FDM式3Dプリンター個人向け 35レイヤー目

個人で買える20万円未満のFDM式3Dプリンタについての情報交換や雑談のスレッドです

スレの棲み分け
・購入前相談→当該スレ、造形方式問わず
・20万円以上の機種→総合
・光造形式→プリンタ板の光造形式〜
・デルタ型→同上
・Phrozen→同上
・Snapmaker→同上
・自作・重改造→電気電子板、造形方式問わず

このスレの主要目的
・新機種の話題雑談
・どの機種を買ったら良いかわからない、機種比較
・DIYキットの組立て方、調整の相談
・フィラメントの選び方や入手先、価格
・モデリングソフトやスライサーの使い方
・個人輸入の方法相談
プリンタを買う相談から上手に印刷するまでの話題が主です
改造・ファームウエアの話もOKですが控え目にお願いします
自作・コスト度外視改造等の熟練者の方は電気電子板スレへ

※前スレ
FDM式3Dプリンター個人向け 34レイヤー目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1768460640/

30万以下にするんじゃなかった？

ネームドの自演ぽいレス以外で同意者いたっけ？

phrozenとか古臭いテンプレ修正しろ

次スレ安価指定もしてないしガバガバやんけ

本体に関しては何も考えずにBanbuでいい
数万ケチって遠回りしないでください
社外品で使えるのはCCぐらい。それもA1でいい

>>5
スレ荒らしてる本人かな？

>>980では遅い時もあるって誰かが言ってたし、今まで有志が立ててきたことに感謝も何も感じてない輩やろ？
そんなお前に人権や安価指定を強制する発言権は無いと思え

スレ荒らしてる本人はこのスレ立てたアホだろ

>>7
例のネームドは無視した方が良いよ
このスレが荒れるのがあの池沼の目的だから

荒らし(特別指定ネームド)のレスは徹底的に無視しよう！！

以上、糖質からの中継でした

統失の自覚あるから反応してるんだろうな

家庭用でこの手の3DP出たら何作ろう？
どっちみち安いフィラメントじゃ強度が出ないが
https://youtu.be/47KE4lrXkjQ

必死じゃん

H2C案外フィラメント切り替え時間かかるんだな。
45秒程度ってことは、シングルノズルのAMS方式が1分半程度だから、半分くらいか。もっと10秒くらいかと思ってた。
まあpoop少ないのは好印象だが

プロ、もしくはプロシュマーは総合スレか機械板へ >・20万円以上の機種→総合 Bambuも当該スレへ

>>9
自己紹介かな

これが例の20万超えたら産業用マンか
PRUSAとか20万越えるけど個人向けだよ
価格の制限なんて誰も望んでないのに

しかもBambuの20万オーバー機種の話題が出たときだけ即注意を入れてくる
他メーカーだとあまり注意してこない
あからさまなんだわ

3月頭到着予定とアナウンスされてたsnapmaker U1、発送したで！って連絡きたわ。明日届くらしい。
嬉しいけど場所用意してねーや…

どうでもいいけど前スレ消化してからレスバしろ

自分も今から場所空けるけどU1は設置後に背面にアクセスする必要がなさそうなんで助かる

>>18
PRUSAとか変態向けはそもそも対象外、総合スレ行くか専用スレへ
＞自作・コスト度外視改造等の熟練者の方は電気電子板スレへ

これは延々BanbuX1の話しをする流れかな、持ってないけどw

バンブー最高！バンブー最高！バンブー最高！

立て直そう

諦めが悪いバカだなあ…
スレの趣旨を1レイヤー目から見てこい
元々は「個人で買える数万円台」のスレだぞ

ほな10万未満やんけ

Prusaの話もしたらあかんのか〜
もう終わりだな

20万円未満ならCORE One＋まではOKなんじゃね？
組み立て済みは20万超えるし、XLは変態だけど

車や家は貧乏人でも当たり前のようにローン組んで買うくせにね
ゲーミングPCだって今や余裕で30万超える時代
たかたが数十万の3DPで価格縛りにこだわる意味よ
門戸を閉ざして知見や交流遠ざけてるだけじゃん

1レイヤー目の時とは商品ラインナップも物価も全然違うからね

>>30
MK3Sからアップデート重ねてきたから20万超えてるｗ

CoreOne+INDXはスレ違いになりますか？
それぞれ別体購入なら20万以下ですが

バンブーのH2Dと新しいH2Cって値段変わらんのかよ
Dの方値引かれたりしないかな？

自分は例のダイソー500円の容器使ってるけど、今700円なのな

PETGを剥離剤無しで印刷出来るスムースプレートが欲しくてアリエクで材料買って自作したけどいい感じ
ただやはりDIYだから平面の精度は市販品に勝てないし
剥離剤塗る手間を省くだけの割に手間とコストがかかり過ぎな気もする

>>37
書き忘れたが表面材質はガロライトね

ガロライト懐かしい

MAX4のレビューが続々上がってるね
レビューも上々のようだ

まぁQIDIだし無難に仕上がってるだろう

評判上々のQ2より前から造形精度と安定感についてと、ヒーター付エンクロで高温素材の扱い上手かったしね
MAX4はツールチェンジャーみたいな新技術採用って訳でもないし、普通に既存技術の延長で安定感ある仕上がりなんだろう

細長いL字とかT字の継手みたいなやつ綺麗に印刷するの難しい
中にサポート付けると取りづらいし中にヤスリがけできないし
分割とか無しで一体で印刷したい、線形なら立てるだけなんだけどね

>>43
何に使うのかわからんが、中空円断面だから難しいってこと？
内形だけ矩形(六角形とか)にすれば？

k1cが1年ちょっと+3ヶ月前にcfs購入したけどトラブルだらけのうんこだな
今度はエクストルーダーのステップモーターがホットエンド以降の負荷なしでもフィラメント押せずにカチカチステップ飛んでる面倒くせえ
サポートも2日にいっぺんしょうもない質問してきてまともに進まんし窓から投げ捨ててこのスレに名前あがるやつ買うべきか？

k1seの記憶では、純正位置以外にフィラメントを置く場合はパスにかなり気を使わないとトルク不足になってたな

温度調整出来てないか、高すぎなんじゃね
他社でも起きるとめんどい

中国系プリンタはサポートの回答遅いのイライラするよなあ
Prusaを見習え

>>45
とりあえずエクストルーダーバラして原因探れば？
1年使ってたらゴミ溜まりまくってるでしょ
ホットエンドファン壊れてヒートクリープしてるかもしれんし
cfsにしてからおかしいならcfs用のエクストルーダーが原因だろうし
一つ一つ原因潰すしかねえ
k1はエクストルーダー分解すんのめんどいんだよな

>>49
もちろん何かあったら毎度バラして清掃してるんだよなぁ
ホットエンド一体のノズル交換もしたし

電源切ってれば手で押して簡単にフィラメント通るしモーターでフィラメント押せてない時は手で少しだけ補助してやると押し出せるからステップモーターのトルクが足りてない感ある

cfs用のエクストルーダーに交換したけどモーター自体は元のやつ流用する作りになってた気がするからヘタってきたのか電源電圧に異常あるとかか

皆ABSプリント時のスライサー設定ってどうしてるの
壁厚とかインフィルとかその都度変える？PLAと同じ感覚でやっていいのかな

>>47
hyper plaで設定220度だし本体操作で加熱してからホットエンドにフィラメント手押しするとにゅるにゅる出てくるから温度の問題でもなさそうなんだよな
バラしながら2日くらいあれこれしてるが今回はマジでダメそう

あとcreality printて直接Gコード入れたりホーミングとか移動とかの余計なことしない単純な押し出しとかできんのか
原因の切り分けしづら過ぎる

>>51
基本、機種2対応したABSデフォルト設定で大丈夫

壁厚とかインフィルは必要な強度等に応じて変える、で良いんじゃないかな？かな？
強度欲しい奴は壁厚増やしてインフィルも増やして、とかね

綺麗な出力を！ってなら
xyzキューブやら船やら各種キャリブレーションタワーやらの見方を参考に
ドはまりするのも楽しいけど…

voron系含めて自作系は
ホットエンドによってはリトラクトやら詰めないと…ってのもあるけど…

>>53
q2　で230x230mmの高さの10mm板を強度欲しくて壁厚とボトムとトップ3mm、インフィルグリッド20%にしたらプレートごと盛大に反って途中で止まったんだよね・・・
チャンバー暖房は65度にしたしベッド定着はプレートごと反り上がってるもんどから、どうしたものかみのもんた・・・

グリッドのパターン角度にもよるけどとりあえずジャイロイドかヒルベルトにしてもダメかな？
てかQ2のビルドプレート磁石弱いんかな？

言い忘れてたけどあとは冷却弱めてゆっくり印刷してみるとかも反りには効くよ
まあ大体のフィラメントプロファイルはデフォでちゃんと設定されてるだろうけど一応

底面１ライン抜く

角は丸めるのも反り防止になるってYouTubeで見た

底面1,2層にスリットを入れる
隠し包丁と同じ効果
強度欲しいのに、だけど。
他にはブリムやスカートかな

同様のプリントをPETGでスリットなし、ファンなし、ゆっくりでほぼ反らなかった。
けどPEIプレートをベッドから外すの大変だった。ベッドはななめって、外れた勢いで造形はぶっ飛んでヘッドに当たるし。

中々難ありですなあ～～
チャンバーありマシンでも、一発ポンッとはいかないのね

何十時間もするプリントがもうすぐ完成ってところで失敗すると虚無感がエグい

ピキっパキっカリカリカリ…聞きたくない音No.1

プレートに手油かなにかついてたに一票
前にQ2でそれまで何も気にせず上手くいってたのが、謎に反ったり底面が一様にならなかったりで？？？となったが、それが原因だったよ
以来ここぞって物を長時間印刷する時は中性洗剤で洗ってからスタートさせてる

ちな、Q2で普段遺体の知れない格安ABSやASA使いまくってるけど、独自に設定変えないといけないとかは、なった事ない
設定自体は、メーカープリセット又はジェネリックのデフォルト設定で問題出ないはず

上でガロライトのビルドプレートの話が少し出てるけどDarkmoonG10使ってる人とかいるかな？
スムースPEIと同じ表面品質でノリ使う必要ないならPETG多用してるし買ってみようかな〜と

だから素直にCC買えって

くっつき悪いのはねぇ

…PEIシートをくっつける為のゴム磁石シート、熱伝導良さげで薄いの探してる…

遺体が知れないのはダメでしょ…
得体の知れないのにしとこうよ

Q2でelegooのpetgをgeneric標準設定で使ってて印刷も綺麗だし安いから使い続けてるけど、esunのpetgの方が綺麗に印刷出来るみたい
オーバーハングも少しだけ綺麗

ビルドプレートごと反ってたってことは定着に問題ないよね
スリットを一定間隔で入れるに1票
材料で攻めるならABSよりASAの方が若干反りが少ないとか
あとCF/GF入りはテキメンに反りが減るよ

プレートごと反るって相当だな
日常的にABS使ってるけど
うちのQ2ではそんな現象見た事ないや

ワイだったらデカイものはそもそもABSで作らない
板部分だけ市販品や板材を使用して、本当にABSが必要な部分だけ出力とかにするかな

どうしても印刷したいなら超分厚いPEIプレートでノリだくだくに塗って無理やり反り抑えるとか？
ベッド温度も110度くらいにしてプレート厚3mmくらいあれば反ることはないだろう、反ることは…

>>73
ABSのガラス転移点を超える110度で印刷すると、こんどは印刷後に逆反り(上に凸)するんだゾ。実際試したからわかる。

>>74
へぇーそうなんだ！上げすぎてもダメなんか
そういう貴重な情報が助かるんだよな！

純正より遥かに分厚いプレートなら温度は上げないとダメよん

ELEGOOの公式サイトを見てたらPETG-GFがあるのね。と思ってAmazonを見たら売ってない。
まだ見て行くとFOXTRUDERのPETG-GFがELEGOOの紙スプールにそっくりで、もしかして同じ物かも？

スライスした後に移動経路を見ると立方体の角の外でクルッと一周丸を描くような経路があってそのまま印刷すると太めの髭が何本か刺さってるようなところが発生します
これって何が原因が分かりますか？
スカーフを使うと良くある気がするします

普通に繋ぎ目ではない？

ありがとうございます
繋ぎ目のところからピョンピョンと髭のように何本か飛び出てます

>>74
ABSの平たいものはアニーリングの時間を多めに見なきゃダメだ
急冷厳禁、印刷終わっても扉開けるな
ベッドだけ高温が維持されてラフト側だけ残留応力消えるからそうなる

皆んななんか難しい事考えながら印刷してんのね
Q2使いだけど、ABSと言うか最近はASAだけど、普段からほぼ何にも気にせずデフォルト設定通り印刷してるだけで、反らないし途中から崩れるとかもないけどねぇ
むしろ良かれと思って変な一工夫すると逆に失敗するイメージ
つまらんけどQ2はそう言う堅実な機種やと思う

>>80
とりあえずノズル温度10℃下げてみたら？

無理やりなQ2上げで草

absで四苦八苦するくらいならasaにすれば反りもマシになるイメージだけどそうでもないっけ？

Q2だけどASA初めて使ったらグズグズに崩れた成形物出来上がってたわ

どの機種使ってるか以前に、3DP使っていく上で当たり前の事が出来ない人って思いの外多いからなぁ
そう言う人はQ2だろうが何だろうがトラブるやね

上げも何も、今までで1番高温素材使っててもトラブルに見舞われない3Dプリンターなの間違いないからなあ
大物前はオートキャリブレーション入れとく、プレートの清掃・脱脂、フィラメントの状態管理、設定値を書いてある通り（又はプリンターのデフォルト値）のを使う
この位の極々基本的な事しかしてないけど、意図的にどこまでいけるか追い込む様な事した時以外で、Q2でABS SSAで困った事態にならんわ

P2Sならそんな悩みとは無縁なのに

Bambuの何がダメって、交換パーツやノズル1つ買うにも互換性無いのに、どの機種用とも書いてないし機種ごとの絞り込みも出来ない事

あれわざと間違えて買うようにホムペ作ってるだろ…

その点、QIDIはちゃんとしてるなあ
ちゃんと届くのかは知らんけど

早いかどうかは分からんけど今までQIDIサイトで結構な量買ってるけどトラブったとこないな

なんだかんだ次はよく名前の挙がるメーカーのマルチヘッド機出たら買うかなぁ
中華のサポートは大体どこも同じレベルで期待できんって感じだろうし
あと保守パーツの安定供給ないとアリエクの非公式パーツ頼みになるし

>>87
みんながプロ無わけないでしょ
自分もYOUTUBEショートで3DPを始めて知った口だ

今はそのアゲアゲのQ2でのABSでプレートごと反って困ってる、って話だと思ってたけど違うんか

3DPがどんなに良くても使い手のスキル次第ってのは変わらんね
って話では？

元の話では「Q2で、230x210サイズの10mm厚の板をABSで造形すると反る」っていう話なんだよな
小さいサイズばかり造形してたとしたら反らないのは当たり前

Q2のBOX届くまで１ヶ月半かかった組だから、サイズほぼほぼ限界のライザーをABSで出したけど、なーんも反らなかったよ？
それ以後も庭のブロック塀のエッジ保護にASAで長ものを30個は造った。
園芸用テントのパイプにビニールハウス止めるながーい留め具とかも印刷しまくっだけど、反らず。
いづれもほぼほぼプレート限界サイズ。

しかしプレートごと反るなんて、どんな使い方してんのや？って感じ過ぎる
基本的なこと守ってないか、不良固体だったのかね？サポート受けてみたら？

こんな明らかな技量の問題でサポートに迷惑かけるなw

サポートなんて使い倒してこそだよ
だからこそレスポンス早いサポート持ってるメーカーは重宝されるわけで

フィラメントの個体にもよるんじゃね？
あるいは間違ってポリカ買って使ってたとか、設定ミスとか
200超えの10mm厚で仮にインフィル100%で反らないのかは試した事ないから知らんけど

Q2ってtpu苦手か?
それともtpu自体条件幅があり過ぎてgeneric設定では対応しきれないのかな?

毎回思うけどQ2ユーザーは造形条件くらいちゃんと書いて欲しい
エスパーするの疲れるゾたのむで

つかQIDIユーザーはなんで専スレ建てないの？
こっちが多少過疎ったとしてもQ2ユーザー増えてそうだし新しく建ててそっちでやればいいのに
このスレ2云々のレスがほとんどじゃね

>>54の場合はビルドプレートの浮き上がりは、ちゃんとワニクリップで止めとけ、としか思わんね
エスパーするほどの問題じゃないと思うが

>>104
他が高すぎるか酷すぎるからほぼQ2一択だからじゃね？
俺でも今買うならQ2にすると思う

自分はマルチマテリアル、ツールチェンジャーの方が気になるからU1にするかなあ(INDX待ち)
用途次第とは思うけどエンプラ多用する人なら今はまだまだQ2の方がいいよね
ツールチェンジャー機でスーパーエンプラ対応はバカ高いH2Cしかないし

>>105
TPU苦手か云々に対してだったけど最近Q2ユーザーのエスパー必要なコンテキスト増えてきてるんだよね

単なるユーザーの問題をQ2ユーザーにすげ替えるこの頭の悪さよ
対立煽りのためにわざとやってるんだろうけど

また始まった

ABS-GFでも使えば解決なのでは

判らないなら答えなきゃ良いじゃん
知ったかぶって何でも首突っ込んで訳わからないキチガイコメントするから君は叩かれるんだよ

A1mini買ったけど皆初めての印刷は上手く行ったもんなの？
何回設定弄ってやり直してもどこかしらプレートから剥がれてムカついてきたんだけど

>>113
普通なら上手くいく
買ったばかりなら初期不良の可能性高いから
下手にいじらずにメーカー問い合わせして交換とかしてもらったほうがいいよ

>>113
同様に初めての印刷で上手くいかずに悩んでたら、フィラメントの設定はPLAなのに
実際にセットしてたのはABSなのが原因だった。

プレートも新品でも一度洗剤で洗ってみたら

>>116
洗ったけどダメだった
自分で作った椅子のモデルでずっとやってたけど本体に入ってる船とヘラのモデルをさっきやってみたら上手くいった
今はスティックノリ塗って椅子を印刷中

ヒートベッドありのPEIプレートでノリなんて塗ったこと無いな

>>113
初めの印刷とかプリンター関係の部品やろ？
A1miniで設定弄るってどういう状況なん？
プレートを中性洗剤で洗って指の油に気を付けて
定位置にプリンター置いて使用するノズル付けてプリンター本体でキャリブレーションしてみ
それでだめなら初期不良や

おかしくなったら取り敢えず全部リセットして振り出しに戻るのが鉄則だ

>>117
モデルを自動回転か回転させて、サポート付きで、接地面の多い背もたれ有る背面側下にして印刷したらいいねん
印刷難しそうなものメインなら常温プレートかCryoGrip Pro Frostbite買ったらいいねん

定着しないくらいで初期不良扱いとは…
そらサービスコストが乗って、製品価格も高くなるわ。
モデル形状がわからんけど、Benchyが印刷できるならスライス設定に問題があるんだろう。

自分で作ったデータで剥がれる云々つうのはもう論外じゃね？

糊はプレートが完全に傷んだ際の最終手段くらい
椅子はたぶん細い脚から印刷でしょ？そうなるとブリムやサポート無しでは誰でも失敗するからその辺から再確認

まあその椅子が綺麗に印刷出来てる頃にはだいぶA1miniと仲良くなれてそうだから頑張れ

>>121
サポートは最初から有りでやってたけど繋がる部分まで行く前にどこかしら剥がれたね
背面と側面はアフロになったから今は普通に立ててやってる
糊が効いたのか今回は座面まで行けてて成功しそうな雰囲気
フロストバイトは買おうと思う
レスくれた人ありがとね
一応初期不良がないか色々調べてチェックしてみる

平面を下にして印刷してたつもりがちょっとしたわずかな出っ張りがあって底面が僅かに斜めに浮いてた&沈んで剥がれてスパゲッティっていうことはあったな
気づくのに時間かかってあれこれしてるうちにめっちゃハゲ散らかしたわ

>>102
苦手と言うか貼り付きが良すぎて取るのが大変だからプレートはスムースだと、スティックのり塗った方が良いよ
剥がれやすくなる
印刷に関しては外付けのフィラメント乾燥機付けて湿度管理してれば、ほぼ失敗は無いかな

>>118

PCとPA6はノリ使わずに印刷は厳しいな
TPUは逆に剥がしやすさのために塗る感じ

PEIスムースを100度以上に加熱するとプレートとスムースフィルムの間に徐々に気泡みたいなのが出来てくるんだが不良品？

買ってそのままミスなく印刷できてるうちはプリンターの仕組みも設定値詰めるのもなんもやらない
詰まってぶっ壊れてからが本番みたいなとこあるな
ノズル交換とエクストルーダー分解が面倒な機種はなるべく避けたい

青黄赤キチガイ三原色な

>>130
何かで炙って、気泡っぽいとこだけ針で刺してエア抜きすればええやろ

穴空くじゃん

＞詰まってぶっ壊れてからが本番みたいなとこある

わからんでもないが、トラブル起こしやすい機種の免罪符にはならん
正常に使用してたらトラブルがそもそも起こらない様につくってあるのが良いに決まってるし、ぶっ壊れるなんてのは論外もいいところ

PETGは印刷するのにノリは塗ったほうがいいの？

prinsfilってメーカーのpetgで耐熱110度というのがアマゾンに出てるんだけど誤表記？
買っても良い?

普通に誤表記ではなかろうか？
僕の見たペーシでは耐熱69度と表記されている
中華なので「ウッカリ」優良誤認の可能性もあるが

>>136
俺はのりを使わないと100％失敗するな。
PEIでもだけど、糊無しで、どうしたら成功するんだろか？

PETGって、PLAよりPEIプレートへの定着良いだろ。少なくともPETGで糊使ったことはないわ。ベッド温度80度にて。
・プレートの脱脂清掃
・Zoffset調整
・(あれば)補助冷却ファン止めてみる
あたりか？

ビルドプレートを変える

定着面の見た目重視でBIQUのGlacierやPrusaサテンシート使ってるけどPETGで困ったことないな
定着面小さいとか、長物で反りそうな時はFrostbite
PEIコーティングなプレートでPETG印刷する時は剥離層としてのり塗った方がプレート長持ちするよ

>>140
脱脂はしてもX　Zoffsetは自動なのでできない。　補助ファン止めるのはしたことないな。トライしてみます。
>>141
サンクス。Glacierを入手してやってみます。

クリアリティからまた胡散臭そうなものが
https://store.creality.com/jp/products/creality-sermoon-p1-3d-scanner?gad_source=2&gad_campaignid=23541630850&gclid=Cj0KCQiAhtvMBhDBARIsAL26pjEb_jVgb8vg3iEMIrUQvg2Rsm8W1iqV9DJ_IfqN7Gk4E4HlaLxKQvcaAmhfEALw_wcB

また、かける、からくりすとあたりに案件行くのかのう？

何が胡散臭いんだ？

からくりすと、そんなに案件やってるか？

クリアリティの3Dスキャナーは定番だろ？

>>144
お値段

世の中色んな人がいるなあ

そっかここ貧困スレか

>>145
最近だとU1やってただろ

正直案件行ったからってだから何？って話ではある

嘘つき案件行くよりいいね

>>148-149
悔しかったら自分で買ってレヴューしてみろよ

何だ？本人か？
案件だから何？って正当な評価できないし悪いとこ言えない、次も案件欲しくて褒めちぎるとかデメリット山程あんだろ

業務用なんじゃ？

観なきゃいいじゃん
俺は名前上がって今初めて知ったし
知っても観ない

微妙に余ったフィラメント同士くっつけて1本にするのはどうすればいいでしょうか…

そういう道具がある
でもよくそこから切れたりするけど

>>158
切れるんですかー
じゃあ止めたほうが良さげですね…
ちまちま消化します

>>157
フィラメントコネクター持ってるけど、結局使わなくなったな。
微妙に余ったフィラメント、価格にすると数円〜数十円。
つなぐ作業か割とめんどくさいし、たまに失敗するし、印刷中にその部分が切れることもあるしで、コストと見合わない。

>>159
フィラメントの最後ってスプール内の急カーブに沿って納められてるだろ？
だから凄く「曲がりたい！」って力が掛かってるわけだ

なのにエクストルーダーで強固に抑えつけられて回転も許されないままにグイグイ押し出されると
フィラメントの最後の部分だった所に凄まじい回転の力が加わり接合部がぶちっと逝く

ハンダゴテでくっつけた程度だと余裕でダメ
俺は諦めてP1SのAMSを使い始めた

>>150
かけると並べる程やってるか？って話
ウノケンの方がよほどやってるだろ

>>154
いやだから何？って感じ
そもそも案件動画ってそういうもんとしか思わない
その動画見るのを強要されている訳でもないし、動画見たら当該製品の購入を強要されている訳でもないが…？
テレビショッピング見たら絶対買いたくなる人？

>>162
誰？ウノケンって誰？

私どす

>>163
お前の何？に世の中こういう仕組みなんだよって教えてやっただけだよ
お前の何？からこのレス全部を読み取らなければいけなかったのか?
アホなんだから必死にこじつけようと足掻くんじゃねーよ

でって言うw

ホンモノすぎて笑う

OrcaSlicerで中空リブ構造の中空部分をインフィルで満たしたい場合、どういう設定にすれば生成してくれるんだろうか
端塞いで閉塞構造にしてもリブ部分が外壁扱いになるからインフィルがどうやっても生成できない

？
中空部分を無くしてしまえば良いのでは…
インフィルで満たしたいって事は必要ない中空構造なんでしょ？

ああ、もしかしモデリング一切出来ないけど、スライサーソフトで何とかプチ修正したいって事かな

対象のモデルを選択し、右クリックして「パーツを追加」で、無理くり中空部分を埋めてしまえば出来ない事もないかな。一時凌ぎだけどね

>>168
言い返せなくなった負け犬がこういうことよく言ってるな
恥の上塗りなんだから悔しくても黙ってれば追撃されないのにやっぱりアホだな

>>172
他人に強い言葉を使うのは気持ちいいか？

>>169
いくつか方法は考えられるけど、一番簡単そうなのはインフィル部分にModifierつかうことかな。
・所望の外形をしたモデル�@をCADで準備。このとき、端も塞いで、中空部分も埋めた、稠密構造にしておく。
・次にCADで、希望する中空の断面形状をしたモデル�Aを準備する。これも稠密構造。
・スライサーでモデル�@を読み込み、選択して右クリックでAdd Modifierを追加。Modifierとしてモデル�Aを読み込み、モデル�@の中空にしたい箇所に重ねる。
・モデル�Aの個別設定で、Top surfaceとBottom surfaceを0にし、満たしたいInfillのデザイン・密度を設定。
・モデル�@のほうはInfill density 100%にしておく。

これでモデル�Aを重ねたところだけインフィル模様が露出するようになるはず。

やっと出たまともなCC2のレビュー PPS-CFが完璧に印刷出来てて凄い
Elegoo Centauri Carbon 2 Combo - The best value multi-color 3D printer, 350C nozzle, fully enclosed
https://www.youtube.com/watch?v=xp-jQ7dljV0

竹から大金貰ってるゴミのレビューor何もわかってない初心者のゴミレビューしか無かったからな
まぁこいつも竹寄りのレビューしてるのは間違いないけど

>>175
Q2超えかよ。ヒートチャンバー機(笑)

わざと壁1層でABSの大物印刷して割れさせはいCC2はABS厳しいでーすって大嘘言い放ったウノケンとかいうゴミが情けない

ABSで花瓶モード使えないんだ

いうて中華女のPPS-CFもスッカスカじゃん
落とした時パチモンのレゴみたいな音したぞw

なかなか良い結果のレビューが出ないって事は、あまり成功率が高くないからかなあ、と邪推してしまいそうになるが、実はPPS-CFは得意だったと言う事なら、良かったね

まあ問題は実用強度があるのかどうかだけど
そこまでは踏み込んでないよね
CNCKitchenみたいにちゃんと物性も検証してくれないとガワだけ良くても信用ならん

CC2か
ABSの印刷結果が思わしくなくて、海外案件YouTuberたちが、最初から入ってる小さいモデルデータを使って
「このくらいのサイズなら（ABSも）問題ありません」
とか無理くり言ってた奴だっけ
本当により高温で安定したノズル&チャンバー温度が必要になるPPS-CFが得意だったのか？

わざと失敗することは容易いからな
それが自分の利益になるなら平気でやるのがユーチューバーだから

>>173
言い返せないならレスつけなきゃいいのに何か言わないと悔しくて仕方ないのか？最後に涙目で「他人に強い言葉を使うのは気持ちいいか？」って精神年齢ガキかよ。ママに助けてもらえよ

CC2はA1の代替機としてはかなり良いんじゃねって感じだね
割とボリュームゾーンだし相変わらずのコスパモンスターではある
CC1ユーザーはどんまい

CC2の片側1か所にフィラメントの差し込み口が並んでる構造は大型ドライボックスから供給するにはピッタリなんだよな
チューブを完全に繋げちゃえば防湿もばっちりだし

エクストルーダ入り口の急カーブが無くなった事で、品質とロード失敗は改善、吸排気ファンも見直し
長かったレベリングはエリア追加
CC1は所詮クラファン機だったな

まぁ買うならU1

U1も本体下にチューブを通せば片側で防湿ケース運用出来るね

ケチらず素直にヒーター付エンクロ機買えばいいのに
やはり一線を画す安定した印刷結果を得られるよ

U1は明らかに耐熱弱そうだしベッドは100℃ノズルも300℃までしか上がらん（CC2は350℃）
エンクロージャーつけたとしてもエンプラ不可でほぼPLA・PET-G専用マシンよ

マルチカラーに限ってはそういうもんだろ？
そもそも市販エンプラフィラメントにカラバリがほぼ無い時点でね

curaアップデートしたらそれまで関連付けできてたGCODEファイルの関連付けが何やってもできなくなったんだけど
どうしたらいいの？

stlファイルを読み込んでからの話かい？

そうかもしれない

Neptune3Max持ってるけど予備機が欲しい。
プリント速くて安いの、おすすめある？小型でいいので。

小型で安くて速くて無難…それはもう、A1miniで問題ないよな？って聞いてるようなもんだぞ

フェノール樹脂印刷したい

熱硬化性樹脂なんで無理です

あんまメーカー乗り換えない方が楽だと思うのだが

A1いいよね
Q2使いだけど、フリーに使えるPLAとTPU専用機として欲しい
Q2に限らないけどBOX(AMS)とセットて使うと、基本TPUは非推奨になるんだよなあ

誤解回避で言っておくと、やってやれない事はないが、やはり経路で詰まるリスクが上がる。大事な印刷控えてる時は避ける様になる的な意味で非推奨の意

設定とかめんどくさいから同じ機種がええわ

民生機で金属の印刷が安全簡単にできるのは10年後くらいか？

業務用で使われてるのは昔あった石膏積層を金属粉末＋レーザー焼結にした様な奴？

一応金属フィラメントは既にあって民生用FDM機でも印刷は出来るんだけど、焼結プロセスが逸般の誤家庭でしか無理

粉末レーザー焼結のやつはあるけど後始末がめんどい
コナコナで吸わないように注意しないといけないし、コナコナを落とすための専用の装置も必要
粉を使う限りはこのめんどくさい作業と危険性からは逃れられないかと

アラクネとクラシックの使い分けの判断にパターンある?

artillery genius
エラーコード吐いた
error printer halted kill () called

縦方向は一定以上下がらないし奥行き方向と横方向のモーターが真ん中ぐらいでもガガガ言ってる
配線類見直したけど特に悪そうなところ無し
あとは電源ユニット交換ぐらいしか
これもう竹買えって事かなぁ

>>195
年末だったらK1SEがA1mini並みの価格であったんだけどね

Neptuneはベッドスリンガーだから2台目はcoreXYがいいかなと思うし

K1SEの最終価格は頭おかしいレベルだったね
危うく買いそうになったわ

俺もアレはヤバかったわ
色々あってQ2買ったけどw

安物買いの銭失い

うーん
結局のところ、導入しやすい価格帯と印刷結果の安定さを考えると何だかんだ言われつつもQ2安定か

マルチヘッドなどの革新的な要素は無いから面白味にはかけるけど、これまでのFDM方式とシングルヘッドマルチカラー、そして高温素材の扱いに関する蓄積が、低価格機なのによく反映されてて良い

petgばかり使ってるんだけど、Q2のgeneric petg設定で印刷できてたのが突如外壁のシーム付近がフロー不足でスカスカになったんだけどこんなことある？
同じ物を複数印刷するからまずはテストで1個印刷して良さそうだったから何個か纏めたらスカスカになった
リトラクションかと思ってリトラクション距離を短くしても変わらず

>>213
ノズル詰まりじゃないの

別にQ2安定ではなくて低価格帯は出来ることと価格差が2~3万くらいのだんご状態だから、どれ選択するかはそれこそ人によるって感じある
エンプラABS/ASAが印刷しやすいことに対して+3万出せるかどうかじゃね
それ以下の価格帯でも別に印刷自体は安定してるよ

>>213
・フィラメントは乾燥しているか
・フィラメントスプールは抵抗少なく供給できてるか
・他のフィラメント(PLAなど)でも起きるのか
・1個印刷なら問題ないのか？(再現するか)複数の時だけ起きるのか

ありがとうございます
印刷前には一晩乾燥させていました。
イノマタのケースに入れたままで、乾燥せず今朝再度generic petg設定で印刷したら1つでも複数印刷でも綺麗に印刷できました。
印刷がおかしくなった時にmaxflow,PA,vafのキャリブレーションを行った時の設定でも綺麗にできました。
標準もキャリブレーションの値でも綺麗に出来たので設定って何でも良いw?

petgとtpuしか持ってないので他は試していません

俺がはまったのは、チャンバーに熱がこもって雰囲気温度が上がったのが原因だった。今はPETG使うときは扉と天板空け放ってる。
ちなK1C

失敗作の底面をオートポンチで突いてみたら一発で丸穴貫通、側面は積層に沿って割れるかと思ったら
凹みだけで2発目で貫通　意外だった

ノズル詰まってたときは蝉の抜け殻みたいな表面だけの造形されたな

>>200
自分もQ2+BOXなんだけどTPUどうしてる？
非推奨でもBOX使う？

>>217
ノズル詰まりかけだから
コールドプル試して
ダメだったらノズル交換

みなさん、アドバイスありがとうございます
結果はノズル詰まりだったようです
ノズル詰まりを指摘されていましたが、今朝から調子が良く、原因はよく分からんけど印刷出来てるからヨシ！でやってたらまたダメになりノズル交換したら仕上がりも今まで以上に綺麗でびっくりしました
見た目が気になったら交換するようにします
Q2やx-max3はコールドプルをどうやれば良いんですかね？
エクストルーダーをフリーにする方法が分からない

>>222
TPUはEXT設定でフィラメント手差ししてる。もちろんシングルカラー
BOX使ってもまず大丈夫だけど、詰まると面倒くさいからね

Q2トラブル多いんだね

Q2がトラブル多い？ないないw
エアプも大概にしときな

知らんけど俺のK1Cよりトラブル少ないから大丈夫だよ
本体以外でも純正のHyper PLA RFIDが売り切れまくって安定して入手しづらかったりAmazonで公式ストアなのに一部の色が1kgで12000円したりこの会社大丈夫かって思うことがいっぱいだぞ

本体はTPU推奨な機種でも、AMS併用時は柔らか素材の使用は公式的に非推奨とされるのは、3DPあるあるだからね

U1最強伝説

いよいよ輸出禁止になるみたいだね

>>224
本体の画面にモーターをフリーにするボタンがある

あれってxyzのモーターのロック解除でエクストルーダーはフリーにならないんじゃない?
前にもその情報見たけどフィラメントが全然入っていかなかった

耐熱クラスBのステッピングモーターって大体ハウジング表面温度何度くらいでマグネット減磁するもんなの？

Q2 コールドプルで調べたらいくらでもやり方出てくるだろ

つかQIDIってサポート良いのがウリのひとつなんじゃないっけ
サポートに聞きなよ

ハゲとデブとブスって性格悪いよな

相性はいいよ

以前、サポートにメールしたらコールドプルは必要ないって返事が来た
ノズルをペンチで持ってライターで炙りながらやってるわ

Q2とP2Sで悩む
P2Sセール中でも5万ぐらい違う
機能は変わらん？

ender亜種からの買い替えでABSかPC-PETGメイン

竹に入信したほうが幸せになれる？

>>236
どこぞのメーカーと違って、ちゃんとアンチョコあるんだから、サポートに無駄な負担掛けるなよ
https://wiki.qidi3d.com/en/Q2/Replace-nozzle

>>240
どっちも初期不良でサポートにぞんざいな対応された購入者が発狂してる事例があるから、運次第だわ
初心者なら、A1 miniくらいから始めれば無難だけど、ABS使用前提ならQ2しかないな

>>240
ABSやPCだけはQ2が上だろうね

P2Sに関してはAv
ABSもお手の物。ウノケンがアップしてるレビューで仕上がり見れる

ABSやるならQ2一択やな。
P2Sの価格が同じなら悩んでもいいけど、価格差考えたら。

>>233
エクストルーダーも含めてフリーになる

QIDIのタッチスクリーンのモーター開放ボタンはフィードバックが無いから押せてるのか分かりにくいね

QiDiBOXはフィラメントが絡まった時も別のフィラメントに切り替えて勝手に印刷くれる？

>>242
>>243
ありがとう
Q2が良さそうね

ちょっと弱いって話のフィラメント切り替えも
使い切った時の予備フィラメント切り替え
ラフトは別フィラメントで印刷
サポートが必要な形状はモデル作った奴がアホ
と考えてるので
マルチカラー印刷と異種サポート材をやる気なしなら何とかなりそう感

>>244
多分その人の動画見てきた
ラフトもブリムもノリも無しで端の方まで高速印刷とか嘘やろ？！
思って見てたらPEIシートが反ってた
ヤバい

さすがにモーターで引き戻せないほど経路途中で詰まった時はダメじゃないかな
使い切った時のフィラメント切れは同じ種類で登録されている奴に自動的に引き継いでくれる

サポートに無駄な負担かけるなとか意味分からんw

いずれ日本向けだけサポート費用価格に上乗せというパターンもあるかもw
というか、保証（サポート込）費用もオプションにすればいいのに
そうすれば保証付けたもんは幾らでもサポートに頼る権利が持てるし、付けなくてもいい奴は安く買える

そう言う理想を語るのは勝手だが、低い方に合わされるのが現実の常だからな
製品価格高いままでサポートが極薄になるか
軽微なサポート受けるだけで（それこそ「電源プラグはコンセントに刺さっていますか？」的なレベル）前の価格余裕で超えてくる様になるだけよ

やはり最初からサポートしっかりしてる方がいいに決まってる

日本家電がまさにそうだね

Q2関連の書き込みってなんでこんなにステマ臭いのが多いの？

君が糖質だからだよ

CFS-Cのcouponが来た
K1CとK1MAXの購入履歴があるせいかメールは２つ
20％の奴と15％のやつだったけれどどっちがどっちかは不明
今日の夕方から販売だってさ

Q2ってヒートベッドの温まる速度遅くね？
早くする方法ないんか？

>>251
A1 miniの安売りで大量の初心者ユーザーを獲得して、常にサポートがパンクしてるメーカーがあってだね

>>258
10分早起きして早めに印刷を開始する

>>259
Bambuのサポートの悪さはずっと昔からだからな〜
ユーザー超多いしWiki充実してるから自己解決しやすいとはいえ、返信遅すぎるのダメだよな
まあだからと言ってサポートに負荷かけないように配慮する意味もないと思うかなあ
それにQIDIのサポートは即レスじゃなかったっけ？もしそうならどんどんサポート活用していいと思うけどね遠慮なんて要らんよ

>>260
もっとこう
ヒートベッドの裏側に断熱材を貼るとかいう
太古の昔から伝わる伝統技法は使えないん？

…セラミックヒーターとかじゃないと急速加熱難しいよな…

手持ちの機械はベッドヒーターとしてAC100Vのヒーター入ってるけど
AC200V圏ならパワー違うんかね…

Q2のヒートベット温度上昇、そんなにかかったかな？と思い計ってみた
PLAなど向けの60度まで6分ちょうどだった
まあ、かかると言えばかかるか
ライバルたちはどんなもんなん？

>>262
だから室温を65℃にしろとq

>>264
これちょっと書込み間違った
PLA向けの60度までは3分半
ABS向けの90度まで6分　だった
まあ高温素材向けの温度まではそこそこかかるね　他機種の実測時間わからんから何とも言えんけど

今使ってるのが110度まで2分
そこからQ2に買い替えたら
めっちゃストレス感じそう

>>267
110度まで2分ははいいね。機種名教えて

竹の最新H2Cで、ヒートベッド 120℃到達時間の目安: およそ5分〜10分以内（bambu lab..公式より）
H2Sで110度まで、15分〜30分程度（Redditの書込みより。公式の値は不明）

>>267
110度まで2分って、割と神機なのでは…使ってる3DP名教えてちょ

ベンチー専用極小ベッド

昔使ってたペラペラベッドのEnderなんかは温まるの速かった
今のは分厚いし、急加熱避けてるのは温度勾配とか安全面の問題とか聞いたことある

>>268
>>269
Artillery Genius
古のマシーン

220mm角のヒートベッドを300WのACヒーターで加熱する仕様
公式よく見ると130秒で110度だった
体感もソレに近い

うちのCoreOneは24℃スタートで60℃まで1分半、90℃まで4分だった
ベッドサイズやベッド厚みにもよるし何とも言えんけどQ2は確かに遅めなのかもね

crealityならサポートにメールして10日後にやっと返信きたわ
シリアルnoと購入明細見せろ言われたけどこれの返信でまた10日かかるんか？
別件でcfs用エクストルーダーは公式サイトにないから同日アリエクで買ったらサポートの返事くるより早く到着したし

春節で休んでたんだろホワイト企業やな

貧民は故郷に帰る金も惜しくて、ずっとワイらの為に3Dプリンターを日給150元で組み立ててるからな

>>272
ありがとう。知見が広がった
しかしその調子だと、Q2に限らず最近の3DPは殆どが「めっちやイライラ」しそうで大変だね

自動返信メールに

お客様各位

旧正月休暇のため、1/24-2/5の間、Crealityサポートチームからの回答が遅くなります。

ってあったけど2/25までか盛大に誤字ってんな誰かチェックしろよw

まあ昨今の3Dプリンタだいたい似たり寄ったりなとこに、わざわざ　Q2 限定で、遅いだのイライラしそうだの言ってるあたり、お察しでしょ
相手にせんときや

ベッドスリンガーは構造的に分厚く重いベッド使えないからあっと言う間に温まるね、220mm角で12V時代別電源で16V駆動してたけど速かった
今のは330mmの8mm厚で750Wヒーターを540W相当に制限で10から15分かかるわ、Q1 Proは10分以下だけどチャンバー安定もまで15分欲しい

断熱シート貼っても1秒も早くならないよ

>>272
>>271
なるほどさんきゅやで
時代と共に熱ぶっぱだけでなく安全にも配慮せなとかなってきてんのね
そういやQ2はMET認証も取ってたんだっけ

ベッド温まるの遅いにしてもアクティブヒーター付いてて庫内温度がすぐ上がるだろうから、ABS/ASAとかの印刷開始までは他機種とトントンかQ2の方が少し早いくらいなんじゃねえかなあ
うちのは今の時期30分くらいかかるからなどうだ怖いだろう

流石に30分は言いすぎた20分くらいだわ
としても長いが。

もっと細かい事いうと筐体がヒーターで熱膨張するから、チャンバー機や大型機ほど冬季の暖機運転は念入りに行った方が良いと思う。それこそ筐体全体の温度が均一化するまで、1時間くらい。
3DPにそこまでひつようか？って感じもするが

印刷してないのにたまにピキッ！パキッ！てなるのはそ～ゆうことかw

初期のk1使ってたけどベッド温度は早く上がるけどベッドの膨張が落ち着くまで10分位待った方が良いと言われてた

>>274
でもCFS-CはCFSと違って1台しか接続できないよね
それに単品で購入すると47,000円だぜ
20%クーポン来たけれど単品では買う気になれないなあ

K1-MAXとCFS-Cのセットが112,500円で出ているからこれを買って転売する奴が出てくると読んだ！

cfs-cのレビュー動画今だにでてこないのどういうことなん？

U1いろいろ弄ってるけど、メイン材PLAでサポート表面をPETGにするとPETGが定着してくれない
サポート全部PETGにすると時間がかかるし…
サポート表面をPETGにしても定着してくれるBambuの偉大さを実感してる

シマエナガのペン立て20個…20羽と言うべきか
今回も安定のQ2+BOXで出力完了

しかしたった2色でモデル形状もまあまあ簡単にしたのに、またしてもpoopが山ほどでたw
やっぱシングルノズル機のマルチカラーには限界感じる
ヒーター付エンクロ持ちマルチノズル機の低価格化に期待

Youtuberによると

ベッド100度まで
P2Sが1分20秒
CCが1分34秒
P1Sが1分49秒
K2が3分01秒
Q2が9分37秒
だそうな

庫内温度はヒーターありのQ2が圧倒的で
40度までは
Q2が3分04秒
P2Sで10分06秒
X1Cが12分48秒

K2が8分28秒
CCが10分37秒
この2つの時間は30度までの到達時間だってよ

庫内温度はヒーターをQ2以外の機種に後付けすれば解決しそうだけど
やっぱQ2のベッド加熱遅くね？

PCと同じで電源容量の問題があるな
チャンバー付きの機種はその点でベッド温度の方は不利だろう

>>292
P2SとP1Sは普通に10分はかかるんだけど
そのYouTuberいくら貰ってんだ？

P2Sの予熱について（ABSで印刷する為に）

ttps://www.reddit.com/r/BambuLab/comments/1p73rwm/p2s_how_to_preheat/

海外ニキ達も毎回めっちゃ気を使ってやってんのね
印刷のたびにこんなん面倒くさくてやってられんわ
やっぱ3DPに統合されて制御されるヒーター付エンクロージャー持った機種が良い
代表的なとこではQ2などQIDI機なら、ボタン一発で実行。印刷終わるまで放置してられるもんなあ

こんなことやってんのごく一部だよミスリード良くない
Q2おじそういうとこだぞ

Q2、ヒートチャンバー使わなくても印刷開始まで時間かかるので、
ABSもPLAも同じ感覚で造形できる
良いのか悪いのかはともかく

チャンバー全体が温まり終わるのを待たない人のために
ベッドヒーターの加熱速度をわざと落としてる？

>>293
教えてくれ
ヒートベッドはAC駆動じゃなくてDC駆動なん？

Q2は印刷結果が安定してるのと、ユーザーに一工夫を要求しない気楽さがいい
一部分だけ取り上げて「加熱時間がー」とか言い出してる人は総合的な印刷時間や手間を見ていない
そして完成度と機能に比して、非常に安価なのもいい（本体+BOX(AMS)で9万円を切る）

>>299
チャンバー型の機種は高容量のものばかりだからヒーター自体はほぼACじゃないの

QIDIのヒートベッドはDCでしょ

>>290
デフォのプロファイルでやってるの？
PLAとPETGは相溶性が低いから、PETGを少し温度高め、押し付け気味に調整しないとPLAの上に定着しないよ。
そもそも表面だけでなく、全部PETGサポートでよくない？ハイスピード対応のPETGあるし。

>>299
昇温が遅いのが低電圧のDCヒーターの特徴だから、アマやアリとかで探せば本体とは独立した電源でシリコンヒーターに改造するキットとか売ってるよ

モノタロウでもヒーター単体でハイパワーなのを扱ってるな
https://www.monotaro.com/g/02589441/

チーDはDCだからよわよわってこと？

200V用と100V用の地域ごとの安全性を考えると、ハイパワーACよりもDCに変換した方が良いみたい
https://wiki.bambulab.com/en/p2s/maintenance/replace-power-supply

>>303
標準から色々いじったけど今のところ上手くいってない
温度は変えてみてないから今日やってみる

全部PETGにしないのは、U1といえどノズル切り替え時間を入れるとトータルで結構差が出るから。
倍くらい変わってくる

Bambu公式によると、火災の恐れがあり危険だってさ

>ヒートベッドはAC電源から直接給電されます。110Vモデル（米国/カナダ）を購入し、220Vコンセント（EU/トルコ/英国）に接続すると、ヒートベッドは設計値よりもはるかに多くの電流を消費します。これにより、サーマルヒューズが切れたり、ベッドが破損したり、さらには火災の危険性があります。

​プリンターを別の国へ移動したり、別の地域で購入したりする前に、本体背面の電圧シールをご確認ください。電源ユニットの内部定格に頼らないでください！

​安全な印刷を！

Q2のレビューをみてまわってたけど、どれも配られたもので
購入したってのが少なくて萎えた

萎えとけ

5chの怪しい奴しか持ってないのがQ2

Q2 comboについてあらためて思う

本体単体、BOX(AMS)併用時共に安定性が非常に高い。余計な一工夫をしなければ、殆ど途中の失敗が無い
統合されたヒーター付エンクロージャー標準搭載
保管・印刷中含めたフィラメントメンテナンス（温度・湿度管理、いつでもアダプティブな乾燥）を行うBOXを有する
それらと本体機能によるABS ASS PPS-CFの扱いの容易さ
MET認証取得の客観的安全性（特に人体への影響や火災について）

これらを考えた時、10万円どころか9万円出さずに買えるのはなかなか驚異的

また、実際の使用感としてもこれら謳い文句を実感出来るのが良い。実際購入してみて、「話が違うよ」って事が皆無なのはすごいと思った

>>310
むしろ日本の3DPレビューで案件じゃ無いのってどれ？
て状態やからなあ…
そんな中謎のバイクのにーちゃんのとか熱帯魚バカ、DIYおじと、まだしもそれなりにある方やないかね＞QIDIユーザー動画

ジャップの3Dプリンター系YouTuberって全部内容ゼロのゴミカスでしょ

このスレではQ2のことを悪くいうのは禁止です

「ジャップ」なんて言葉使う奴の出自はお察し、、、あっ、、

アッサラーム？！

>>292
周囲温度が提示されないと相対的な比較にはなるけれど絶対的な時間は意味がない
庫内温度もどこで測るかで全然違うよ
見てみたいのでどの動画か教えてほしいな

>>315
スペックをつらつら読み上げスペック通りにテスト造形するだけのゴミしかいないからな
それだけならまだいいけど大金くれる特定メーカー贔屓して金くれないメーカーはわざと失敗印刷させる屑っぷり

>>290
温度と流量上げたらうまくいきました
ありがとう

食いしん坊万歳みたいなものかな

QIDIはBOXセットで半年以上買った人を放置して待たせたりしたからなあ

検討してたけど届くか怖いから他社にしちゃったよ

ここで名前が上がったりする日本人YouTuberってバックグラウンドが無いというか普段から3Dプリンターを実用してる気配が感じられないよな

YouTube向いてない人多すぎて草
素直にプリンタ提供されてて羨ましいって言えばいいのにw

ゲハみたいに他人の作ったものでマウント取るだけのやつよりはyoutuberのほうがよっぽど生産性ある仕事してるな

それは同レベルだろ

世の民の大半はそうだろ
ゼロから価値を生み出してるのは一握りの天才

日本人YouTuberはガチの情弱向けでしょ

結局は道具の優劣じゃなくて
作り手の能力次第だからな
ライダーベルト自動装着の出してた大学生はfusion360とA1miniだったし。

そういやあのライダーベルトって機構としては、獲物にがっちり絡みつく刺股に似てるなーと思った
強度上げたらもうそんな感じだよね

フィラメント3本で12色ぐらい出てる
https://www.reddit.com/r/snapmaker/comments/1r03byj/full_color_printing_on_a_snapmaker_u1/?chainedPosts=t3_1r0i56r
OrcaSlicerのフォークでレイヤーごとに色を変えて混ぜるらしい

昔、富士通がRGBで100万色とかモニターを宣伝していたのを思い出した、、、FM TOWNSとかFMVとかだっけな、、

もっと前か、FM-7の頃は子供には手が出せない値段だったなあ、、、

なんだっけこういう中間色の出し方…
もうフルカラーのモニタが当たり前になって忘れてしまった

正直カーネルヨンダースのQ2案件レビューはおもしろかった

ディザリングだった
そんな名前だったかな

U1って造形品質自体は低いんだな

FUSIONがオンラインにならないんだけど家だけかな？

>>338
U1持ってるけど流石に332ほどは酷くない
フィラメントが悪いとかじゃないか？これ

フィラメントの色でスペースグレーとかシルバーとか金属っぽい色のは層間強度が下がるのね
ゆっくり印刷すれば強度は上がるのだろうか？

>>319
https://youtu.be/ezaI7mlomek?si=HcC1wozdrLPdCrYN
これの概要欄にあるスプレッドシート

日本人Youtuberが
あんなレビュー動画で本体貰えるなんて
正直羨ましいぞ

欠点がないプロダクトというのは数少ない
たとえばソニーのミラーレスカメラであったりAMDのCPUであったり
そしてそこに新しく名を連ねるのがQ2

PC-FXぐらいのポジションやろ
プレイディアよりまし

Q2おじって絶対厨二病拗らせてるよね

prusaにすれば解決するぞ

QIDIはQ2のノズル周りパーツやビルドプレートを補充してくれよ

U1まだ調整中だけど付属のビルドプレートは定着悪過ぎてナイロン印刷にはCryoGripが必須だわ

Q2使いがいっぱいいるはずなのにMAX4やPlus4使いがいないのは何で？ねぇなんで？

エンクロージャがないのはじだいおくれだからじゃ？

MAX4はソフトウェアに色々問題があってklipperのマクロ弄れないやつはやめたほうがいいらしい
てかQ2も同様の問題があるって外人は言ってるが

>>349
Plus4使いならここにいるぞ。
あんまり露出するとQ2おじみたいに嫌われるから主張しないだけ。

愚直なこれまでのFDM方式の正当進歩っめだけめ、正直そんなに特別報告する様な事がないだけ
大きくなってよりリッチ仕様になったQ2と言う感じ
普通に使う分には問題なく優等生だよ

QIDIは1.5GTベルと使ってんのが地味に羨ましいんだよな
あまりここでは話題に挙がらないけど表面品質良くなるからね
他メーカーも次世代からは取り入れて欲しい

表面アーティファクトはベルトだけが原因じゃないけど
取り敢えず誤魔化したいならアウターウォールの速度を極端に落とせば大体綺麗になる

ウノケンのレビューみたらmax4期待ハズレかもと思ってしまうが経験豊富な人がみたらどう判断するんだろ

ウノケンが褒めてる動画は見たことが無いわ

あいついつも偉そうやねん

>>356
ハゲ外人がちゃんとしたレビュー出してるだろ

>>342
ありがとう
ベッド温度のシートにはサーモグラフィの画像が貼ってある
黒のABSを1層印刷した状態の写真だとコメントされていて表面の色とかで測定温度に誤差が出てくる特性を良く分かっているな
3点指定しているポイントのいずれかが100℃に達した時間なのかなって思うでしょ？
オレはそう思った
でもよく見ると違うんだよな
サーモグラフィのところに「Beds soaked at 100℃」、下の表には「Read-Out on Bed Temp-Sensor」って書いてある
つまり上の画像は100℃設定で長時間放置した場合の温度の均一性だけを示すもので下の表の各温度に達した時間とは全く関係が無い
P2Sの筐体部分の温度が妙に上がっていた理由が不思議だったんだけれど4つの画像は同条件ではなく経過時間が違うんだろうな

下の表の時間は操作パネルに表示される温度を読み取っただけということなんできっとサーモグラフィのように均一にはなってないぞ
メーカーによって誤差や表示ポリシーは違うだろうから一列に並べて比較する意味はあるのか疑問
サーモグラフィで見ているんだから操作パネルで目的温度に達した時の撮影画像とか貼れただろうに意図的に回避した疑いすらある

筐体内部温度も操作パネル表示の値だけだからちょっとなあ
正直前スレの温度計を内部に入れて測って報告したのの方が意味があると思うぞ

デカけりゃ良いってもんじゃないんだよな…何か目的があるならいいけど

ウノケンの動画ひでーな
わざとシケッたフィラメントで印刷したりわざと裂けるようにファーストレイヤー剥がしたり・・・
最近竹以外に対して作為的すぎて見る気失せるわ

>>355
ううん、むしろ外壁速度は上げた方が消えやすいんだよ
まあベルトの張力やモーターステップ、ガントリーのアライメント、その他諸々要因が絡んでて一概には言えないのは確かだね
1.5GTベルトの採用自体は根本的な解決にはならないが、それでも効果が大きいことは十分実証されてる

外壁はフィラメントのキャリブレーション中に得意な速度域チェックするんだよ

しかしおまいらQIDIが気になってしょうがないのかw
このスレぐらいじゃないの。竹やCCよりQIDIの話題ばかりなの

遅いか速いかではなくマシン毎に適切な速度域を見つけるのが重要

来年あたりにQIDIが6～8色マルチツールヘッドのU1上位互換出してくると予想してみる

U1は他メーカーもベンチマークしまくってるらしいからな
ツールチェンジャー当たり前の世界線ももうすぐよ
INDXもそろそろだしレビュー出揃ってくるであろう4月がほんと楽しみだ

>>360
ベッド100度到達時間は表示パネル値だろうね
高速でベッドあちあちにする機種ほどベッド上が均一な温度に近くなるまで時間かかる
それを加味しても高温でベッドあちあちにするほうが早いだろうけど

ま、温めるのベッドだけじゃないしね
庫内温度というか中のレール類が安定した温度になるまで待つのが理想

庫内ヒーターがあるから
ベッドヒーターのパワー下げて
ベッドが指定温度になるまで待てば庫内のプレヒートも完了してるぞってのがQIDIの思想なのかも

プレヒートという概念すらない初心者が庫内温度指定するような材料をスイッチ一つで印刷しようとするならこの仕様がハマる

PLAやるときは、、、
そんときは蓋開けて熱逃がしながらヤレって言うしQ2は実質エンプラ専用機なんでしょ

>>362
そういう事言うと、指差して笑うとかのくだらない意味で見てみたくなるやんけ

まさかのウノケン本人の登録者爆増炎上狙い？

>>364
CCはともかく、お前はBambuスレが分かれてる理由から考えようか

>>349
Max4はまだ正式販売されてないじゃない
レビュアーと発表と同時に注文した人位しか持ってないんじゃない？

自分はMax4注文して1ヶ月経ったけど音沙汰無し
ショップページには2ヶ月って書いてるから3末位かと

WonderMakerのZR Ultra人柱はおらんよな

Snapmaker U1は今買うと交換用ノズルと輸入消費税込みで15万弱か
Kickstarterで買ってれば11万弱だったんだよな

>>368
ChatGPT翻訳？

フィラメント何色か買ったけど結局無難な黒ばかり使ってる…

Snapmakerのクラファン物とか、動作確実性やその後のサポートすら怪しいのによく飛びつけるよな

今回はうまくいって良かったね。

Snapmakerの国内代理店が撤退してなければU1買ってたかもなあ

>>370
>Bambuスレが分かれてる理由
H2Dが出たときみんな総合スレが盛り上がってるのが悔しくて立てたんだけど

Max4のレビュー動画見たけどABSがビルドプレートごと反ってたりマルチカラーで色滲んでたりでいつものQIDI初物って感じでわろた

フィラメントのキャリブレーションってやる順番ある?
それぞれのキャリブレーションがお互いに絡んでる気がして何からやるのが正解か疑問が出てきた

先生に聞きなさい

先生、オナシャス

>>382
先生！教えてつかあさい！

この先生きのこるには

多色やるのに
ダストシューターもヘッドブラシもあるのにタワー作るの不思議よな

>>381
一度プリントしてワークを見て、あとは知識と経験と才能と感とセンスで微調整だ

キャリブレーションせずに外壁の速度落として、それでも汚いから加速度落としたら劇的に綺麗なったわ
加速度いじる判断てどこ見る?
条件出し難し過ぎ

>>376
君はクラファンを根本的に理解できてないね

QiDi無双終わった？
自分もなんだかんだQ2とBOXユーザーなんだけど、あの空気スレ荒れ気味になりがちだからやなんだよなぁ
厄介なことに奴ら何一つ嘘言ってないから突っ込みようがないし
事実陳列罪ってやつだなw

ほんまQ2おじはあの手この手だなあ

Q2爺は舞い上がった初心者丸出しで恥ずかしい

見てて微笑ましい
向きになってるお前らも含めてな

>>388
A1とかのベッドスリンガー機なら背が高かったり定着面小さかったりで造形不安定な場合は加速度かなり落とす半分以下
CoreXY機なら加速度はいじったことないなあ

QIDIの出始めが不具合まみれなのはいつものこと
半年もすれば鉄板になるでしょ

とQiDiを触ったこともない外野が

Q2はP1Sを後発の優位で安く作っただけだろ

CCの次はQ2がヘイトの対象に…

Tina2Sのワイ、高みの見物

P1Sがそこまで多くのユーザーに届いてないからヘイトも少ない
Q2の売れ行きの良さにヘイトしまくるBambuユーザーたちはただの嫉妬だろうね

初めて3DP買うなら
Q2よりP2Sにするか
A1miniにして試しにやってみろ
ってことでOK？

扱う上で気を付けるべきポイントは大して変わらない
高いから安心安全というわけではない
入門機ならA1mimiがいいよ
まあ、お高いマシンぶっ壊しても動じないメンタルと金があるならお好きなように

業界標準サイズを満たないサイズのものを買うのは地雷だよ

P2Sはヒーターとかホットエンドが専用品でまだ高いのがA1やH2Dとはまた違う

初心者にA1miniお勧めするくらいならA1お勧めするかな

あのね
ガチの初心者未満3DP童貞の人たちにとって、
A1 miniは入門機
A1はハイエンド機
らしいよ

>>401
A1mini使ってるけど何を何の素材で印刷するかで決めるべきやと思う
業界標準サイズ＝スプールホルダーとか分割無しで行ける
A1miniは分割せな無理やねん
プラ単色でサイズ問題なしならビルドプレートとかも安いし良い商品や

250mmの板をフルでプリントすると隅っこが反り上がるんだがな

３万以下で買えるコストパフォーマンス含めて優秀って意味だろー？
よく分からないメーカーの２万くらいのプリンタ買ってイライラするくらいなら、A1MINIで良い。ハウツーもQ&Aも沢山ある。

外人のmax4レビューを2人見たけど印刷品質は良いけどシステムの作り込みが甘い感じなので買うのはもう少し待った方が良いみたいね
ベッドの温度管理でエラーが出るからplaでもチャンバー使う必要があるとか

>>407
スプールホルダーって165×25高さ30ぐらいのを2つとかって寸法感でね？
180角あればプレート上に斜め設置で2個いけそうだけど

とはいえ
最初はデータを自作しないで転がってるデータ印刷するから印刷領域は業界標準の250角が欲しいって事か

データ落として印刷するのがメインならそうやね
何を出力したいかやわ
実際はサイズ調整したり人気モデルは分割バージョン出てるし、スプールがらみは既製品（漬物入れとかフード乾燥機）の代用で何とかなったりするねん

不自由なものを勧められて嬉しく思うなら

一応A1miniでも印刷出来るスプールホルダーはあるけどね
3万以下の入門機としてはやっぱA1mini優秀だよ家電感覚でも使えるし
んで3DPに慣れてきてもっと大きいプロジェクトやエンプラやりたくなったらエンクロージャー機買えばいい
A1miniは小型部品やTPU専用機として潰しが効くしな

>>401
なんとなく3dプリンタが欲しいってだけならa1 miniにしとけ
目的があるなら言えば誰かがおすすめしてくれる

メンヘラ荒らしCC臭いコメントだね
A1miniのヒートベッド温度は最大何度だかわかってる？

A1miniなんて極小の物しか印刷できないし初心者は組み立てで一日潰れる
PLAしか印刷出来ないしいくら安いといっても出来ないことが多すぎ

それ電池ボックス作るとか言ってた2万円のモデルの話してる？
A1miniの話題だと思うが

256立方でも狭いのに180立方で足りるって逆に何作ってんだって聞きたい
どうせしょーもないキャラクターとかでしょ

今なら最初の1台はA1 miniで充分
それで慣れて何か作りたい方向性(A1miniで足りないもの)が
見つかってから買い直したほうが絶対いい

大きさなんて滅多に困らないし分割印刷して組み立てるだけ
フルサイズ買っても大きさ足りない時は足りない
2台目買ったらサブ機にするか誰かにあげる

スペック上の印刷サイズでA1miniを選ぶと絶対後悔する
ベッドスリンガーだと、ちょっとしたタバコの箱サイズの小物なら使い道があるが、フィギュアみたいなのはかなり低速で印刷しないと必ず失敗する
後々大きなサイズの物も印刷する目的ならQ2のようなcoreXY方式を選ぶべき

フィギュアなら光造形一択

臭いしめんどくさいけど

>>419
そんなもん人それぞれなのに、なんでそんなに発狂してんだ？
俺は日用品で市販されてないようなグッズをプリントする事が多いから17cm以上の物は過去1回しかプリントした事は無い。
色々試した結果PLAで必要充分って分かったので最近はPLA以外はプリントしてない。
次買い換えるならA1miniレベルで充分と思ってる。

俺はCC買うのがいいと思うんだが。エンクロージャ付きでベットサイズが標準的、値段も安め。
複数の色を使いたいならだめだけど複数の色を使うモデルあんま無いし、単色で出しても大抵事足りるから

それこそ人それぞれだと思うが

まあ経験上、デスク周りの小物ならA1 miniでもギリ困らない
台所や洗面所のものを作ろうと思うと最低でもA1くらいは大きさとしてほしい

んで、A1で作り出すと、今度はやはりABS ASAと言った頑丈だったり耐候性もった素材じゃないとなぁ、と気づき出し、より上位機種欲しくなるんだけどね

>>425
俺みたいに上位機種から入って、必要ないって思う奴もいれば、下位機種から入って上位機種に移行する奴もいるだろう
各々買った機種で満足する奴もいるだろ
人それぞれなんだから、何で頭ごなしに下位機種を否定するんだ？って言ってるんだよ

え、君に話しかけてないぞ？
自意識過剰？

>>427
アンカー付けられない低脳

>>423
君がそうだからといって全員がそういうわけじゃないんだが・・・
＞そんなもん人それぞれ ← 自分で言ってんじゃんｗ

プリンタブルとかのサイトだって256立方が大体の基準になってんだよ

下位機種ならいいんですが、業界標準ではないベットサイズは避けるべきですよ。

Max4発送された
やばい　西濃運輸だ…