2Dはセール対象になるんじゃないの？

置き場的にH1は入らないのでX2出てほしい
256x256機はP系に統合かね

H2だ

X2C出るんじゃないかって噂はあるね

もう、H2D買う理由が無いよね
廃盤になるんじゃない

フィラメントを半分以上うんこに変える現行のシステムってフィラメントの売り上げには貢献していたと思うが、新システムはフィラメントバブル終了のお知らせなのか

２７日ぐらいの届くはずのA1miniが今日届いた
今日から君らの仲間入りだ
セッティングめんどいなー

多分一番簡単な方だよ
とりま、、、おめでとう！

>>246
おめ、いい色だな
サンプルフィラメントで船を試した後はすぐにウンコ籠を作るんだぞ

大したことない樹脂を巻き取って売ってるだけだもんな

>>246
おめいろ

ありがとう
少しずつ準備してる
親切にも白くて長いストローがサービスでついてきたからそれでコーラでも飲みながら進めるわ

>>251
PTFEチューブでコーラ飲んでて草

肺活量っ

どれ…（カチャカチャ）

自分も去年10月にA1mini(AMS無し)でデビューしたんだけど
PLAフィラメントってみんなドライボックス使ってるよね？
裸スプールのまま印刷している写真を良く見かけるから
全部ドライボックスから出さずに印刷ってのはちょっと神経質すぎるんだろうか

今の時期PLAはむき出しでいってる

>>256
単色で行くなら万以下で買えるドライヤー買えるから持っとけば捗る
PETGやTPUなんかは夏場は一気に湿気吸うぞ
良く6時間とか八時間とか乾燥させろと言うが一気に1リール
全部使うプリントなんてそうはやらんから小物をプリントする時は印刷前に数時間乾かすだけでもぜんぜん違う

ドライボックス内は低湿になってるかもしれないけどPTFEチューブが結構透湿性があるとかで長期間チューブに通しっぱなしにしてるとそこの箇所はバキバキに折れがち

>>255
PLAなら剥き出しでも大丈だと思う
ただ出力終わって次使うまで期間空きそうなら乾燥剤入れたジップロックの袋なりに入れるようにはした方がいい
常に出しっぱなしだとPLAでも吸湿しまくってポキポキ折れるようになっちゃう

>>255
色が少ないうちは全部過保護にしてたけどだんだん増えていくんだよね、10色越えた辺りから雑になったよ

吸湿してしまったら会社のデカいオーブン勝手に使ってやろうと密かに思ってる（笑）

>>261
そして温度分布が良くなくて、でろーんと一部溶ける

フィラメント乾かした後に焼いたピザとか最高だよな

保管って、ゴミ袋に除湿剤と一緒に入れて縛るじゃダメなの？

candoに売ってる食品乾燥袋的なやつが大きめでいいよ
ダイソーのはｷﾂｷﾂ

PLAだとそこまで神経質にならなくてよかったのか
ローラー付きドライボックスx4、4Lドライボックスx4＋ローラー自作でまわしてた
収納だけどダイソーの700円の奴より尼で560円で買える
「リス 漬物容器 丸 浅型 クリア 4.4L」
の方が使い勝手良かった
こいつはほんと1kgフィラメントがシンデレラフィットする

いいねこれ
ジップロックより出し入れ楽そう

それをamsliteに4つ取り付けてるのを見たわ

AMSliteってカタログ写真は背景？含めてカッコイイから自分の工作スペースこんな感じでオサレになるんやろーなー
って思うんだけど使いだしたら絶対そうはならんよな
さらに横にフードストッカーが並んで所帯臭いスペースになるw

AMSはProの方がよかったなあ
Lite買っちゃったけどプリント終わったらいちいちフィラメント外すの面倒だよね？
AMSにビニールカバーみたいなの被せて乾燥剤たくさんぶち込むのじゃ意味ないかな

これ丸いしフィラメント通すだけ穴あけたらいけるか？
自重だけじゃ動いてしまうか

AMSliteの未来ガジェット感丸出しのスタイルだけはほんま好き

AMSliteは分解して送り出し部分だけにして乾燥ボックスと接続、とかAMSlite用の乾燥ボックスを印刷するとか色々やりようはあるよ
BMCUで良くねは言わない約束

ようやく動き出したんだけどファームウェアで更新がエラー出たからスキップしたんだけどいいんだよね？
後カミソリみたいなのが余ったんだけどこれは何？

>>274
Linux版のBambuStudioがゴミゴミで
OrcaSlicerに対応させる為にスマホアプリからP1SのFWをダウングレードさせて使ってる

もうFWなんて古いのでええわ

ありがと、気にしないことにする

少し糸引いてたけど無事船が出来たよ
造形中ガタガタうるさくてこれ本当に大丈夫なのかよって思いながら見守ってた
続きは明日仕事終わったらやろうと思う
また困った時に助言をお願い

>>274
フィラメントカッターの替刃？

>>274
カミソリっぽいのはフィラメントカッターの予備パーツだと思うぞ

AMSでフィラメント交換しましょってなった時は
無理矢理引っ張ってもドロドロの先端部分が残って挿し込むのもアレだし汚いしで扱いに困る

だからフィラメント交換する時にノズルの上部でバスっと切り飛ばして
ノズルにぶっ刺さったフィラメントと溶け残ったノズル内の樹脂をpoop置き場にニュルニュル出して捨てるんだ

カッターナイフで硬いプラスチック樹脂を何度も切ってたら刃こぼれするから
A1 miniに取付けられたのが壊れた時に分解して取り替える為にセットで付いてる

>>274
スクレーパー用じゃないですかね？

>>274
上でフィラメントカッターって書き込みあったけどスクレーパーの刃かも？
本体に入ってるファイルで柄だけ印刷して金属の刃つける奴

今はA1シリーズにLiteじゃないAMSも付くよ。
試したいけど新品はAMS2かHTしか売ってないんだよな。無印で十分なのに。

間違いなくスクレーパーの刃です
柄の部分はMakers何とかってBAMBUのサイトでDLして自分で印刷してねって事ですが取り付けネジの寸法がおかしいのでBAMBU公式データではなく個人が改変したヤツを落とした方が良い

>>282
最初から入ってるスクレーパーは結構な割合の人が逆に組んでのであなたも組み間違えてる可能性が高い。

P1S買った時にスクレーパーあった気がする！
まぁPEIシートの何処をガリガリやるねんって感じだからカーボンのスクレーパーを使って、同梱されてたスクレーパーの刃はそっとじした

>>283
それはA1 MINIじゃないよね？
穴位置が斜向かいなので逆に組みようがないですよ

ありがとう
刃は大事に取っておくよ
スクレーパーはダイソーで買ったやつを使ってる
我慢できなくてタケコプターみたいなのとA1miniのファンのふた作ったよ
うんこケースはまだ必要にかられてないからおいおい
めちゃくちゃたのしいな！

画像はredditからの拾いもの
あなたのスクレーパー見てないから実際どうなってるのかわからないけど
こう組んでたら間違い、部品削らなきゃネジが斜めになる。
https://i.imgur.com/ZaQZQBg.jpeg

ところがどっこい正しい向きでもネジ穴ズレてるのが公式スクレーパー

俺は逆組みを組み直したら真っ直ぐ入ったよ

正しい組み方はこっち
https://i.imgur.com/rqkiyQP.png

>>288
そうなんですよね
穴位置が違う・ボッチに合わせても刃が真ん中に来ない・裏に付ける指あてのネジ穴が小さすぎる

自分も最初は百均のスクレーパー使ってたけど尼のセール時の合計金額調整で
「ニトムズ テープはがしカッター T0860」これ買った
ブリムも剥がしやすいし凄く大きな物以外はこれが鉄板に感じてるわ

>>255だけど昨日ビルドプレートから剥がれてたのに気がつくの遅れて
ホットエンドが過熱ユニットごとフィラメントの固まりになってしまった
写真では見たことあったけど我が身におこるとは(´；ω；｀)

だいぶ頑張ってフィラメント剥がしたけど加熱ユニットのケーブルの根元の固定部が折れてたから復旧を断念
メーカー純正品が在庫無しで入荷不明だったから尼で互換品を買うしかなかった
同じような人がここにも居そうだよね・・・

この互換品は耐熱グリスをちゃんと塗る、ホットエンドの固定具が固い
程度の予備知識なんだけど他に注意点あります？

ビルドプレートに傷が入りそうなのでスクレーパー使った事無い
今のところ冷えても固着したままで取れないって事も無かった

小さい薄っぺらい物を作ると厳しいかも？
でもプレート反らせれば大抵は取れる気がする

大抵のモデルはプレート曲げるとベリッと剥がれて隙間出来るしね
厚めのスクレイパーでも大抵は普通にはがせる

薄いのでも印刷直後でも爪でこじれば取れた
PETG使った事無いんだけどPETGだと厳しいのかな

スクレーパーは何かと便利だから、プレート傷付けるのが心配な人はフィラメントでプラスクレーパー作るのも手だよ

うっかりど真ん中に印刷してしまい、反らしても取れなくて腹立つ
あると思います

PETGしか使わない人だけどブリムとかスカートを全て爪だとキツい
やっぱスクレーパー使うと剥がし易さが段違いだしプレートに指の油分付けずに済むので効率がとても良い
傷付けない刃先の角度だけつかめばどうってことないよ

ttps://youtu.be/Tf6nwipoiEE?si=bZRQxsm_fgGHpqFH

出力したもの剥がすときは先端がRになってるコーキングヘラ使ってるや
ビルドプレートを曲げてできた隙間にヘラ差し込んで少しずつ奥に入れていく感じで剥がしてる

一体何をしたらそんなガチガチにくっつくんだ
Z距離上手いこと調整するかヘアスプレー掛けとけば良いんじゃないのか
一度もスクレーパー使ったこと無いわ

ワイもやわ
お守り代わりにスクレーパーを横に常設してるけど、Bambuに乗り換えてからはベッドレベリングが優秀なのか一度も使ってないわ

プレートが触っても熱くない程度まで待てないせっかちさんなら予備プレートを買っとくのもいいんじゃない？
PETGは冷ましすぎても却って強固に貼りついちゃうから気をつけないとだけどね

スクレーバーの替刃もpetgで印刷したやつ使ってる。プレート傷つくこともないし

Bambuの自動ベッドレベリングはそんなに優秀じゃないんだなこれが
おかげでファーストレイヤーの質もそこまで高くない
印刷失敗しにくいよう押し付け方向に補正かけてあるからPETGだと荒れがち

PLAなら貼り付きもしなけりゃ失敗もないし高速でも行ける
それがPETGだと貼り付くし失敗も多々あり低速しか成功しない
PLAしか使わない限りは困ることも無いだろうね。俺の場合はそれがBAMBUだと思ってる

同じPETGでもフィラメント事に張り付きの程度は全然違うぞ
最近使ってるマットPETGはPEIだと張り付き強すぎて糊なしで印刷するとはがした後底面が白くなる

多分PRINSFILのマットPETGだと思うけど、他PETGと比べてマット成分の比率が多いっぽいよね
なので結構良い感じのマットめに仕上がるけどマット成分が悪さして他フィラメントよりPEIに張り付いちゃう
調合変えて新バージョンに切り替わって張り付きは弱くなったらしい(≒マット感も減ってるはず)

H2C持ってないけどBambu studioで適当に色を変えた3DBenchyを複数並べてスライスしてみると時間は掛かる、フラッシュは無くせるがタワーは必要
値段ほどの目覚ましい効果とまでは言えないレベルか？
タワーが必要な時点でアカンのかな

1ノズル機よりは明らかに速いんだけど、次は単色の時の時間と比較したくなるんだよなw

>>309
>マット成分が悪さして他フィラメントよりPEIに張り付いちゃう
そんな事ないと思うよ

常識的に考えるとマット成分がある方が貼り付きにくいように思えるんだけど

>>312
なんで？

>>311
Sと比べてゴミの量だよな
時間の節約は微々たる電気代の違いだけだからいいんだけど

>>314
考えたらわかるでしょ

https://aliexpress.com/item/4000127803106.html

俺はこのノズルに物凄い夢を感じてるんだけど実用例を見た事が無い！

>>316
なんだ適当かw

要するにマット化用に使っている添加剤がPEIとくっつきやすいか否かでしょ？
後は添加剤次第で熱特性も若干変わるけどそれは誤差な気がする
まあ各社で入れてる添加剤や割合違うから物によるんじゃない？印刷速度とか全然違うくらいだしね

同じメーカーでも色で強度が変わったりするもんな

そうそう
だから実用部品に下手な色のフィラメントとかマット材とか使いたくない
必然的に黒かナチュラル白が安牌になる

今日は金色で羽ペンを作ったよ
ところで３Dプリンターうんこ出しすぎじゃない？
黄金色のうんこがいっぱい出てきた
ところでおいおい(フリーレンとかの)フィギュアも印刷しようと思ってるんだけどサポート材って公式の買った方がいいのかな
それとも軟らかい適当な素材をAmazonあたりで買うべき？

>>318
興味のない人に伝わりそうな例で言うとわらびもちはくっつくけどきな粉もちはくっつかないみたいなこと
後は生チョコのココアパウダーとか？
食い物ばかりだが

マット材はシリカとかの微粒子＝粉

>>322
普通はうんこしない

接着力上がるマットなんて聞いたことないな

3Dプリントで食べ物のクリッカー作ってインスタで宣伝してる人いるけど
めちゃくちゃ儲かってそう
真似したら俺たちも利益とれるべ？

PEIとマットフィラーって接着しやすいって聞いてたけど違うんかな
どっちも極性持ってるからうんたらかんたら

パンダのフロストバイトはpetgだと冷めた方が剥がしにくい

>>293
昨日夜に尼の互換加熱ユニット交換してみた
ホットエンドの固定具は予想以上に固くて最初は上手くはまって無くて失敗
自動ベッドレベリングだけだとガリガリにヘッドへ削るからフルキャリブレーションは必須
クリーニングシートでテスト印刷したけど表面がぼこぼこ　＜今ここ

導電グリスが付属しているはずだっただけど付属してなかったのよね
今日どこかで買って塗る予定だけどこれってホットンドと加熱ユニットの間の話よね？
ヘッド外したときに加熱ユニットの増し締めもやってみるわ

>>322
まず3Dプリンター買おうね

至急頼みたいんだけど、単色印刷の造形物に一時停止を組み込み、途中でフィラメントの色を変えるってことをしたかったんだけど
止まったはいいんだけど１番目のフィラメントがアンロードできない
どうしたらいい？
ノズルの右についてるフィラメントカッターも押してみたけどうまく引き抜けない

>>331
A1miniならカッターじゃなくて左側にあるレバーを押すと引き抜ける

>>332
その場合左手でレバーを押し、PTFEチューブを外してから右手で直に根元からフィラメントを引っ張るということ？
フィラメント巻いてある付近で引っ張ろうとしてもオレンジのロックがかかって引き抜けなかったようで困ってた
（ちなみに結局さっきまでの造形物はそのまま色変えをせず終わらせた)

>>333
PTFEチューブ外す
カッターのレバーをフィラメントが切れるまで押し込む
左のレバーを押したままフィラメントを引き抜く

この手順でやれば引き抜けると思うけど…
どちらのレバーも多少力をかけるよ

>>334
ありがとう！
どっちのレバーも結構固いから本当にこんなに力入れて壊れないのかなって不安になったよ
説明書を見てもセッティングまでは詳細に書いてあるのにこういうことが書いてないから困る

みんなAMSでしか多色やってないんだなぁ
正解は止めた状態からでもトップメニューに戻れるんでそこからアンロードだよ

>>336
まさにそれがやりたいのだけど手順を間違っているのかトップメニューのフィラメントから進めてもロードもアンロードもグレイアウトしてて押せないんだ
画像みたいな感じ
https://imgur.com/a/75LpFi3

>>337
途中でフィラメントを変更したいなら、スライサーがBambuStudioだとして、スライス直後に、右端のスライダーの指定位置のとこで右クリックして「フィラメントを変更」を追加してから印刷してみ

プリンタの方で手動で一時停止しても印刷途中でのアンロードは想定してないからグレーアウトになるだけだよ

>>338
そうなんだ…
AIにきいたらできるできるー！って言われたんだよね
やっぱり無知な分野をAIに聞くのは厳しいなあ
ありがとう
フィラメント変更でググってやってみるよ

CAD覚えたくなくてbambustudioのみで立体切り貼りして色々作ってんだけど…
しんどいです
助けてください

>>340
流石に3D CADの方が100倍楽だと思うが……

むしろCADを覚える為にあるような物だと思ってる

流石に無理があるよ
俺も同じくCAD覚えることに抵抗がかなりあったけど作りたい物を作るには必須だしやりだしたら覚えるって
どうしても無理なら作りたい欲が足りないって事で加工品は諦めるしかないな

>>340
あれで作るの結構シンドいぞ
マウスで適当に配置するくらいしかできないし宙に浮かせて配置とかできないし
3DCADの方がよっぽど楽

宙に浮かせて配置は何かとマージしておけばできる

>>340
3Dプリンター買うに当たって、自分でもイメージした物を作れたらなと思い、Blenderっての使ってるけど、こうしたいって事はググればすぐ出てくるしイメージ通りの物が初めての俺でも作れてるよ
後はプリンターが届くのを待つのみ

自分が機能を知らんだけかもしれないけど、座標入力で移動や作成できたり、作業途中は自動で着底させないとかできないと使い勝手は良くない

どっちもできる

スライサーで切り貼りする根性があればCADに取り込んで切り貼りもすぐ出来ると思う

色々言われてるがFusionはIQ5でも使えるくらい簡単だからオヌヌメ

IQ5って昆虫くらいか？

スライサーでデザインとか何の罰ゲームっ感じだな
多分、単純な形の物しか作らないから一々CADなんて大袈裟と感じているとゲスパー

「グランツーリスモ」に搭載されている最低限の作図機能で痛車をペイントする職人を思い出した

今日初めてAMSの３番と４番にフィラメントを差し込んだんだけど反応がなくて困ってるんだけどこれは初期不良？
１番と２番はフィラメントを斜めにカットしてオレンジ色のつまみを押して穴に差し込んだら勝手に巻き取ってくれたんだけど全然動かない

354だけど自己解決した
https://www.reddit.com/r/BambuLab/comments/1bsljya/ams_lite_extremely_finicky_to_insert_new_filament/?tl=ja
こういう罠辞めてほしい

>>353
後輩がフォルツァでそれやってたわ
シールを伸ばして重ねてデザイン作るんだって
1台作るのに1週間はかかってたらしいが

>>340
①openscadをインストールする
↓
②チャッピーとかgeminiとかに作ってもらいたい形(縦横高さとか位置とか向きとか)を日本語で話して「openscadで設計して」って説教する
↓
③出力されたコードをopenscadに貼り付けて立体の画像見る
↓
④その立体で良ければstlで保存、ダメなら②③繰り返す
↓
⑤bambu studioでstl読み込んで印刷

簡単そうでしょ？

>>357
Google Antigravity使ったら更に楽
俺はVimエディタの設定ファイル書いてもらうのを代行してもらってた

ゆくゆくはopenscad MCP＋vscode環境にしようとしてるけどまだできてない
中華AI なら指示から直接STL吐けるのありそうだよな探してないけど

ちな「簡単そう」でも②③の繰り返し多くてまだ時間掛かる
慣れの問題だと良いんだけど

説明するのもR面取りとかダボとか製図用語覚えてなくて素早く上手く伝わらないし
なんか結果違うから確認してって言うと「Y軸のプラスとマイナス方向逆にしてました。テヘッ♡」的なAIのケアレスミスも多いし

教えてもらったGoogle Antigravityも試してみるかもさんくす

うんち受け取り箱みたいな便利グッズでおすすめない？
チューブ取り外しツールは作ったよ

貴様が何使ってるのかにもよる

まーＡＭＳliteみたいだからA1かミニだろうけどNOTEとかあさればこれがいいみたいのがいっぱい有るよ

>>362
A1mini！
NOTEぐぐったら色々見つけたから作ってみる
ありがとう

Centauri Carbonに買い換えるのが一番オススメ

>>346
Blenderは3DCGソフトだからフィギュア作りたいとかでもないなら3D CADソフトの使い方を覚えた方がいいんじゃないかなぁ

Blender使ってみたけど機能多すぎなきがする
他を知らないけど

Plasticityがいいんじゃない
履歴が無くて3DCGモデリングっぽい感じだとか

FreeCAD使っている俺を侮辱するのか

あれは拷問

もっと直感的なソフトは無いのかな
大昔に学校で製図の授業でやったような手法で
簡単に設計できるようなソフトは

ちょこっとしたもの作るのは結局openscadがしっくりくる現状

俺はfusion使ってるけど、概ね満足。ただ10件しか編集あり保存できないのはいただけないな

自分は10件以上並行して進める事も無いのでこの程度の制限で無料で使えるなら全然アリだと思ってる

車の小物入れ作るのに、3DHoJorのABS買おうかなぁと思ってんどけど
使ってる人居る？

車で使うならABSじゃなくてASAの方がいいと思う

耐候性ってか温度での変形とか考えてるのだと思うが
PLAで悪くなったら作り直す、で良いような気がする

PLAだと夏は毎日作る事になりますが

HT PLAで夏の車内は本当に乗り切れるのか興味あるな

FUSIONで作った造形物を売ってみたくなりFreeCAD勉強中
なんとか同じ物は作れたけどFUSIONが便利過ぎて個人利用ならこれ一択だ

FreeCADは一部の線をトリミングしただけで完全拘束じゃなくなるの意味不明、FUSIONで同じ事しても完全拘束のままなのに

他に商用利用可で無料か安い買い切りのCADソフトありますか？

>>374
PLAだと夏の室温で変形しちゃうかなと思ってのABSなんだけど
よろしければASAの方がいいんじゃないか？思われる点は？

>>378
fusionも年間1000ドルまでなら商用利用できるよ
それ以上なら年間10万円払ってfusion使い続ければ良いのでは

>>379
耐候性
ABSは紫外線に弱い
ASAはABSより紫外線に強い
車が全面スーパーUVカットガラスとかなら無視してもいいのかもしれない

>>381
ASAも甘カートに入れといた
ありがとう

屋外でABS使われることもまあまああるけどやっぱ5年とか経ってくるとボロボロになってるわな
車内なら余程乗り回さない限りABSでも行けるんじゃないかとは思うけど

とはいえ値段変わらないから積極的にABSを選ぶ理由も見当たらないような

>>380
商用利用不可なのに1000ドルまではOKって意味不明だったけどいけそうですね

🧭 どう解釈すればいい？
Autodesk の意図を整理するとこうなる：
🟦 完全非商用 → 無料でOK
🟩 副業レベル（年間1,000 USD未満） → 無料でOK
🟥 本業・会社・1,000 USD以上 → 有料ライセンス必須
🔍 例で考えると分かりやすい
● 3Dプリントの小物をメルカリで売って年間5万円
→ OK（1,000 USD未満）
● 会社の製品設計に使う
→ NG（商用利用）
● 副業で年間20万円稼ぐ
→ NG（1,000 USD超え）

💬 まとめ
Autodesk の書き方が分かりにくいだけで、実際はこういうこと：
本業としての商用利用は禁止。でも、趣味の延長で年間1,000ドル未満の収益なら個人利用ライセンスでOK。

1000ドル未満とか無理やろ…

1000ドル未満とか無理やろ…

利益じゃなくて収益だからガチでやってる人は足りないのかもね
自分は小遣い稼ぎ程度で売ろうと思ってるので1000ドルで大丈夫かな？

>>377
普通のPLAだと半年も持たずにバリバリ割れてたから耐熱性よりも紫外線にどれだけ耐えられるかそっちのが不安だわ

>>385
Fusionで出力したファイルの商用利用は全面不可
Fusionを使ったYoutubeとかでの広告収入とかなら1000ドルまでならOK

公式で聞いたから間違いない

耐熱性も重要だよ
PLAは夏の車内なら1日持たないでしょ

>>391
俺はHT PLAの話してんだよ

してないですね

>>393
HT PLAさんにわざわざアンカーしてるくらいだからそれくらいわかってよほんとお願いします

ちなみに新年会でビール3杯とハイボール2杯目なんやで

また炭酸だとお腹膨れるから熱燗シェアしない？ってそんな日本酒好きじゃないんだよなあ勝手に1人で飲んでりゃいいのにといいながら熱燗頼んでやったわ優しすぎて自分でも惚れてまうやろ

PLAを破壊する紫外線は基本UV-Cなので気にする必要無い

そろそろH2C買って届いた人いないの？

届いてちょこちょこ使ってる

AMS2って乾燥時はフィラメント抜けってあるけど指し直すために開けた瞬間湿度上がって虚しい

>>388
3DP買うまでCAD触ったこともなければデザイン的なことをしたことも無い俺が
自分が欲しいものを作ってその複製売るだけでそのぐらいは余裕で超えてしまう
388もそうなると思う

モデル販売なら1000ドル超えてもバレねーだろ
極論、何百万円も稼ぎだしたら色々な意味で「お尋ね」があるだろうが、そんな心配するほど革命的な商品アイデアが素人のキミらにあるのかね？
だったらライセンスとか払うもん払えって感じだし、そんな規模なら印刷じゃなくて金型作って量産しろよって感じだが
ワイはサラリーマン傍らシコシコ印刷して小銭稼ぐくらいなら他にまともな副業あるんとちゃうかーと思うがね

自分が契約しているSOLIDWORKS for Makersなら2000ドル迄だね。

Makersはマジで良いよな
非商用ならあれほどお得なサブスクは無い

Fusionとかいうゴミを使ってる情弱がいる衝撃
マカフィーとウイルスバスター入れてそう

うるせいよcc

君たちにCCを馬鹿にする資格あるんか？bambulab買うような奴にあるんか？
自分なんて早期退職（といっても実質人員整理な）でリタイヤしてなけなしの金でCC買って、変な形の鉢を作ってるが、0.2mmノズルで積層痕を出来るだけ出さないようにしたりメチャメチャ工夫してるぞ？まぁ無職だから時間はたっぷりあるからな。使うフィラメントはやっすいelegooのPLAだぞ？言っとくけど機種名にCarbonとか書いてあるけど無理だからな？そもそも高いフィラメント買えないし。
で筐体内の雰囲気温度が大事だからとアリエクでクリアリティと書いてあるパチモノのヒーター買って付けて作品を出力してる。作家なんだよこちとら。
無論何故か全く売れないが、いいんだよ。社会から必要とされなくなった自分が唯一の存在価値を示すツール、それがらCCなんだから。
それに対してbambuユーザーは何だ？やれマルチカラーだ、ノズル交換簡単だとか初心者に優し過ぎるんだよ。フィラメント自動装填とかも出力前に切れるかどうかドキドキしながらボタン押すのが醍醐味だろう。はっきり言って竹ユーザーは甘えすぎている。マルチカラーボックスなんて出す出す言って出さない位が本来の姿だろう。一万歩譲って途中でエラー出して止まる位が丁度良い。なのに完成した状態で販売しちゃうとか他のメーカーが散々苦労してるのに失礼だよな？ちゃんとオープンソースで公開してから売り出しやがれって話だよな。
ユーザーもさぁ、高い金出せば苦もなく出力できちゃうのが当たり前とかおかしいだろう。はっきり言ってきめぇわ。なんだらほら、稀に不具合出たらサポートが親身に回答してくれて交換部品元払いで送ってくれるとかねもうぬる過ぎるわ。普通は同じ機種買ってニコイチサンコイチで修理したり、メルカリでほとんど使ってませんが詳しくないのでノークレームでって売るもんだろう？
もっとこう、FDMって殺るか殺られるか、メーカーとユーザーの間にはヒリヒリした緊張感が必要なんだよ。
bambuユーザーみたいクズ野郎達は自分は認めないよ。だから掲示板も荒らしてbambuユーザーを攻撃してあるべき姿を示してる、竹信は甘んじて受け入れろ。

頭はおかしいけど根はいい奴ぽいってことだけ分かった

なにかのコピペ改変？

1月30日配送予定のA1Comboが配送済みになった。

ああ、なるほど
そこを縦読みするのか

Makersの話が出てるのか
公式サイトが英語とそれ以外でクラウド版とローカル版のUIが入れ替わるからクラウド版を注文してしまったわ(´･ω･`)

SOLIDWORKS for Makersの説明見てきたけどマジで魅力的だね
年契約しようかな

>>407の真意をChatGPTに聞いてみた

無理やり縦読みするなら、

•全体を縦に読むと
「FDMに人生を賭けた男の供述調書」

•行間を読むと
「環境と道具と時間は違っても、承認だけが欲しい」

•本当の縦読み
「俺を見ろ」

makerのサブスクセール今年やらんの？

あぶねー
造形物がプレートに鎮座しているのに次のをスタートするとこだった
これってAIとかがカメラで感知して止めるとかいう親切設計ないよね？

Google Antigravityという生成AI内蔵のテキストエディタで、
OpenSCADのファイルを作る作戦試してみた
ちょっとしたDIYの治具や構造物なら日本語で指示飛ばすだけで一瞬で作ってくれてたまげた

木ネジやM4ボルトの寸法も全部こいつの頭の中に入ってるから
「横穴空けてM4ボルトで固定したいです」って書き込んだらscadのファイルを変更してくれる

projectsディレクトリに入ってるからscadファイルが更新されたら
outputディレクトリにstlファイル保存して欲しいんだがって注文したら
ほぼ一撃で動作する実行ファイル作ってくれる

マジで適切な日本語を読み書き出来るだけで良い世界になりかけてる

作るのが少し面倒だけどPETGでアイソグリッド構造やってみたら凄い丈夫になったわ
まあ外壁が増えるわけだから見た目に反して重いけど
でも多分ただのインフィルよりは重量比で強度は高い気がする

とはいえ印刷物の強度問題の一番の原因って層間結合力の弱さだからな

外壁の内側を同一高さで作らず0.5層ずらしにすれば層間の弱さを補えたりしないのだろうか……

>>407
アホは3行にまとめられない。

自分はGeminiのチャットウィンドウでCanvasオンでOpenSCAD使ってる。Antigravityも試してみようかな

>>420
一応Bricklayerというテクニックがある
https://www.cnckitchen.com/blog/brick-layers-make-3d-prints-stronger

>>418
インフィルはずっと15%でええよ
インフィル80%に増やすより
壁の厚さを2枚から4枚に増やす方が強度への貢献がデカい

理由はさけるチーズみたいに一箇所切れ込みが入っちゃうと
インフィルはそれより弱いんだから次々と裂けていって崩壊する

そういう次元の話じゃないよ

そうか？
インフィルで上がる強度より壁増やす方が強度上がるのは初めはあまりピンっと来ない3Dプリントあるある話では。

元の形状わからないので何とも言えない

>>415
1月13日迄、半額キャンペーンやっていたよ

>>426
多分こいつ総合スレで罵倒しまくって暴れてる奴だよ
触らんで良い

はるかぜポポポさんのテクニックだったかなあ
あれ見てから強度が必要なところはスリット入れるようにしてる

>>418
多角形は変型しやすいからかな？
三角形は変形しにくい（辺の長さを保ったまま形を変えられない）よね

>>426
アイソグリッド構造デザインの話でしょ

3Dプリンターで作れる程度の大きさの物ならアイソグリッドまでやらなくてもハニカム構造で十分だと思う

ハニカム構造って垂直方向には強いけど平面方向にはむしろ柔軟な構造でしょ
>>431も言ってるけど変形できるからね

3Dハニカムではなくて？

ハニカムぅー！