FDM式3Dプリンター個人向け 30レイヤー目

個人で買える数万～10万円台のFDM式3Dプリンタについての情報交換や雑談のスレッドです

スレの棲み分け
・購入前相談→当該スレ、造形方式問わず
・光造形式→プリンタ板の光造形式～
・デルタ型→同上
・Phrozen→同上
・Snapmaker→同上
・自作・重改造→電気電子板、造形方式問わず

このスレの主要目的
・新機種の話題雑談
・どの機種を買ったら良いかわからない、機種比較
・DIYキットの組立て方、調整の相談
・フィラメントの選び方や入手先、価格
・モデリングソフトやスライサーの使い方
・個人輸入の方法相談
プリンタを買う相談から上手に印刷するまでの話題が主です
改造・ファームウエアの話もOKですが控え目にお願いします
自作・コスト度外視改造等の熟練者の方は電気電子板スレへ

※前スレ
FDM式3Dプリンター個人向け 29レイヤー目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1745844892/

前スレ
>>988 >>989
それノズル径が2mm〜8mmの大型プリンタ用なんだよ
そういうプリンタも世の中にはある

新スレはここか？
忖度なしのQ2インプレよろしくねー

印刷精度の高いFDMプリンターでおすすめって何ですか？
印刷サイズは X230 Y230程度あればいいです。

>>4
3軸リニアレールのVoron 2.4

ギリギリまでキャンペーン価格のP1SかQ2か迷って今日ポチった
頼むから正しい選択したと思わせて欲しい

VORONは組み立てで苦労しそうですね。
ChatGPTおすすめきいたらPrusaMK4Sがよさそうだけど
持っている方、印刷精度はどうですか？

Snapmaker U1バックしたんだけどPETG－CFや予備向けにオプションのHardend Steel Hot End Bundleもポチるべきだろうか？ポチったら発送遅くなったらするのか？悩ましい

QIDI BOXは仮にまともに動いたとしても出来が微妙そうだな

Snapmaker U1 ではノズルを個別に交換できますか?
いいえ、Snapmaker U1はノズルの個別交換には対応していません。ヒートシンク、ヒートブレイク、ヒーターブロック、ノズルは一体型で、干渉嵌合方式で組み立てられているため、フィラメントの滲み出しと熱抵抗を最小限に抑えています。個別に交換することはできません。

これいくらすんだよ

ヒエッ

ノズルだけの交換は不可って今に限ったことじゃないだろ
最近はほとんどの奴がそうじゃん

何処の並行世界の話してんだ？

4000円くらいでは？産業用じゃないからほとんど交換しない前提の設計でしょ

スキルが低いユーザにノズル交換まかせてヒートブレイクとの締め付けとかで破損したりフィラメントが漏れたり
PIDチューニングがうまくできなかったり、最悪サーミスタの取り付けが悪くてヒートブロックが異常加熱されたりする
リスクが怖いんじゃね

ノズル自体はバンブーと似てるから交換は出来るんじゃないの
わざわざ分解できないよう溶接とかしてないだろうし

>>15
単純にヘッドとの接合部がノズルの締付トルクに耐えられないからとかいう理由だろ
そんなヘロヘロ剛性でどうやって精度出すのか気になるが

壊したあと壊れたって問い合わせが殺到するからじゃないかと

バンブーのクリップパチパチで交換できるのを最初に見た時は結構衝撃だったな。

U1はバンブーと同じで公式としてはノズル付きホットエンドごと交換らしい。バンブ－見る感じだと2000円ぐらいじゃないかな
後はアリエクでノズル交換できる非公式のホットエンドとか1000円で買える感じになると想像

ノズル単体の交換めんどいから個人的には大歓迎

最近はヒートブレイクも認知されない時代なのかもね

Q2案の定ゴミで笑う

公式でMK4S+MMU3のkitを注文した。
納期は３~４週ってでてたけど、サポートが
来週末までに頑張って出荷するって言って
くれたのでそれに期待。

q2忖度なしレビューまだ？

ゴミ印刷量産機であることが確定した

車のナビの上面をトレーみたいにできるパーツ作ったんだけどABSでもアニール処理したみたいに歪んだ、暑さヤバいな。
ナイロン扱える一番安い機種ってどの辺？

>>27
耐候も考慮するとASAがいいと思うけどそこまで大きく改善はできないのかな
多分材料よりも形状に問題あると思う
最も分厚くしてインフィルを100%にすれば改善できないかな

ダッシュボードの近くだから直射日光が原因だろ
駐車時はサンシェードでカバーするとか工夫したほうが近道では

ありがとう。シェードは付け忘れる事もあるから贅沢言うと無しで耐えてほしい。
ASAのインフィル100%試してみるよ。

そもそもインパネもABSやPP使われてるはずだけどまず溶けない
高温や紫外線に耐える特殊な材料使ってるのかも知らんけど？
プリンタ印刷物が耐えられないのは、積層して作るのが影響してたり、密度、フィラメントの質…原因色々ありそう

射出成型？ vs 積層か

ABS+だったりしないよな？メーカーによるがアレは造形性をよくするために変な混ぜ物してるから、耐熱が犠牲になってたりする。

そもそもABSって言っても特性違いがいくつも存在してるからな

積層って方向関係なく本当に弱いよな

外国で販売とかしてる奴らは強度上げるために印刷後オーブンみたいのに入れたりするよな

造形後のアニーリングが有効なのはPLAで、ABSはあまり効果がないよ。PLAはアニーリングによって結晶化して耐熱性や強度が向上するが、ABSはもともと非晶質だから内部応力緩和効果はあるが耐熱や強度はあまり改善しない。

あれPLAしか意味ないんか
でも均一に結晶化出来てればPLAでも日光程度は問題なさそうな気がする
ただし力の掛からない物限定で
わいもダッシュボードに置いてる車載タブレットの遮光フードC-PLAで作ったけど最初にグニャッた以降は形状そのままだし

QiDi Q2、早速6時間の出力に入ったのでしばらく追加写真とか無いんだけど、現時点でベッドレベリングがBambu A1シリーズと比べてクソ遅い。
その分精度がいいとかなら嬉しいけど。
https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1958807737518977024/img/XVc0gAQ51JkuW7JC.jpg
https://video.twimg.com/amplify_video/1958807737518977024/vid/avc1/720x960/tp773SypQcobkJ8L.mp4


Q2の初回キャリブレーションお、遅い…

@QIDI_Japan さん
アプデでキャリブレーションの速度って改善される予定ありますでしょうか？
https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1958891186741264384/img/wPH23sBhd96nBRP1.jpg
https://video.twimg.com/amplify_video/1958891186741264384/vid/avc1/720x1280/-ITgR6Ok-7sz_D47.mp4

ベッドレベリングはbambu以外は速度どこもこんなもんだよ
bambuだけがずば抜けて速い

もっと細かいレビューまだかよ

先代のQ1はこの半分以下の速度なんだよな

速度じゃなくて時間な

印刷の度にするわけじゃないんだろ？それならどうでもいいような気が

デフォルトで印刷のたびに実施だが

>>39
明日を楽しみにしてるで

Z軸は独立して動く？Snapmaker U1みたいにベルトで全部繋がってる？
独立の方が良いんだけどベルト同期しないと補正しなきゃズレるしな

>>44
えぇー…
でもオフにしても問題はないんでしょ？

>>40
あれ速いのか
他機種知らんから毎回長いなーってオフにすることもあったw

印刷毎に実施はKAMP(モデル領域だけ)だろ？毎回フルメッシュ実施じゃない。毎回フルサイズのモデル印刷するなら別だが、そうじゃないなら気にするほどの時間増じゃないだろ…

前スレでバンブーA1でABS印刷したいって相談した者だけど、エンクロージャー届いて試してみたけどやっぱ反りでダメだった。
エンクロージャー内の温度は37℃ぐらい。
今度は糊の届き待ち。

スティックのりくらい家にあるだろw

あと、エンクロージャーあるならヒートベッドを高温にした状態でしばらく放置すると良いよ
ヒートベッドがヒーターになって中の温度はどんどん上昇する

>>51
普通のスティックのりでいいの？
念の為3Dプリンター用みたいなやつAmazonで買っちゃった
>>52
それがなかなか温度上がらなくて…。
みんな何度ぐらいまで上げてるのか参考に聞かせて欲しい。
今夜ドライヤーかなんかで温度上げてみようかな

エンクロ無しプリンターは無しでテストして発売してんだから変なことして発火しても知らんぞ
そもそもバンブーは熱に弱くて X1C P1S A1 全部発火してんだから

以前糊じゃなくてヘアスプレー（ケープ ３Ｄエクストラキープ）薦められて使ってる。
吹き付けたところ触ったら結構ベタベタしてたから効果あるかなぁと。

剥がれや反りで悩んでたときはヒートベッドの温度とフロー量増やしたら改善したけどね。

TPUがスカスカになった
スポンジ状になってしまう
症状は突然現れた
原因と解決法が見つからん
Ender　S1
フィラメント乾燥、フィラメント交換、ノズル交換、速度落とす（毎分２０）、温度上げる（２６０℃）、エクストルーダーユニット全部交換、スプリング強く調整

同じ機械でPETG　PLAは綺麗に出来るんだわ
何かわかることあったら教えてくれ

これまで何年も毎分８０ｍ、厚さ0.2、幅0.4で問題なくできていたのに、
突然スポンジ状になってしまった

>>55
温度とフロー量、今夜試してみます！
ありがとう！

さてH2Sはおいくらになるかね

密着が悪くなったベッドで悩んでいたところ、ピットのしわなしを紹介されたんで試したら思いのほかよかった。
同じピットでもきえいろはがっかりするくらいダメだった。

溶剤入りなんだっけ

ベッドなんて使えば使うほど密着上がるけどなぁ
おれの20kg以上使ったスムースPEIプレートめっちゃ食いつくし

バンブーA1でABS印刷する時、
テクスチャプレートかスムースPEI、どちらにノリを塗った方が定着強いのでしょうか？

印刷ベッドの温度が低いんじゃない？私は100度でやってたかなぁ。
あとクーリングファン無しで。

エンクロージャーなしでabsなんてやめなさい
エンクロージャー付きのものに買い替えて。
そういうのEnderで頑張ってた頃みたいだよ、無駄な努力だよ

エンクロは段ボール箱にビニールでのぞき窓作った程度でも大丈夫かと。
ひんやりした空気が流れ込まなければ十分。
私は冬場でもノリとかスプレーとか使ったことない。
ただ、毎回印刷終了時にアルコールでベッドの清掃は必須。
清掃しないと定着しなくなる。あと、1層目は射出幅を200%とか
大きくしてみるのもいいよ。

>>66
ありがとう！
なるほど、一層目の流量も試してみる！

印刷ベッドに1層目が定着できない場合にベッドとノズルの間隔を詰めるのはNG。
Z方向の寸法があわなくなるから。
印刷物のZ寸法が合うようにノズルとベッドの間隔を決めたいので、
フィラメントがベッドに定着できない場合は、1層目の射出幅を増やして
定着できるところを探す。

アルコールで拭いたくらいじゃ定着力戻らんぞ？

無水アルコールで拭く一筋です

Voron0でポリドライヤーをヒーター代わりにしてる人いるな
BambuAMSに装着したりは見てたがその発想はなかった

いや素直にブリム付けりゃいいだろ何だよ射出幅200って

>>72
いやブリム付けてても剥がれちゃうんすよ

>>63です
昨夜糊付けで何とか成功しました
みんなありがとう！

ブリムつけても剥がれるんなら射出幅増やしたところで無駄だろアホ

今は夏だからテキトーなエンクロージャーでもいけるけど冬になると絶望するぞ

PrusaSlicerの1番目のレイヤーの射出幅はデフォルト値が200%。
これはツールチップテキストで表示される説明文に記載されていて
私が個人的に決めた数字じゃないよ。

68記載のようにZ寸法を基準にして調整したいから、まず1層目の射出幅は仮で大きくして
定着をよくする。ノズルとベッドの間隔が決まったら、必要なら1層目の%を下げればいい。
ベッドの材質によるだろうけど私が使っているPEI ビルドプレートは100%じゃ定着
できないので200%のまま使っている。糊とかスプレーはいらない。

まーたゴミ印刷が適当な事抜かしてんな

>75
200%にするだけではがれないとは言っていないので勘違いしないようにね。
定着力を上げる一つの方法として話しているだけだからｗ。

糊で解決したのならそれで良いじゃん
冬場には再び悩むことにはなるかもだけど

https://i.imgur.com/nYVcIVg.jpeg

おせっかいオジサン

何かあればPrusaガーだしゴミ印刷確定

また性格悪い人が認定してる

間違いを指摘するわけでもないから、面子が有効な下側の人たちだよね

一々火に油を注ぐなよ…

いつもの単発アシストｗｗｗｗｗ

親切さで言えば
>>65
が1番質問者に優しい回答かな
結局エンクロ機買った後に、自分の遠回りに気がつくよ

また貧困スレ立ってんの？

糖質スレだぞ

>>88
わかる。俺も遠回りして結局エンクロ機最高！ってなってる。
けど、遠回りしてアレコレ試行錯誤したりパラメータ調べたりした経験は、今も生きてるから、それ自体を否定はしないかな。

昔はエンクロージャー付きの機種が高ったけど今はそこそこの値段であるじゃん。
変えたほうがいいって！

Bambu Lab@BambulabGlobal 08/26 22:10
The H2S is here in three configurations to match your needs:
📦 H2S - $1,249 (Available October)
🎯 H2S AMS Combo - $1,499 (Available now)
⚡ H2S Laser Full Combo - $2,099 (Available now)

Professional-grade printing just got more accessible 💪
👉 http://bambulab.com/h2s

#Bambulab #BambuH2S #3dprinting #YourPersonalManufacturingHub
https://pbs.twimg.com/media/GzR8tzgW8AAIrf7.jpg

H2SにもツールチェンジャーがつけれるとなったらいよいよH2Dの存在意義がわからなくなってきた

ツールチェンジャー？？

エンクロージャーは内部の温度どれくらいになってんの？
我が家の室温と大差なかったりして

https://www.youtube.com/watch?v=rluJj3NEdQA

H2Cを買うぞ！！！

Vortekホットエンドチェンジシステムというのね
H2DとH2SはVortekに後付けキットでアップグレードできるようにするらしい。価格はVortekで500ドルぐらいとしてH2CのAMSコンポが2000ドル位になるのかな。日本だと40万ぐらいを覚悟しといたほうが良さげか

>>98
同じ価格でH2Cにアップグレードできるのならば
H2Sを待たずにH2D買った人は涙目だなw

後付出来るってことはこういうタイミング待ってたってことだろ
完全に出来レースだ

>>100
最初に本体売って
2段目でツールチェンジャーを高額オプションで売れるって
二重取りみたいで最高に上手いマーケティング手法じゃん

スティック糊そのまま塗ってると凸凹するから対策したい
水で薄めて塗る？
危ないけどケープの缶って缶切りで開封したら中身を塗る用に取り出せるかな

俺はベッド温度上げて指でなじませてるな

塗らない

ケープは、凍らせないように冷蔵庫で冷やす、挟み込み式の缶廃棄穴あけで首の部分に穴を対向して2箇所（排出口、吸気口）開ける、
飛び散らないよう穴は排出方向が明らかな方が安全、ゆっくり傾けて排出口から出す、たまに吸気口を押さえて気化圧で排出を促す
なれたら、出にくくなったら缶をぬるま湯で湯煎してもよい
排出した内容物をいれた容器を水やぬるま湯につけてガスを気化させる、十分気化させたらアルコールとかで好みにうすめて使う
だたしガスはなかなか完全に気化しないので、弁付きスポンジ塗布容器とかにいれると弁が開いた瞬間に上がった内圧でドバッとでる

ケープはスティックのりと違ってアルコールでも溶けるから便利だよね

専用の液体のり売ってるだろ
なんで自分で調べないんだろう

そんなのみんな知ってるよ
大手のメーカーならオプションにも並んでいるし

糊跡が気になってきたらシートをお湯で洗うね

prusa core oneと voron 2,4 どっち買おうか悩んでるわ。
カーボン系刷りたいんだけど実際に使ってる人の情報があんまないな。

カーボンはノズルがかなり早く摩耗するのでノズルの値段が安い方でいいんじゃ？

>>102
今は使わなくなったが、水たらして均等に広げていたよ
少量で済むし凸凹がない

vortekのノズル交換機構ガチャガチャ動いてるのカッコ良すぎだろ…

高さギル

Bambu A1miniで3Dプリンターデビューしたくなってきたんだが
誰か止めてくれ

>>115
エンクロージャー付きの物にしなさい

>>115
ABS無理だし小さすぎるからやめなはれ

>>115
いやアリだと思うよ。3Dプリンタに慣れてきた頃にこなれてきた覇権ツールチェンジ対応機を買うんだ。小さい3Dプリンタはフリマとかでも売りやすいしサブ機で使い続けるのもあり

ワークサイズがあれでいいんなら買い
ABSやらエンプラ使うようになったらまたその時考えればいい

>>105
滅茶滅茶詳しく教えてくれた…ありがとう
スポンジ塗布容器はあの押すと上に液が出てくるプッシュ式ディスペンサーボトルですね 今まさにベッドを拭くのに使っていたので警告助かります

>>107
恥ずかしながら大手が専用ののりを出してることを存じ上げなかった
調べてみるとDIYで洗濯糊のようなPVAからビルドプレート用液状のりを調合する方法があるらしい
調合割合はPVA:アルコール:水を1:2:2とのこと

https://www.youtube.com/watch?v=47FRZ1I7VIY
https://www.teamfdm.com/forums/topic/3470-why-is-the-community-as-a-whole-so-againt-the-elmers-glue-or-another-method/
https://hackaday.com/2022/12/06/homebrew-3d-printer-goop-promises-better-bed-adhesion/
https://www.youtube.com/watch?v=ntG7gnH9STo
https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/g07ndb/recipe_for_magigoo/

今作りたいと思ってるものなら180mmで十分なんだよなぁ
エンクロージャは自分で作ればいいし
ABSは強度が欲しい時に使うのかな？
材質の違いでどれほど差が出るのか全然ピンとこないな

A1miniくらいなら大した出費じゃないから買って慣れといたほうがいいぞ

A1 miniでデビューしたけど、自動車内装小物作ったらPLA夏場に変形するのな
耐熱高いABS使えるエンクロージャ機にステップアップしたいわ

半月ROMってたけどスレ的おすすめはCentauri Carbon？

ゴミ

>>123
半月ROMってPLAの変形言うてるのって大丈夫？

バンブー信者キモすぎるだろ
バンブー以外の名前出されただけでこれかよ
基板から出火するボッタクリ欠陥プリンターの分際でよくもまぁ勘違いできるわ

ABSは使わなくなったなあ
強度必要なものはPETGで形あればいいものはPLA
ABSのメリットって何だっけ？

夜光色ABSが10年以上残っているわ
さっさと使い切りたいが出番がないんで
古いからボロボロで普通のものには使いたくない
電灯紐のプラグとか真っ暗なところで使いたいもののみ

PETGよりABSが熱変形しにくいの？
ダッシュボードに設置したセルスターにPETG黒のカバーつけたら、すぐ変形したわ

ヤバっ

耐熱性のABS、耐候性のPETG？

>>120
訂正
自分の見たことのある洗濯糊は
PVA(ポリビニルアルコール)ではなくPVAc(ポリ酢酸ビニル)だった
性質は似てる

PLA：安い、印刷しやすい、色や質感が豊富なのでインテリアなど外観重視のもの向き
PETG:安い、PLAより機械特性・耐熱性・耐候性優れている
ABS：PETGより更に機械特性・耐熱性優れるが、耐候性と印刷性が悪い。
ASA：ABSの耐候性を改善。

自動車用ならABSかASAが推奨される。

>>131
PVAcってまんま木工用ボンドなわけだが
コテバケで伸ばしてプレートの上で乾かしたボンドには上手く定着しなかった記憶
個人的にヘアスプレーが一番効果ある気がする。アクリル系のポリマー類がいい感じに効いてるのかな。Magigooのエンプラ対応の専用スティック糊もアクリル系ポリマー配合だし。ケープコスパ最強だしケープでよくね？

P1Sを買ってからよほどじゃない限り定着しているけど
定着しないひとは相当量印刷してビルドプレートのコーティングが剥がれたりしてんの？

ABSは比較的安いし比重が低いから同じ1キロ巻きでもスプールから飛び出てるぐらい量があってお得感あり

>>133
試しに糊をDIYするにしてもPVAcは避けてPVAを使えって事だね
とりあえず両方試すためにケープ缶とPVAの液状糊買ってくる
ソースではIPA使うと書いてあったが毒性が気になるのでエタノールにする

何か塗らなくても定着するんじゃないの？

お守りみたいなもんだよ
ビルドプレートも表面のPEIが劣化するし、何かの拍子に剥がれる可能性がある
ABSやそれ以上のエンプラには加熱チャンバー有りでも必須のお守り

私はprusaのサテンプレートを使っているから不要なのか

>>139
どのビルドプレートもコーティングされてるからサテンタイプでもいずれ劣化すると思うぞ？
コーティングやシートが劣化しないという意味では純粋なガラスや鉄板のプレートくらい

>>141
そうでしょうけれど、そうなったら新しいビルドプレートを買う
私はそんなに頻繁に印刷しませんからプレート寿命はかなり長いとかんがえています。

prusaいいたいだけで草

H2Cは社外ノズル完全排除で確実に中国軍にデータ抜かれるのに売れるわけねーだろ

prusaのサテンシート、表面の微細な凹凸に食いつくようなのがいいんだけどPCブレンドだと表面もっていかれる感がある
PP用シートが気になるけど、Youtubeでつかえるってみたけど実際に使っている人いる？
https://help.prusa3d.com/filament-material-guide

ABSはサポートが剥がしやすかった2次加工が楽

一番加工しやすいのはABSやね
PLAとかドリルで穴開けようとしたら溶ける
ナイフじゃカチコチで削れない
弾性変形させてはめ込む用途にPLAは無理

>>132
遮光必要な作品のため黒PETG常備しているが、今後はABSにするわ
ありがと

あとABSは耐薬品性が悪い
アセトンで溶けるならパーツクリーナーでも溶ける？

ABSはパーツクリーナーでは溶けない

対アセトンでは平気な樹脂の方が少ないんじゃないか

アセトンはPLAは溶けづらい、ABSはすぐ溶ける
ポリプロピレンが最強だがフィラメントはあまり流通してないな

>>149
アセトン入ってるパークリあるで

PLAの穴開けやタップ加工は少量のオイル差しながらやれば問題なくできるよ
欲張って一気に加工しようとすると摩擦熱でデロデロになる

そうまでしてPLAを使いたい理由は逆に何だろう
ノズル詰まらせる時は大抵PLAの後なので自然と使わなくなったなぁ

俺もABSメインで耐候性必要なものはASA使ってるわ

内容だけ見るとASAが万能過ぎない？

俺の環境だとASAは層間強度や定着が弱くて造形が難しい
あと価格も高いし色のバリエーションも少ない
だから必要な所だけASAでメインはABSかな

>>154
やっぱり色と質感のバリエーションじゃね。マット、シルク、木質など、他の材料より幅広いよ。

ここは車カスタム好きとかの偏ったのが多そうだからそういう方向になるんだろうな
まあカラフルな小道具や小物デザインして売っているような連中はこんな掃き溜めにこないか

>>105
薄める場合、開封した中身とアルコールor水の割合って何:何程度ですかね？

abs like PLAっての何か出るとか見たな動画でこの前

ABSみたいなPLA なのか
PLAみたいなABSなのか
どっちな？

ABSぐらいの耐熱温度のPLA出たら買う

俺はABSぐらいの耐熱温度のPLA出たら買う

absくらいの温度耐性なPLAですよw

polymakerからPLA-HTみたいなの出てたよな
ABS程ではないみたいだけど高耐熱PLA

ABS使えばよくね？

>>159
PLAごときで満足してるザコはこんなところに来る必要がないからな

>>166
HDTは普通のPLAと変わらないからあんまり意味ないみたいだぞ
力が加わってなければ柔らかくなっても形を保てるとかそんな感じみたい

>>167
印刷温度も低くてプラットフォーム温度低くて庫内暖めなくても定着も反りも少ないらしいのよ

>>170
普通に考えて耐熱温度高いと印刷温度も高くなると思うけど

>>171
出たら確かめないと分からん奴だよなw

>>168
ここには恒温恒湿室を自宅に作ってPEEKみたいなハイエンドエンプラをつかって日常的にモノづくりに取り組む猛者以外いない
PLAやABSみたいな低級素材には興味すら示さない筈

そんなマトモなやつは別スレ行ってるだろ

ダクトファン無しで自室でABS出力したら半日頭痛に悩まされた

難しいと判断するものに取り組むのはいいよ、でも必要なくてやらないのも選択だ
でもやる自分はすごいんだって行動が、なんかもう幼くてさ

そう言うな、その幼さが原動力になる事もある
歳とると嫌でも行動力落ちんだ

>>175
同じ部屋で印刷してるのはやばいな
はんだとか接着剤とかもそうだけど空気悪くなるから換気めっちゃできる作業部屋用意したほうが良いぞ

そうなんか
自分の自信になるものが足りなくて他人下げな些細なものでも拾い集めているように見えたよ

毎日使ってるプロやセミプロでもない限り、問題ないよ
保証はしないけど

くさってなるから換気はしよう、
熱交換換気エレメント印刷するとかさ

PEEKごときがハイエンドって⋯(笑)
こないだのマシニングセンタくんかな？(笑)

まーた糖質君が発作起こしてら

ほら早速出てきた

別に呼んでもないんだがなｗｗｗ

誰かが自己肯定感を上げた、俺は下げられている！
まで読んだ。

やっぱ臭っさいの？

そら（何年も被ってるんだから）そうよ

お前の方が臭い

なんで自分の書き込みだとバレるのか？とかは一切考えないんだろうな

刺さっちゃった？？

>>182
また「わかってしまった」んだなｗ

>>191
もしかして当たっちゃった？？
黙ってりゃよかったのにな(笑)

>>192
ほらまた「わかってしまって」るｗ

効きすぎじゃね？

こういう病気は本人は絶対に自覚はできないのでね、端から見て
「また発作起こしてら」ってニヤニヤ眺めてるのがイチバン楽しいのよ

↑ゴミの掃き溜めをニヤニヤ眺めてる病気が何か言ってらw

>>196
自分がゴミであるという自覚はあるようで何よりです

みんな仲間なんだから仲良くしようよ

そうだよなかよし学級だよ

チャットGPTに質問しながら３ｄプリンター導入しようと検討してるんだけどいきなりエンクロージャー付きの多色成形対応モデル買うの不味い？部品とか作りたいんでABS＆多色成形もやりたいからむしろ防音と換気が楽そうで奮発したほうがいい気もしてるんだが

エンクロージャー付きでも防音と換気には無力だよ

>>200
Centauri Carbon買っときゃ間違いない
ccで造形したベンチーの写真も貼ってあるから、真面目な相談ならこちらのスレでお願いね↓
【FDM】熱溶解積層方式3Dプリンター総合【FFF】2
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1755217828/

ここは糖質の巣窟なので

CCはまだ多色できないだろ。

>>202
誘導感謝、行ってきます

>>200
真面目な話し
両方選択肢に入るならエンクロージャー必須
箱無しのABSは無理

>>202
これ言ってんのが糖質本人なのが笑える

ABSでもモデルによるやろ Voron組んだときはのABSパーツは全部Ender 3v2で印刷したで

そういうの要らないから

さて第3四半期も残り19日
果たして出せるのか？幾ら設定なのか？ちゃんと動くのか？
不安定要素を隠してエントリー層に勧めるとか我が強すぎるな

U1が成功した場合従来のマルチカラー機は全てゴミ同然になる
CCのチェンジャーがどんなのかはわからんが従来型なのは間違いないから高いゴミ買うより安いゴミのほうがいいのは確かだろう

>>210
おまえの頭の中は覇権機か、ゴミか、の2種しかないのか？単純な脳みそで羨ましいよ…

>>211
従来機はU1の5倍の印刷時間と数十倍のフィラメントゴミを出すんだから普通に使いたくなくなるだろ？
ゲームチェンジャーってのはそういうものだ

そうなりうる可能性は感じるけど
現段階でゲームチェンジャーは気が早すぎ

XplorerIQEXとかダンとFORMBOTがまた変態機売り始めてる…

ゴミだよ

まずまともに動くというハードルを越えられるか分からんしな
文体的にいつものカスだろうが

βテスト見る限りハードウェア的な問題は少なそうだけどな
ソフトウェアの問題はテスターから吸い上げてガンガン修正してるようだし

CC使ってるんだけど、アリエクやアマゾンで出てくるホットエンドやノズルって使い物になるんかな？誰か交換した人いる？

>>218
Creality製品使ってるが
3Dプリンターの互換品(ノズル、ビルドプレート)で駄目だった商品にあたったこと無い。全部普通に使えてる

どっちも出品元次第。
雑にアマゾンとアリエクで括るならアマゾンはダメ、アリエクはもっとダメ。

>>218
予備を1つ確保したうえで交換してみる

こういうのはヤフー知恵袋で聞くと明確な答えを長文で返してくれそう

アリエクの格安品普通に使えるからkaikaとか高いの買えないよ
商用レベルで常時稼働してる人なら必要なんだろうが趣味レベルなら安いのでいいわ

3Dプリンタのパーツはショップ評価が4.8以上、販売5000点以上、ランクシルバー以上
(公式ストアは例外で

この条件で絞って大きいトラブルに巻き込まれた試しがなくて、30回買って欠品が1回あるかどうかくらい
多少高くても品質を求めるならTriangleLab、Mellowあたりがオススメ

>>219　>>221
レスありがとう

ホットエンドがダメになったみたいで、交換品が欲しいんだけど…と思っていた状態なので取り敢えず購入してみます

ホットエンドやノズルは基本消耗品と思って予備保有しておいた方が良さそうですね

重ね重ねありがとうございました

>>225
それ失敗したら印刷できない時間が伸びるじゃん？だから純正のやつを買って壊れたやつでノズル交換だけチャレンジじゃん？

>>226
まだ本体購入一ヶ月程なので、メーカーに問い合わせつつ怪しい互換品買って様子見ようと思ってます

いいノズルやホットエンドは詰まりにくいし寿命も長い。トラブルが少ないのがある意味いちばん安上がりやとおもうで

あんま関係なくね？
メンテ怠ったりカーボンフィラメント使ったら詰まるときゃし寿命も短くなるよ

アリエク見たけどまともそうなのは大して安くないし純正買ったほうがいいと思われ

ObXidianノズルとか使えばええんちゃうの

QIDI Q2の純正ノズルたけーw

2本入りな

それ2個セットじゃ

>>225
アリエクのクソ安いやつは使えたよ
のんなら純正より傷も少なくて良かった
ノズルだけも売ってる

アホみてーな値段でH2Dを買った人たちの正直な気持ちが聞いてみたい

買えない奴のやっかみならたった今

ここは10万円以下の機種専用スレだアホ

>>235
情報ありがとう

予備買うとき検討するます

>>238
差し出がましいようですが、素で書き込んでいるならご自身のあれ疑ったほうが・・・
あれなのをわざと装っているならご容赦ください、お気づきでないのかもと思いましたので

CCのドア開けて扇風機で風当てながらパーツ印刷したんだがPLAに対しては効果絶大だな
寸法出まくり（ベアリング圧入ビタビタ）だしオーバーハングが糞きれいだ
デカいファン取り付けてもいいかも

扉の所までヘッドが来るからダクトも作れないし、前面に扇風機はあってるかも

あんまり冷却し過ぎると積層弱くならない？

ABSの感覚だとそう思うが
PLAはきっちり風が回ったほうがいい
ノズルに常にガンガン直撃させるとやりすぎだけど

混入率高いカーボンPLAで薄板とかだと影響あるかもしれんが普通は大丈夫だと思われ

オープン型から密閉型に変えたとき
扉開けてもPLAが難しくなったと感じたがそういうもんなんだな

温調出来ないガワ付きはPETG/PC専用

k1で閉じたままPLA印刷してBlob of Deathになって途方に暮れた思ひ出

QIDI公式でQ2ノズル割引されてたわ
バイメタル4599→3679/2本
昨日まで0.4mm欠品だったけど入荷してたので購入したった

>>248
閉じたままPLA印刷するのと、BoDになるの、どう関係するの？
ヒートクリープでノズルが詰まって…ならわかるんだけど。

そもそもヒートクリープ要因の一つが高温環境だから

ノズルが詰まったらフィラメント出てこないんだから、Blob of Deathにはならんやろ。

CCのノズル届いたから交換してABSをプリントしようとしたら今度は加熱ベッドが温まらないとかいう異常が出た
ワイの使い方が悪いのかハズレ掴んだかどっちだろうなぁ

プリントできない期間長いとストレスと未完タスク溜まってくるわチクショウ

>>253
ORCA使ってた時になったことあるわ
スライサー純正にしてプリンター初期化したら直った

>>254
情報ありがとう
試してみます

BoDってノズル先端が詰まってノズルとヒーターブロックの間から漏れて固まるんとちゃうの。
最近は一体型が増えたので起こることは減ったとおもうけど

Q2の付属ビルドプレートすぐ剥げるからノーブランド買ったわ
何の問題もなさそう。耐久性落ちるかもしれんが純正が酷すぎてそれでもいい

>>255
あと電源引っこ抜いて一晩放置したほうがいい

ヒーターブロックやエクストルーダが事故るな
両方経験あり

>>256
コールドブロック(ヒートシンク部分)は本来冷えていないといけないが、雰囲気温度が高いなどでヒーターブロックからの熱が伝わり、この部分でフィラメントが軟化し「中折れ」して、エクストルーダーギアによる送り出しができなくなる現象をヒートクリープと呼ぶ。
ノズル先端(吐出口)で詰まる現象とはちょっと違うし、ヒートクリープではフィラメント溶融はまではしないから、漏れ出すようなことは通常起きないよ。
つまり、
PLAでチャンバー扉閉めっぱ→ヒートクリープ発生 は成り立つが、ヒートクリープ発生→BoD発生 はあり得ないのでは？
BoD発生は(扉閉めっぱとは)別の原因があるんじゃないかな。

密閉したことで冷却が追いつかなくなって溶けたPLAがノズルに粘着して、造形中のモデルを巻き込みどんどん塊になった…と推測

ノズルの口が印刷物に触れてれば塊なんて絶対にならない
あくまで印刷物が外れてノズルにくっついてきて起こるもの

その理屈だと印刷物が剥がれても印刷物に触れてるんだから塊にならないだろw

>>263
それであげ足取ったつもりか？バカ？

＞ノズルの”””口”””が

剥がれたモデルがどうやってノズルの”””口”””に触れ続けるんだよ

（あっ…いつものやつだこれ）

いつもの間違ってても認めなければ正しくなると勘違いしてるZキッズだろ？
わかるわかる

>>257
画面いっぱい使って印刷するのでなければ、他機種のビルドプレートも使えるよ
自分はBambuで使ってるパンダプレート257*257をQ2に載せて使ってる

気付くの遅れてブロブ(blob)がヒーター線巻き込んでしまい、泣く泣くヒーター交換したなあ(遠い目)

>>268
あるあるだよね。
機種問わず、3Dプリンター使ってたら一度は通る道。そういうトラブルを経験・復旧することで技量も高まってく。

CREALTYってテンセント配下になっちまうのかなぁ
うーん、それだとこえーなぁ色々と

>>270
hunyuan3dと組み合わせて来るかもしれないぞ

Snapmaker U1を使ってみた！フィラメント切り替えわずか5秒のマルチマテリアル特化3Dプリンター！
https://www.youtube.com/watch?v=5DgXr_uAUcU

ほしいな！

ゴミ動画の電源やめろ

からくりすとをゴミ呼ばわりとはｗ

無料でプリンター提供してもらえない雑魚の嫉妬

日本人ユーチューバーはぜんぶ低レベルなゴミ動画

パージタワーはあるけど、うんこ無しはいいね

ノズルごと交換するマルチカラーってレベリング調整はどうすんの？

船やレイヤーのシンプルなの印刷速度遅めね

>>276
U1はガイジンのレビュー見ると問題点が結構あるのに日本人ユーチューバーは何一つ指摘してない（頭悪いからわからない）
まぁ本当にただのゴミ動画ですわ

あっちでボコボコにされて今日はここで憂さ晴らしか

>>280
例えばどの動画でどんな問題点が指摘されてる?
そういう情報の共有は大事

かけるの動画で、スポンサードと引き換えに？検閲されてるのを暴露してたから、ユーチューバーも世渡り上手じゃないと続けていけない事情を察するのが日本人なんだけど
その辺を察しないバカは日本人じゃないのだろう

竹とか酷いらしいからな

https://i.imgur.com/6vVYfhj.jpg
https://i.imgur.com/aKkxvTD.jpg
https://i.imgur.com/meX5jO9.jpg

外人だとこうなる

https://i.imgur.com/qFzkbk5.jpg
https://i.imgur.com/2a76a2G.jpg
https://i.imgur.com/V5EW0mA.jpg
https://i.imgur.com/W7pMpBY.jpg

中華娘

Qidiと竹の部品に見える
このスレに合った商品

外人だと～じゃなくて動画のアドレスものせろよ

>>284
ID変更失敗？w

いや、動画は張るなよ
自分で見てるんだろ

やはり、糸引きが多いフィラメントのマイクロプラスチック飛散量が一番多いみたいだな

人の肺からプラスチック「解析した全ての患者から検出された」粒子濃度が高いほど炎症値も大きい結果に　医師や研究者の解析で明らかに
://youtu.be/olNKDQ_8iEw
＞永淵客員教授は、複数の手法を組み合わせて10マイクロメートル以下のより小さなマイクロプラスチックも迅速に検出できる手法を確立。見つかった物質の成分を特定しました。福岡工業大学　永淵修 客員教授
「ポリスチレン、ペットそれからポリプロピレンあたりはやっぱりよく出てきますね。それと塩ビ＝ポリ塩化ビニルが多いですよ。マイクロプラスチックの場合は元々どこにでもあるからどなたも吸い込んでいますよ。病気になった人であろうが、病変のない人であろうとみんな」

以前ELEGOOのCCで、ABSやASA印刷するとエラー101が出るって書き込みさせて貰った者だけど、サポートとメールでやり取りする中でABSのテストデータ印刷してみてと言われて印刷したら出来たんだよ

で、その後自分でまたABS印刷しようとしたら毎回途中でフリーズする、しかも大体同じようなタイミングなんだけどコレはスライサー（G　code？）の設定の問題になるのかな？

ちなみにORCAスライサーとelegooスライサー両方使ってて両方とも同じような結果で、普通のPLAは現環境で問題なく印刷出来てる状態

>>292
ELEGOO Centauri Carbonのエラー101は「ヒーテッドベッドが指定温度に到達しない／維持できない場合」に発生します。(Chat GPT)
だってさ。印刷開始時はちゃんと上がるなら、印刷中に大きな変動してる可能性かな。
テストモデルと自分のモデルの高さは違う？
自分モデルのほうが高い場合は、ベッドの高さが一定以上下がってるときにヒーターのケーブルが接触不良おこしてるとか、内部断線してるとかあり得る。
高さ同じで、全く同じモデルでPLAでも出るなら、温度計測サーミスタか、ベッドヒーター自体があやしいね。PLAの温度なら平気だが、ABSの温度だと安定して加熱できないとか。

原点復帰させてからも同じエラーが出るなら、ケーブル内で断線してるとか接点が接触不良とかハードの不良の可能性も高そうだ

https://wiki.elegoo.com/Centauri-carbon/errorcode-101-the-heated-bed-didn%27t-heat-up-as-expected
https://www.reddit.com/r/elegoo/comments/1n6znso/comment/nf4gym5/?force-legacy-sct=1
自分も101一回出たけど初期化してスライサー入れ直してそれ以降は一回も出てない
ちなみにファームは1125のまま

うちはたまに502が出るようになってしまった
犠牲者多いのに対策ないんか
そもそものセンサーがゴミ？

ELEGOOサポートとのやり取りの続きはないのか。一番適切な結果にたどり着く確度が高いのはそっちだろ。

>>291
>病気になった人であろうが、病変のない人であろうとみんな
つまり用量依存的なのか？

>>293
テストモデルは5cmくらいの正方形でプリントアウトできていました
自分が作ったGcodeファイルはテストモデルより高いけど、毎回エラーだったりフリーズだったり出て2～3ミリのペラペラの状態で印刷が止まってしまいます

>>294
原点復帰や工場出荷状態復帰等も実施済みです

>>297
現在も連絡している最中ですが、メールで1日1通のみっていう文通レベルの頻度でなかなか進まないです
あとサポートがやり取りの中で、テストモデルが印刷できたならGcodeの問題じゃないかな、的な事を言ってて、このまま連絡フェードアウトされそうな気配もあったので質問させて貰いました

一応サポートにはテストモデル印刷出来たことを伝え、テストモデルのスライサーソフトや設定に関する質問を返してる状態です
またサポートからGcodeファイル送ってくれって言われたので送ってはいます

>>299
今は国慶節で中国は祝日だからね。レスポンスあるだけマシかと。
数層で止まってしまう、ABSだけで起きる、送られてきたテストモデルは問題ない。
なら、たしかに生成されたgcodeの問題かも。テキストファイルとして開いてみて、開始ブロックや止まる層付近のgcodeを読み解いてみるとかかな〜(chat GPTに読ませると解読してくれるよ)

そういや同じくらいの時期にスライサーがおかしくなったこともあったわ
一回スライサーアンインスコ（レジストリも総消し）したほうがいいかもよ orcaも入れてるならそっちも
ハードウェアの故障がないとはいわないけどテスト印刷出来てる時点でソフトのほうが疑い強い

あのスライサーはわりと警告してくるけど、gcodeって事はスルーなんか

>>300
返信リツイート遅くなりました
テキストで開いてchatGPTに読ませるの、少しやってみましたが色々と時間掛かりますね
テストファイルと自前ファイルの比較含め、やって行こうと思ってます

>>301
何度か再インストールしてるんですが、プリンターやフィラメントの設定が残ってるのはレジストリのせい？

>>303
それレジストリ消せてないから意味ないね

CCのヘッドカバー透明PCで作ったらカメラの露出調整のせいで庫内が暗くて見えなくなってもうた
こんな罠もあんだな

CCってSSH接続できるの？できるならv4l2入れて露出弄れると思うけど

出来なくはないみたいな感じらしいけどそこまでしたくないから黒ABSで作り直すわ

俺も昔似たような事あったけどめんどくさいから黒マジックで塗ったw

白だとかっこいいのに無念や・・・
黒スプレーあるから塗ったろか

>>309
裏側だけ黒く塗ればいけたりしない??

>>310
裏だけ塗ったほうがかっこいいような気もするからやってみるか

3Dプリントで金属成形　26年本格稼働へ　製法展開は国内初　日用品卸売業　坂場商店(茨城・水戸市)（茨城新聞クロスアイ） - Yahoo!ニュース
ttps://news.yahoo.co.jp/articles/3e000f7b9380df435a3a5df182d1a3b033d4f64b
同社が利用する3Dプリンターは、細い糸状のフィラメントを熱で溶かし、一層ずつ積み重ねて立体物を作る。
成形後、焼結炉でプラスチック成分を蒸発させ、残った金属を1400〜1500度で加熱し焼結させることで強度の高い金属製品を完成させる。

Creality？

>>312
すげえ
世界初か？

>>312
すげー高くなりそう

脆いしスカスカよ

どのくらい縮むのかな
均一に縮む訳ないだろうし印刷したら
そのままネジ穴ぴったりとかは無理かなさすがに

第一セラモのフィラメントタイプでは島津の焼結炉で20%ぐらい縮むとか。

>>312
>　強度の高い金属製品

強度は鋳物と同等までいけば上出来ってとこかな

だいぶ昔からある技術では

粉でなくフィラメントが珍しい？
そこに意味があるのか、優位性があるのかは知らんけど

金属粉含有フィラメントで造形して焼結とか珍しくも何とも無いわ

バインダー分体積が減って縮むから精度を出すのが難しいんだよね確か

周回遅れの技術を技術音痴の新聞が取り上げるいつものパターン

金属粉を一層分敷いて、その層のパターンをレーザーで焼き固めて。という方法なら12年前にはもう存在して工場で動いてた。
レジン＝金属粉、紫外線＝レーザーと考えれば光造形の系譜か。
これはFDM方式風なのが新しいのかな。

銀粘土のお友達か
あれも焼くと縮む

>>325
だいぶ前からFDMでやってたって
何一つ新しくないよ

>>312
縮みそう

>>327
焼いて樹脂分飛ばすあたりとか新しいのかと思ったらそうでもないのか、ありがとう。

焼結して金属にするAM機、業務用だとデスクトップメタルとマークフォージド、あとセラモ+島津。
ぐらいかな今買えるのは。
島津の炉は1千万だってよ。

焼結は専門サービスに出すのが普通だね

売ってる、じゃないや。MEXタイプで日本で買えそうなの。

造形部は粉塵対策しなくていいからパウダーより設置は楽。

そんな手間暇と金かけるならJLCのCNCかプリントサービス使ったほうがええやろ
レジン使う光造形ですら処理面倒なのに金属粉だとか焼結炉とか一般家庭ではどう考えても持て余す

銅だと冷却水経路とか普通の加工では不可能な形状に出来て手間を掛ける意味があったりするんだよね

ELEGOOがついに多色造形対応の3Dプリンターをリリース
パッと見構造はflashforge AD5Xにかなり近い気がする…
#3Dプリンター戦争
https://pbs.twimg.com/media/G28l0DZaUAAgeL-.jpg

うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

いらね

CC2かよ・・・
ツールチェンジャーのCC3まで待つわ・・・

なにこの上の巨大デッドスペース

この形だとtpuでもマルチカラーできるんじゃ？

頭部分すげーな。
送りの安定化に必要なのだろうことはわかるし、QIDIみたいに横に伸ばすよりはフットプリント小さくなるのはわかるけれども。。。
ABSとかで無駄に熱こもりそう。

下側ももう別もんじゃん・・
見事な実験台だったな

Bambuに期待したいけどあいつらはもうオドレのエコシステム構築に必死だし今後オープンにするつもりも無さそうだからあまり食指が動かん

CC２って事はCCとは完全に別筐体なのかな

筐体がまんまCCじゃん
CC2出すならU1型に決まってる

昔のQIDIがこんな感じのクソデカカバー付いてたな

>>339
チューブの曲率きついから引っかかりそう

脳勃起

p2s買うわ

P2Sってあのタッチスクリーンだけのアップグレードじゃないの？
バンブーは意味もないのにごちゃごちゃ色んな機種出しすぎだろ

さすがにa1のワンタッチノズルぐらいは実装してくれると思うけどな
タッチだけの改善で2のナンバリング使うとは思えん
まあ来週に期待だね
k1から乗り換えたい

CC2って書いてるけどCCにしかみえないな
もちろんCCでも上のやつは使えるんだよな？

>>335
こうきたか
やっぱ廉価市場はelegoo一択だな

A1で思い出したけど、H2シリーズでも採用されたワンタッチノズル、A1でも使えるんだってね

下からフィラメント導入して180度ターンしてエクストルーダーに入るの最高にセンスないなって思うわ

コスト掛けず確実に動作させるのにこれがベストだったんだろ
まぁカッコ悪いなぁとは思うが

上部は変に折り込むくらいならコレくらいでいいと思うけどね、気になるのは側面のフィラメントポン付け、何か覆えるようにして防湿対策とか工夫出来てれば差別化出来たのに勿体ない

CC買った初心者に責められまくったんやろなぁと

この画像しかないから実際はわからんけど、この構造だとABSとPLAを同時にセットした状態でABS出すとPLAが変形したりしない？
フィラメントを自動で巻き取りできる構造には見えないし、チューブ内に使ってない他のフィラメントが残ってるんじゃないかと。
そんな横着するのはお前だけだって言うのならそれはそうかもしれないけれども。

良い方向で考えてあげると、フットプリントデカくするより上方向のほうが余裕あるやろ？っていう事か？

>>357
それ全てのマルチカラー機に言えることだろ

リールをプリンタの上に持ってくる方法もあるけど、多分高さ2倍くらいになる
コスト的にもこの配置が一番マシだろう

バンブー以外各社まともに動かないAMSを顧客に売りつけてる訳で…
現実的な設計にしたのはむしろ評価出来るんじゃない？
不具合連発してたら意味ねーんだよっつー

・・・U1が勝ち組過ぎる…

これフェイク画像じゃね？
筐体に対してフィラメントが小さく見えるし、自社のフィラメントではない奴を使うのか？
勿論、新型筐体のサイズが大きい、新型フィラメントが小型、elegooの自社ロゴも入ってない？

この画像は非常にリアルに見えますが、よく観察すると AI生成（フェイク）画像 である可能性が高いです。以下の点がその根拠です：

1. 照明と質感の不自然さ
光の反射や陰影が非常に均一で、現実の撮影では難しい「レンダリング特有の質感（過度に滑らかでノイズがない）」が見られます。特に樹脂パーツや金属部分の表面が「CGっぽい」仕上がりです。

2. ディテールの不整合
フィラメントリールや配線部分の構造がやや曖昧で、細部がボケたり滑らかすぎたりします。実際の製品写真ではこうした部品はもっとシャープに写ります。

3. ブランドロゴとUIの自然さ
「ELEGOO」のロゴや液晶パネルのUI部分は本物そっくりに見えますが、テキストの配置や発光表現がわずかに不自然（レンダリング特有の発光）です。

4. 背景と被写体の統合度
背景のボケ方（被写界深度）が被写体とやや一致していません。実写ではピントの境界がもっと自然に変化しますが、この画像では「フォーカス範囲が人工的に設定された」印象を受けます。

とGPT先生は言っているな

途中で書き込んでしまったorz
庫内構造やタッチパネルのUIもだぎ、完全新型の別物を半年で出すのは凄い開発力だ
おっと背景のラチェットっぽい何かか一本曲がってから消しといてくれ

どう見ても完全新作ではないしCC発表時にマルチカラー対応予定と書いてたので既に開発中だが間に合わなかった感じだと思ってた
しかしまだなのか、というかもう来ないのかな？

フェイク画像？と同じ屋根付きで
スプール4個→2個にして横に重ねるんでね？
激安で済むなら2色でも良いな

インフィルのジャイロイドって頑丈そうに見えるけど造形中の様子伺ったらプリンターの寿命縮んでそうで怖い
やっぱデフォが一番なのかな

>>355
印刷出来る防湿ケースをファンが公開してるくらいだしメーカーならパパッと作れそうなもんだけどな
乾燥機能ないなら個別ケースはやっぱ必須だと思う

もともとELEGOOは嘘まみれだろ

いやいや中華自体が嘘まみれの歴史だぞ

フィラメントの乾燥庫としてイノマタの乾物ケース買ったんで加工しようと思ったんだけど、PTFEチューブを真ん中に取り付けるのにどうやってセンター出せばいいのか良い方法が思い付かないんで誰か教えてください。
センターじゃなくても機能はするけど折角ならちゃんと真ん中に取り付けたい。

穴開けたい高さに養生テープ貼って対角線取ればよくね？

>>371
方法1：紙テンプレートを使う方法（手軽＆高精度）
手順
1. ケースのフタのサイズを測る（内径）丸型なら直径、四角型なら縦横を測る
2. 紙（A4でもOK）にそのサイズの円や四角を描く→ コンパスや定規で正確に。円の中心に十字線も書いておく
3. その紙を切ってケースのフタの上に貼る→ マスキングテープなどで軽く固定
4. 中心にドリル等で穴あけ→ テンプレートの中心に小さい下穴を開けてから、PTFEチューブに合うサイズで穴を広げていく

方法2：対角線法（四角ケースの場合）
1. フタの裏に対角線（「×」）を定規で引く
2. 交差したところがほぼ中心になる
3. そこにポンチやキリで小さく印をつけ、穴あけ

方法3：コンパスを使う（円形の場合）
1. コンパスで円の縁をなぞって中心点を探す。複数箇所から弧を描いて交差する位置＝中心点。名前は「作図による円の中心の求め方」ってやつ

これでどうでしょう

3DPで治具作ってもいんじゃね

直角なものを両側からあてて定規で真ん中に印つければよくね？？

>>371
蓋のど真ん中に穴を空けるってこと?
スプールの端からフィラメントが出るんだから短辺の真ん中狙いで長辺は適当な端っこで良いんでない？

ごめん、説明が悪かった。
箱は全体的に丸みがあって、対角線といってもどこが角なんだ？って感じで。
で、フィラメントは側面の壁から出したいんだけど、その丸みのせいで左右真ん中をだすのが難しいと思っての質問だったんだ。
ttps://www.inomata-k.co.jp/item_kitchen/%E4%B9%BE%E7%89%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC/

神経質のやつは生きるのが大変よね

正面と背面に真っ直ぐな板切れか棒切れを側面に伸びるように当てて、定規で板切れ同士の中点を取る

ノギス当てれば良いだけじゃん

なんにせよ定規で出来る

広い方の面はそれぞれ平行じゃないし丸みもあるしで、どうやってノギスやら定規やらをあてていいのかも分からんのだ。
マジで教えてほしい。

これでわからないなら知らん
https://i.imgur.com/9mgRoKT.jpeg

ケース幅よりちょっと大きい治具が必要

治具の両端から棒を出して
真ん中に穴開けて鉛筆立てとく
ケースの中心にはマステ貼っとく
ケースの穴開けたい側に棒を下にした治具を置いて
治具を少し回して両端の棒がケースの両脇に触れたら鉛筆の芯は真ん中にくるって奴
そのままケースに棒が触った状態でスライドさせてあげれば中心線が描ける

ミスミのLVC-60ってのを買え

L字型の定規の差金を2つ買って、重ねて使うことでも大型ノギスの代用ができるぞ
1ｍｍ2ｍｍくらいの誤差は出るだろうが、安いものなら一つ200円から300円で買える

>>383 の図を曲尺2本でやってみます。
マジでありがとう。

>>383
めっちゃ親切じゃん
参考になるわ

直角なら、まな板でも週刊少年ジャンプでもなんでもいいんだがな
幅を測るだけなら押し入れの引き戸で挟むだけでも良い

Bambu Lab@BambulabGlobal 10/14 22:01
The P2S is here!
Our most popular printer just got smarter. 🚀

We've upgraded everything:
✅ Adaptive Airflow: Perfect temp for any filament.
✅ AI Monitoring: Catches errors before they happen.
✅ PMSM Extruder: 70% more force for tough materials.
✅ Auto-Calibration: Perfect first layer, every time.
✅ 5" Touch UI: Control is a breeze.
✅ 1080p Live View: Watch your print in HD from anywhere.

Get Yours Now👉 http://bambulab.com/p2s

#BambuLab #BambuLabP2S #3DPrint #3DPrinting #TheIconRedefined
https://pbs.twimg.com/media/G3OQqDOW4AEQZ8O.jpg
https://video.twimg.com/amplify_video/1978083524713312256/vid/avc1/1280x720/0ChMbESxjKdXPqO-.mp4

Bambu Lab@BambulabGlobal 10/14 22:15
Get all the tech, at a price that’s hard to beat.

The P2S - built for creators who want professional performance at an unbeatable price.

🚀 P2S - €519 (Available Soon)
💫 P2S Combo - €749

👉 http://eu.store.bambulab.com/products/p2s

#BambuLab #BambuLabP2S #3DPrinting #YourPersonalManufacturingHub
https://pbs.twimg.com/media/G3OTyx2WQAAGb38.jpg

Q2買ったばかりなのに😭

>>391
q2なんか不満なの？

>>390
€749は13万2千円……！？
うせやん、安過ぎる

造形に関しては不満はないけど価格がQ2と変わらないとなると早まったかな
スパゲッティ検出とかはQ2は使い物にならんしP2はエクストルーダーにサーボ使ってるからより綺麗な物が出来るだろうし

U1が＄749で11万切ってたのにP2S買うやつなんているのか？？

>>394
Q2はコンボで10万切ってるから、変わらんことはないのでは。

>>395
そのU1とやらはいつ届くんだい？

>>397
来月末とかのはず

>>398
そうなんか
意外と近いな

10万円オーバーはスレ違い

10万円台ならOK

>>1のLRが理解できない例の池沼君はまだスレ見てるのか

>>390
造型エリア詐欺そのままか？
但し書きでただし左手前一部分はは造型できませんってかいておけよ

CC買ったけど買い替えてもいいレベル

P2Sはオフラインでスパゲティ検出できるようになったん？

バンブーは中共の監視付きだしローカルだと嫌がらせでファイル転送が糞遅いと聞いたからいらんわ
ディスプレイ・カメラ・硬化ノズル・ABSASA対応等P2SでやっとCCレベルになっただけだしな

なんぞ気に入らんかったんか？

流石にQIDIのQ2は持ち上げられんから
CCを使って貶しに来た感じではあるが……
中々無理があって草

監視してるのは中共だけと思ってるお花畑

竹信者は専スレに行ってもろて

>>406
bambuスレで仕入れた不確定情報ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

0.2mmノズル大好きCC君は頭にアルミホイル巻いてるイメージしかないな

>>410
苦情は>>406へ

Q2って何がダメなん?
x-max3持っててコスパ良さげだからQ2と入れ替えようかと思ったんだけど
やっぱCCの方が良い?

>>403
それP2Sでは解決されて全エリア使えるらしいよ

実際P2SとCCとQ2ってどれがいいんだろうな
価格差はあれど性能比較見てみたいと思うんだが、この話題は荒れる？

>>414
これ言うと荒れるけどQIDIであること
新機種はα版みたいな状態で出して炎上させて後でこっそり改修を加えるみたいな事をほぼ毎回やってる
もちろんQ2でもそれは同じで未だにQIDI BOXは問題を抱えてる

>>416
安定のBambuでいいや→P2S
AMSとかいうコスパ悪いもん要らん→CC
AMS欲しいけどチャンバー込みで安くしたい→Q2

最近のAmazonの販売数ランキングではQ2が1位らしいし
QIDIに悪印象持ってないならQ2で良いんじゃね？

A1コンボかCreality Hiコンボで良くね？
どうせ2台3台欲しくなるんだから高機能で高価なボックス型はその時買えばいい

エンクホージャ無しのプリンタを今更買うのはやめよう

わいCCにデッドニング＋アクティブヒーターつけて死角なし
静音だし50℃くらいまでチャンバー温度上げられる
フィラメントはスプールが5つ入るドライボックスから供給

>>420
エンクホージャって何すか？？？？？ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

Q2のノズルってやたら高いな
似たようなユニコーンノズルは安いのに

中国軍にデータ送信されるのにバンブーは無い

ルーターで監視しとけ

バンブーって名前が嫌だ
イクラちゃんみたい

それ入浴剤や

>>418
Xで散々見てる感じQIDIには悪い印象しかなかったりするw
性能外の所で言うと、
P2S→品質◎、バンブーコミュニティ活発で初心者寄り、学習コスト低、ユーザーサポート悪め？
CC→品質〇、なんか普通で普通寄り、学習コスト並、サポート普通
QIDI→品質△、自分で諸々解決できる玄人寄り、学習コスト大、サポート良い
みたいなイメージ
実際のプリント性能はそこまで差ってないのかな？

積層式の場合、品質って見た目?寸法誤差？
両方なんだろうけど寸法に関しては誤差どれくらいが普通？

>>428
品質はバンブーがいいのは確かだが、CCとQ2では差はないよ。
トラブルはどのメーカーも一定起きてるけど、QIDIは悪目立ちしちゃってる感もある(特に初期ロットは酷いけど)
QIDIはKlipperベースのファームで結構自分で弄れる自由度があるのは良い点かな。そういう意味でも玄人向きかも。

むしろQIDIは自分で解決する必要無いでしょ
何でもサポートが教えてくれる

QIDIの品質は機種更新数が他の2倍速だから初期不良に当たる可能性が高いってだけでしょ
サポートてんでダメで初心者を手詰まりにする某社より遥かに親切なサポート体制があるだけかなりマシ

QIDIのサポートは良いと思うけど
そもそも不具合出すなよ

パーツ送ってくるだけだから人によっては手詰まりになるわな

キーエンスみたいに電話一本で夜中でもぶっ飛んで来いよ

一年位使ったA1でイニシャルレーヤーが汚くなったんだが、プレートって寿命あるの?
水研ぎするタイミング？